Vasaroltam egy olcso (800ft) os 15W-os kompakt fenycsoves izzot, mondvan sokaig tart.
A soka jelen esetben ket napot es kb 15 uzemorat jelentett.
Kinek mi a tapasztalat ezekkel a fenycsovekkel?
Mert ugyebar a fenycso elettartama nagy, de a bele epitett gyujto es egyebek hogy birjak a hosszu idotartamot? Meg persze normal fenycso is tobb gyujtot fogyaszt el eleteben - ezekben viszont ez nem cserelheto, es egy gyujto nem biztos hogy hozza a 12 ezer uzemorat.. ami a cso elettartama. Ezekszerint a hosszu elettartam csak szem-feny vesztes?
Az "Éjszakai" áramra kapcsolt fogyasztókat régebben egy kapcsolóóra kapcsolta be, ami ugyanúgy a villanyórádnál volt felszerelve, és este 6-tól reggel 5-ig kapott delejjt a boylered. Ujabban egy Hangfrekvenciás vevő-t tesznek ennek a helyérte, ami akkor kapcsolja az áramot a boylerre, amikor a 230V-os hálózaton veszi a bekapcsolás/kikapcsolás jelet.
Ez a jel a 230V-os hálózat néhány 100 Hertzes modulációjával érik el. A Tranzformátorálomásokon a hálózatot ilyen frekvenciájú jellel kapcsolgatják (modulálják), amit ugye a fogyasztó nem vesz észre, de ez a kütyü felismeri.
Tegnap lattam egy belvarosi lakasban valamit, amire "Hangfrekvencias vevokeszulek" volt irva, ennek ellenere ugy latszott, hogy a villanybojlerhez van koze.
Mi lehet ez?
Nem tudja valaki a mesterek hogyan hajlítják meg az MüIII-at? Hidegen? Melegen? Én próbáltam mindenhogy, törik, gyűrődik. Még egy gumi készletet is vettem erre a célra, bele kell dugni a csőbe, ugy hajlítgatni, de nem megy.
Más: a mért fővezeték max hosszára van valami megkötés? Magyarul a mérő és a főelosztó tábla milyen messze lehet egymástól?
Dear Macimedve,
a termosztátod nem véletlenül Honeywell CM 67?
Mostanra sikerült találnom két boltot ahol kapni, állítólag ez a legokosabb, hiszterézises, opcióként lehet telefonon vezérelni, plusz hőmérőt rákötni és egyebek.
Hátha mást is érdekel:
1. bolt: Bp, XIV Fogarasi út 64. Intern KFT Tel: 220-5485
Itt a CM 67 ára 15852+ÁFA. Jelenleg nincs raktáron, jövő hét elején lesz.
2. bolt: Bp, III. Bécsi út 3-5. Veltech Rt. Tel: 326-0130
Itt Nagy Péter az illetékes, őket még nem hívtam hogy mi mennyi.
Honewell kp. képviselet: 451-4300 itt ne tudsz venni semmit, de megmondják hogy az országban hol.
Ez sem rossz, de van egy hátránya. A hővezetés miatt a blankolás vége nem lesz egyértelmű és kapargatni sem könnyű. A tuti megoldás:
A huzal végét egy Kalmopirinre fektetve egy forrasztópákval melegítve az erdmény vegytiszta réz felület. Így csinálták a gyárban a mérésekhez is.
A zománchuzalt többféle hőállóságban gyártják, van 150 fok feletti is. A PVC százegynéhány fokon elfolyik. Ha a 150 fok elég, akkor nyertél. A huzal hőállóságát betükkel jelölik, talán F a legjobb. Erre már nem emlékszem pontosan, régen nem foglalkozom vele.
Megcsináltam a zománchuzalos megoldást. Úgy tünik, hogy stabil (eddig). Figyeltem egy hosszabb felfűtés után a huzal hőmérsékletét... hát... Nem is olyan rossz!
Hm... ha jól emlékszem közvetlen lánggal megpörkölni (pl öngyújtó) és utánna megkapargani egy kicsit! 100%-ig leégeti az összes zománcot.
Nos a helyzet a következő: nem saját kútfőböl vettem a dolgot, hanem a FÉG kazánban az érzékelők is zománchuzallal összekötve. Mivel sem ez sem az nincs közvetlen lángnak kitéve ezért lehet, hogy megpróbálkozom vele.
Majd beszámolok róla, hogy hogy sikerült a dolog.
Nem az a gond, hogy nyílt láng ér a vezetékhez hanem az, hogy a kerámiaérzékelő elvezeti a hőt és ez közvetlenül a vezetékre jut.
Keramia a megfelelo gondolom.
Vasalo alkatreszkent vasarolhato, vagy regi vasalobol kell elobanyaszni.
Kis keramia "gyongyok" amit a vezetekre kell felhuzni.
Egyebkent biztos hogy az erzekelo helye az egesterben van?
Az egester kulso oldalan is jol mokodhet- gondolom nem a maximalis hore reagal, es a kulso oldalrol konyebb elvezetni a vezeteket.
Nem. A zománchuzal semmiképpen sem jó. Ugyanis nem hőálló. A leggyengébbek már 70 fok körül elhalnak, de a jobbak sem szeretik a 150 fok feletti hőfokot. Ennyit meg majdnem a PVC is kibír. A forrasztás 170-180 fok körül enged el. Biztosan találsz valahol egy szétberhelhető elektromos berendezést, amiből ezeket a szövött szigetelőket ki lehet szedni. Akár roncstelepen vagy szervízekben is lehet érdeklődni. (villanykályha, hajszárító, rezsó, villanytűzhely....stb. minden játszik)
Egyébként tudjátok hogy a legegyszerűbb zománchuzalt blankolni?
Igen! Sajnos ez egy utólagosan beépített érzékelő. A lényege, ha bekapcsol a vízmelegítő beleér a lángba az érzékelő vége és zárja az áramkört.
Ezeken én is gondolkodtam, de ahol élek (Debrecen) még nem nagyon tudtak segíteni magasabb hőállóságú vezeték ügyében.
Gondolkodtam még egy dolgon. A szerkezet nem 230V-os hanem néhány volt szükséges a működéséhez. Mi lenne, ha vastagabb zománchuzallal vinném egy darabig a jelet és utánna forrasztanám vagy csavaroznám hozzá a vezetéket. Véleményetek szerint a zománchuzal alkalmas meleg helyen való alkalmazásra?
Ez az érzékelő valami utólagosan beépített valami?
Nem lehet esetleg a vízmelegítő valamelyik másik részéről egy jelet kinyerni?
Ha nem akkor vannak magasabb hőállóságú szigetelésű vezetékek mint a (valószínűleg) PVC. Ilyen pl. a szilikon. De nagyon meleget ez sem bír. (Ha jól emlékszem max 250 fok)
Vagy lehet kapni szövött csövecskéket, amik kifejezetten nagy hőállóságúak. Ezek szokásosak pl. a hőtárolós kályhákban, hősugárzokban, vasalókban stb. Meg lehet próbálni alkatrészboltban, vagy valami kimustrált készülékből kiszerelni.
Van egy gáz-vízmelegítőnk. És ott be kellett szerelni egy reteszelőkacsolót. Ugyanis egy kéménybe csatlakozik a kazán és a vízmelegítő is. Mivel a kémény átmérője még megengedné, de biztonságtechnikai szempontból választottuk ezt. A lényege. Ha fűt a vízmelegítő, akkor nem mehet a kazán!
Ez kuul is, de a reteszelő kapcsoló kerámi érzékelője a vízmelegítő égésterében van - ergó eléggé felmelegszik. Az oda közvetlenül csatlakoztatott vezeték menthetetlenül elolvad. Ekkor testre zár, és kikapcsolja a kazánt. Volt olyan reggel, hogy majd meg fagytunk, mert az elolvadt vezeték blokkolta a kazánt...
Ki mit ajánl, mit tudnék tenni az elolvadás ellen!!!!!!!!?????
Temahoz gyengen kapcsolodo kerdes: tud valaki Bp-en helyet, ahol be lehetne szerezni egyfazisu trafot, 230V -> 20kV, terhelhetosegre nezve 5-6kVA?
Gondoltam, lekapom a disztribucis trafot innen a sarokrol, de azt talan mar megsem kellene :))
Dreamer:
"...egybenyíló helységek együttese, ahol nincs ajtó. Tehát három helységből..."
Mármint 3 faluból :))? (Bocs...)
acel:
"Merd meg - esik e a fesz a eloszoban (a megszakitoknal). "
Ó, vazze', hogy erre eddig nem gondoltam... pedig asszem, írtam is, hogy az egyik mexakító soxor levág. Ma pl. úgy, hogy itthon se voltunk, nem ment semmi. Lehet, hogy az lesz a hunyó (vagy a közelébe' vmi).
1ébként -vki kérdezte- cs.ház, 3*20A. Ja, látom, Dreamer volt, és ő is hasonlót mondott. No, ezt +néz(et)em hamarosan...
A falvezetek kiment a divatbol.
Ha jol emlekszem nem is szabalyos mar.
Az alu elavultnak szamit lakasban. Altalaban rezet hasznalnak, megeri.
(rezbol kisebb keresztmetszet is eleg altalaban, Alubol mar a vastagabb (2,5) kell a mai lakasok fo fogyasztoihoz. Ha belegondolsz, hogy egy jobb hajszarito 2kW, porszivo 1,5kW. Mikro 2kW, Mosogep 2kW. Es ezekbol egyhaz is 2,5-os alu kellene - ha jol emlekszem.
Regen eleg volt az alu- 500-1000W volt az max fogyasztas.
"Megpróbálom a kizáráos módszert, de azt gondoltam egy hőkapcsolós szeleppel sokkal finomabb lehetett volna a dolog... " Ha ilyen a lakás akkor lehet játszni esetleg hőfokszabályozós szeleppel is. De ha eléri a rajta beállított hőfokot, ez egyszerően elzár. Ha többféle hőfokot programozol, akkor ezt is utána kéne állítani. Ez meg baromság lenne. Probáld meg inkább egyensúlyba hozni a lakás fűtési rendszerét az általam leírt módon. Ez nem kerül semmibe. Ha végképp nem megy, akkor lehet máson spekulálni.
"...szabályozható (képzelj el egy FÉG kazánt ahol fix a teljesítmény. Ha állandóan menne akkor inged/gatyád rámmenne a fűtésre)" Meg a kazán is. De azért a FÉG is kikapcsol, ha nincs teljesítmény-elvétel és eléri a beállított max. vízhőfokot.
Ilyen rendszert én még nagyon gazdagokál sem láttam. Előfordul a szobánkénti termosztát, de ezzel csak egy mágnesszelepet szoktak bizgetni. Viszont az minimum, hogy új rendszereknél a radiátorokra termosztátszelepet kell rakni. Ez teljesen általános. Lassan már nálunk is.
Ez sokkal olcsóbb mint a termosztát plusz mágnesszelep.
Ja, és az igazán gazdagok meg nem építenek központi fűtést. Most a légfűtés a nagy divat (ott pedig nagyon könnyű a szabályozás), miután valaki kiderítette, hogy a padlófűtés nagyon ártalmas az egészségre.
Elfelejtettem mondani, hogy ahol a termosztát van az egybenyíló helységek együttese, ahol nincs ajtó. Tehát három helységből árolmalhat a hő. ezek szerint lassabban melegedne fel a szoba tehát lassabban is kapcsolna ki a termosztát, tehát tovább áramoltatná a folyadékot a hidegebb szobák felé. Ha annak a szobának a radiátorának a hőmérsékletét csökkenteném, akkor esetleg több juthatna máshova.
Nem tudom, mert elégé el van cseszve sajnos az egész rendszer, de átépítésre most nincs lehetősség.
Megpróbálom a kizáráos módszert, de azt gondoltam egy hőkapcsolós szeleppel sokkal finomabb lehetett volna a dolog...
0,1 fok állíthatóság: van ilyen, de csak olyan rendszerekhez ajánlott ahol egy központi egység szabályozza az egész rendszert és ahol a kazán teljesítménye is szabályozható (képzelj el egy FÉG kazánt ahol fix a teljesítmény. Ha állandóan menne akkor inged/gatyád rámmenne a fűtésre) Minden szobában van egy termosztát, sőt! minden szobához külön szelep. Ezzel olyan rendszert lehet üzemeltetni ami minden elvárásnak megfelel. Az már más kérdés, hogy milliomosok engedhetik meg maguknak.
Feszültségingadozás:
mivel még nem tudom ebben a pillanatban, hogy milyen lakásról van gond a következő is lehet a hiba:
Panelházba elképzelhető, hogy minden lépcsőházhoz van egy illesztőtrafó ami a 0,4 kV-ot adja
Általában minden fázis el van osztva lakásonként. Tehát ha a szomszédnál jó a hálózat az még nem jelentheti feltétlen azt, hogy a Te körödben is jó. Elképzelhető, hogy abban a körben kicsit megborult a szimetrikusság (műszaki hiba miatt) és azért ingadozik.
Kis fogyasztóknál (kb. 1500-2000W ig) nem kellene "meglátszaniuk" a hálózatban. Egy kajak heggesztés esetén már lehet ilyen.
Dreamer irod:
Olyan inteligens megoldásra golndoltam, amit úgy állítok, be hogy még a termosztát kikapcsolása előtt iktassa ki a körből azt a radiátort. Így a távolabb lévő radiátorokra több hőmennyiség jut(hat). Lehet, hogy hibás az eszmefuttatásom, de most ezen töröm a fejem
Ha a termosztátos szobában kizárod az egyetlen radiátort, akkor mitől fog kikapcsolni a termosztát?
Én akkor is azt mondom, próbálgatni kell a szelepet elzárni. Ez egy türelemjáték, több nap alatt lehet csak eredményt elérni.
A játékot reggel, hideg lakásban kell kezdeni. Első lépésként zárd el a csapot teljesen, majd kb. egy fél fordulatot (180 fok) nyisd ki. Kapcsold be a fűtést és várjál. Ha a termosztát kikapcsol, ellenőrizd a hőmérsékleteket. Ha korrekció szükséges, akkor 5-10 fokos szögekkel nyitva/zárva a csapot lehet variálni.
Ha semmiképpen sem megy, akkor a hideg helyeken valószínűleg alulméretezett a fűtés (=kevés a radiátor) Ezen már nehezebb házilag segíteni. Én például utálok hanyatt fekve tükörből hegeszteni. Meg nem is tudok rendesen, végülis nem vagyok fűtésszerelő. A hegesztést csak az egyetemen tanultam meg önszorgalomból. Azóta csak a vasárnap délután menetrendszerűen eltörő kipufogóimon gyakorlok. Egyébként tudja valaki, hogy az ilyesmi miért mindig hétvégén történik?
Dreamer
Na ugye! Mentségedre szolgál, hogy én kb. egy óra alatt vagyok képes egy ilyen hozzászólást megszülni és közben még kismillió dolgom van, meg a gépen nyitva van néhány egyéb állomány, mélek jönnek-menne stb. Szóval szoktam zavarosakat írni. A +/-0,1 fok tűrésként nem is olyan kevés. Hőmérsékletről lévén szó a rendszer meglehetősen lassú. A kazán meg azért van, hogy működjön. Egyébként neki is jó, ha kisebb az átfolyó víz hőingadozása és nem kell állandóan a beállított maximum hőfokra fűteni a vizet. Meg a hatásfok is annál jobb minél alacsonyabb a fűtőközeg hőfoka.
De beállítható (programozható) értékként teljesen felesleges a 0,1 fok. Itt elég a szokásos 0,5 fok. 0,1-es lépésekben állítható termosztátot én még nem is láttam. Na meg ha 0,1 fokonként akarod beállítani, akkor a tűrésnek mondjuk 0,02 foknak kéne lenni. Ez már tényleg lehetetlen. Egy lakásban pedig, ahol ablakot-ajtót nyitnak, egyéb eszközök működnek totál felesleges is.
Fesz ingadozás:
A hálózat neve hivatalosan 400/230 V. Erre ha minden igaz a szolgáltatónak az óránál mérve (addig övé a cucc) tűrést kell garantálni. Ez a tűrés legfeljebb +/- néhány % lehet. Meg kéne nézni a szolgáltatói szerződésben. Ha a tűrésmezőből bármerre kilóg a mért érték lehet a szolgáltatónál reklamálni. Lakóterületeken napközben általában a felső tűréshatár közelében szokott lenni, este, mikor a csúcsfogyasztás van az alsó határon. Más a helyzet, ha a közelben nagyobb üzem van. Ők nappal fogyasztanak, este nem.
Milyen eljárásal csinálják meg a vezetékelést? Falvezetékkel, vagy csöves megoldással? Nem mindegy! Az sem mindegy, hogy milyen vezetéket használnak! Alut- vagy rézvezetéket?
Kinek mi a szimpatikusabb, a drágább, de megbízhatóbb réz, vagy a olcsó, de törékeny alu vezeték?
Kapcsoló: Az a típuscsalád amit említettél egész jó! Sajnos BP. viszonylatban nem ismerem az árakat, de nem érdemes ezen spórolni. Nem régen vettem kétszáz forinttal olcsóbban egy kapcsolót. Rendeltetésszerüen volt használva mégis meghibásodott.
De van a lakásba Kontavill kapcsoló is ami már 5 éve tökéletesen működik (és ráadásul a konyhában van ahol a legtöbbet használjuk).
Még egy kis adalék: a készülékem jellemzői! Hétköznapi és hétvégi beállítások 4 db. lehetésges időzítéssel a következő módon:
hétköznap:
5:45 - 7:20 22 fok (azért ilyen magas, mert így van a lakás többi pontján is min. 21 fok)
7:20 - 15:00 19 fok
15:20 - 22:00 22,5 fok
22:00 - 5:45 20 fok
Ja so! Az enyémen hat kapcsolási pont állítható, mindegyikhez külön hőfok. Nem muszály mindet használni, én gyakorlatilag öttel beérem. Pl. egy átlagos nap: reggel 6-kor 21 fok, 7-kor 18 fok délután 2-kor 21 fok (gyerek hazamegy a suliból) este 5-kor 22 fok (én is hazamegyek) este 10-kor 18 fok. Hétvégén még ennyi sem kell.
Szep is lenne az ellenallasos megoldas. Raadasul az a franya izzo meg ossze vissza valtoztatja az ellenallassat az izzoszal homersekletetol fuggoen - az ellenallasok ugyanugy.
A megoldas a tirisztor. Roviden: a szinusz hullam tetejet ugymond levagja, igy tulajdonkeppen az izzokra juto effektiv feszultseget valtoztatja.
Ugye azt mindenki tudja hogy a 230 az 310 korul van?
A 220 valto csucsfeszultsege az ugy 310V az effektiv fesuzltseg szinuszos hullam eseteben
Ueff=Umax/gyokketto
Fesz ingadozas:
Ha jol tudom mar nalunk is 230V a hivatalos fesz. Ez csak ajanlott ertek, mert a feszultseg egy halozaton nem egyenletes. a trafo (lehet) onszabalyozo es tartja a beallitott kimeneti feszt. De a trafohoz kozeli reszen mindig nagyobb a teljesitmeny mint tavolabb, az eses merteke az alkalmazott vezetek atmerojetol, a tavolsagtol, es halozaton a felvett teljesitmenytol fugg.
Hosszab halozatokon elofordul, hogy az elol lakonak mindig kiegnek az egoi, vagy a halozat vegenlevoknek keves fesz jut.
De ez nem magyarazza a 20-30V-os fesz esest- valoszinu rosssz csatlakozas lesz.
Merd meg - esik e a fesz a eloszoban (a megszakitoknal).
