Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Mindenki a maga lovát dicséri, de hogy ne legyek elfogult, mert mégis csak egy köcsög műszaki cikkről van szó, aminek az első és legfontosabb célja, hogy megbízható legyen:
Annak ellenére, hogy nálam gond nélkül megy, én sem venném meg újra genus one-t az itt olvasható "statisztikák" alapján.
Ezek alapján simán bent van a pakliban, hogy panel nyűggel bármikor megállhat, kevésbé ideális esetben a gari letelte után. Igen, javítják ezt is, de jobb, ha valamit inkább nem kell javítani,
mert normálisan meg van tervezve. A genus alaplapja láthatóan nem ilyen, de ezek ugye csak hosszabb távon derülnek ki.
Ha esetleg a tipikus hibaképekkel egyszer csak megáll, lehet, hogy nekiállok és kibogarászom, de az is lehet, hogy néhány nap kínlódás után megunom, eladom alkatrésznek, és felteszek valami mást.
A beállítása egy rendszernek tart, ameddig tart. Erről sosem a kazán tehet. Hogy a sok állítható paraméter előny, vagy hátrány, szerintem ez szubjektív, és nagyban befolyásolja,
hogy mennyire hajlandó ezzel foglalkozni az user, vagy épp mennyire ért hozzá. Ha csak tök alap dolgokat tudsz piszkálni, akkor aki nem ért hozzá, annak egyszerű, mert megy.
Aki jobban beleásta magát, lehet, hogy hiányol néhány finomhangolási lehetőséget.
Egyelőre puszta kíváncsiságból a nemrég említett viessmann 100w-nek kicsit jobban utánajárok.
Sony azt írja, felejtsd el, ahogy gondolod. Mindenkinek van valami fóbiája. Nekem is genus one van, csak a kicsi, 12kW-os, 3 éve rendesen teszi a dolgát. De most kombi, vagy system kell?
Ha kombi, akkor nem system, ha system, akkor nem kombi.
A kombi átfolyós HMV-t ad egy beépített lemezes hőcserélőn keresztül, a system pedig külső tárolóra köthető, tehát vásárlásnál ezt jól nézd meg, hogy pontosan melyik is kell.
Ebben annyi a lényeg, hogy a lemezes hőcserélő helyén egy átkötés van, így az indirekt tároló hőcserélőjét kell ide kötni.
Ha most vennék, már lehet, hogy a Viessmann Vitodens 100W-ből megvenném az új, E3 sorozatot, már ez is lemegy kellőképp min teljesítményben, és van belőle 11, 19, 25 kW-os is.
Mikor az aristont vettem, ez a sorozat még nem létezett ezzel a műszaki tartalommal, a Viessmann számomra nagyon magas minimum teljesítménnyel volt csak elérhető.
(Talán 4.5kW volt akkor a minimum emlékeim szerint, nekem kb. ez a max, amin a fűtés megy)
Igen, drága, mint már minden is, 530 ezer forint körül van. B1HF jelű a fűtő kivitel, B1KF pedig a kombi, de a viessmann az viessmann.
Én a 12 kW-os genust annó 280 ezerért vettem, viszonyítás gyanánt ez most ~350 ezer. A 24kW-os lehet, hogy olcsóbb, mert gyakoribb, az legyen mondjuk 330k huf.
Ha a genus esetleg majd döglődik/megdöglik, és esetleg úgy döntök, hogy kidobom, meglátjuk, mi lesz terítéken. A viessmann 100W-B1HF-E3 egyelőre azt mondom esélyes is lenne.
A Wolf még eléggé király cucc, de ugye annak már minimum nyolcassal kezdődik az ára, de lehet, keveset is mondok :-(
Az Immergas Victrix TT sorozatot szintén nem tartom rossznak. A szerelők utálják, mert egy tisztességes karbantartáshoz teljesen ki kell venni a primer hőcserélőt, de hát annyi baj legyen,
ettől eltekintve nem háklis jószág. A tévedés jogát fenntartom, ez csak a saját véleményem.
Üdv.Kazáncsere elött állok, meglévő rendszerre!78 négyzetméteres vertfalazatú ház , 6 cm kőzetgyapot szigeteléssel.abból 72nm van fűtve !kb.190 légköbméter.22k-s radiátorok:2 db 1400x600,3db 1000x600,3db800x600+ 1db törölközőszárítós vannak a kombi Ariston genus one System 24kwh lesz a régi helyett .Kérdés, hogy ennyi radiátorral folyamatos üzemelésre tudom majd bírni a kazánt? Természetesen van Sensys,+külső hőmérő.Köszönöm a segítséget!
Azt tudod még csinálni, hogy az előremenő min hőmérsékletet feljebb veszed mondjuk 30fokra, és a kinti bekapcsolási hőmérsékletet mondjuk 18 fokra.
Ha lehet így egyáltalán állítani... A max előremenőt állítsd 60 fokra. Mert ez így azt jelenti hogy kint minimum 18 foknak kell lennie hogy egyáltalán fűteni kezdjen a kazán és ezt akkor 30fokos előremenővel teszi. Ahogy csökken a kinti hőmérséklet úgy nő majd az előremenő. Nekem ezen a beállításon ebben az időben pl 43 fokos az előremenőm. De hozzáteszem ez egy Bosch kazán. A HGK-n fingom nincs hogy lehet állítani. A leírását nem ártana elővenni! ;-)
Nem rég állt üzembe egy mR18-as fali régi, tisztán gravitációs-ba kötve. (Kádárkockánál kicsivel jobb házat melegít, vázkerámia+6cm nikecell. kb. 7-8kw teljesítményt számoltam valamikor, korábbi idényekben kb. 2000 köb volt a fogyasztás thermoöv20-al.) Radiátorok vannak, könnyen, hamar fordul a sok (kb 200l) víz.
Eddig jól ketyereg, 32-36 fokos előremenő, a vissztérő kb 10-el kevesebb. De még nem volt igazi hideg.
Van külső jeladó és kxeasy termosztát, de utóbbit még nem kötöttem be, mert egyrészt ugy vettem észre a beüzemelő se igazán volt képben ezzel, (nála egy Remco volt) így ideiglenesen egy computherm004 -est kötöttem be. Kazánon Po=0, oC=10, nr=0 van állítva.
Kérdés 1: úgy veszem észre, ha leáll a láng, utókeringtetéshez megemeli szivattyúfordulatot, és -szerintem-
feleslegesen sokáig. Ennek így kell-e lennie, mert a radiátorokban megálló víz keringtetés nélkül is leadja a hőjét. (mondjuk könnyebben újrainditja, de itt nem rövid idejű leállásról lenne szó, hanem mert pl. kisütött a nakp és a nagy ablakfelület miatt felmelegednek a helységek. A víz meg magától is kering lehűlésig, és amúgy is könnyedén fordul a víz a vastag csövek miatt, minek teper a szivattyú...jó, öt perc után leáll, de addig is miért? Korábbi kazánnál a langyos víz indult pusztán gravitációsan.
Kérdés 2: A KXeasy hez létezik-e valami bevált paraméterezési ajánlás és emberibb (esetleg némi magyarázó kegészítéssel, szóhasználattal) mint a honlapon megtalálható? (Mindennap ezzel foglalkozónak biztosan egyértelmű, de egyenlőre a némely rövidítések értelmezése is talány)
Előre is köszönöm a választ! mail címem is publikus.
Nekünk pár napja van új kondenzációs kazánunk, a régivel ellentétben ehhez most nem kötöttek be időjárásérzékelőt, ég és föld a különbség. A régivel állandóan fáztunk, amikor nem voltak kint mínuszok, ráadásul átmeneti időben hülyét kaptam attól, hogy semmi nem száradt meg a házban, reggel ugyanolyan vizes volt a törölköző, mint este. Most saját magunk állítjuk az előremenő víz hőmérsékletét, először 40 fokra tettük, de kicsit fáztunk, tegnap felvettem 45 fokra, és sokkal melegebb van érzetre a házban, pedig a termosztát ugyanúgy 21,5 fokra van állítva, és a hőmérséklet is annyi. Megnéztem a gázfogyasztást, így egy nap alatt nincs semmi nyoma a különbségnek, vagyis sokkal többet nem fogyaszthat.
Nem ismerem ennek a kazánnak a menü rendszerét, de gondolom mivel neked 2db termosztátod van, ezért van két külön hidraulikus köröd is. (bár nem tudunk semmit sem a rendszeredről) Ha azt akarod hogy ebben az átmeneti időben a radiátor is meleg legyen, akkor kénytelen leszer vagy kikötni a külsőhőmérséklet érzékelőt, vagy a menüben letiltani. Javaslom elővenni a használati utasítást és átnyálazni!
A padlófűtés akkor jó, ha a padló 26-28fok között van. Ha ettől melegebb akkor már nem egészséges, tehát ahhoz nem nyúlnék, ha jól be van állítva a keverőszelep. Hogy ezzel nem tudod elérni a kívánt szobahőmérsékletet, az egy dolog. De nem ezt kell állítani hanem a radiátoroknak több kraftot adni.
A másik hogy nem kell hogy forró legyen a radiátor! Elég ha annyira meleg, hogy közel állandó kazánműködés mellett ki tudja fűteni a lakást a beállított szobahőmérsékletre.
"- Ha valahogy kikapcsolom, és az előremenő hőmérsékletét felveszem (nem tudom mennyire érdemes, 40-50 fok?), akkor a padlófűtés is melegebb lesz és a radiátorok is? "
Ezt innen mi nem tudjuk megmondani, mert nem ismerjük a rendszered. Feltételezem hogy nem lesz kihatással a padlóra, ha normásian van megcsinálva.
Most költöztem panelból új építésű családi házba, és hülye vagyok mindenhez, nézzétek el nekem.
Van egy Hajdu HGK 24 Smart kazán egy külső hőmérséklet érzékelővel (ami az északi homlokzaton van). A közös helyislégekben padlófűtés van, a szobákban radiátor, mind a kettőhöz van külön termosztát (Computherm E280 mind a kettő).
A házban 20-21 fok van, asszony fázik, mindkét termosztátot beállítom 24 fokra. A padlófűtés néhány óra múlva kellemes, langyos. A radiátor előtte jéghideg volt, most éppenhogy langyos (de még mindig inkább hideg, mint forró). A kazánon azt látom, hogy az előremenő hőmérséklet 32-33 fok között ugrál, ha jól tudom a külső hőmérséklet érzékelő szabályozza, nem tudom átállítani.
Kérdéseim:
- A 32-33 fokos előremenő miatt nem melegek a radiátorok?
- A külső hőmérséklet érzékelőt ki lehet valahogy "szoftveresen" kapcsolni, azon kívül, hogy kikötnénk a kazánból?
- Ha valahogy kikapcsolom, és az előremenő hőmérsékletét felveszem (nem tudom mennyire érdemes, 40-50 fok?), akkor a padlófűtés is melegebb lesz és a radiátorok is?
- A nappaliban van a padlófűtés termosztátja. A padló már kellemesebb, de a 23-24 fokot sosem éri el a hőmérséklet, ha egész nap megy a padlófűtés akkor sem, így a kazán folyton dolgozik. Ez normális? Ez is az alacsony előremenő miatt van?
Hát ha a 30 fokos visszatérőt nézzűk az nagyon jó ,a kondenzációs technológia érvényesűlését illetően.
Ha a 35 fokos előremenőt nézzűk egy radiátoros rendszerben az nagyon nem jó. A kicsi delta t egy konvekciós fűtés esetén nem előny hanem hátrány. Gyakorlatilag a radiátorok konvekciós működése nem érvényesűl.A leadott teljesítményűk ilyenkor a béka segge alá esik vissza.Jelenlegi 35/30 hőfokokkal most kb minden helyiségedben van (radiátoronként) egy mini felűletfűtő egységed.
Ez a minusz egy érdekes dolog és értelme sincs. Egy időben szimplán arra használtam, hogy jelezzem ha egyetértek vagy ha nem de nem igényel indoklást vagy offtopic a hozzászólás, aztán ebből egyesek infarktusig hergelték egymást, így inkább az "X"-et használom és kikapcsolom akik számomra zavaróak.
Igen, az előzményeket tekintve igazad van!
Amire kifutott, hogy lehet olyan amikor van értelme a kazáncsalád kisebb méretű tagjára visszaméretezni ha műszakilag lehet és a minimum teljesítményt is lejjebb viszi nem csak a tetejét mert így pl. egy szigetelés után jobban illeszkedhet az épülethez.
A Busz-on (OpenTherm-et ismerem) sok mindent lehet állítgatni ha beletúr az ember, nemcsak az előremenőt. Én a felesleges túllendülések miatt a max modulation level-t vettem lejjebb, ami miatt bár lassabban éri el a helyiség a célhőmérsékletet de a kazán tovább marad kondenzációs üzemmódban és takarékosabb így. De az én megoldásomban szinte minden paraméter állítható, az is amit a termosztát nem kezel.
a valóságban kb. 2 fokkal magasabb ténylegesen a csővön infra hőmérővel mért víz hőmérséklet (fekete szigszalagon), amikor 35°C az előremenő a kazán szerint:
Tavaly lejjebb volt véve a minimális szivattyú fordulatszám még, most szezon elején ezt feljebb vettem (sok a radiátor és nagy a vízmennyiség illetve 3 szint), így elértem, hogy kiegyensúlyozott állapotban 35°C-os előremenővel tudja tartani a kazán a hőfokot és ekkor 30°C-os a visszatérő.
Hát én kormos ezen mondatából indultam ki:Arra gondoltam, hogy BUS termosztáttal nagyobb volna modulációs tartomány, lemehetne az előremenő akár 45 fokig is.
A kazán épsége és a fogyasztás szempontjából mi a jobb? Ha alacsonyabb hőmérsékleten folyamatosan fűt a kazán, vagy ha magasabb (de még mindig a kondenzáláshoz szükséges) hőfokon kevesebb ideig fűt? Csak mert konfort szempontjából nekünk az lenne az igazi, ha inkább mindig langyos lenne a radiátor, nem időnként nagyon meleg, aztán meg fél napot hideg.
Ha Ő visszaveszi a kazán teljesítményét, ezzel lejjebb viszi a minimum teljesítményt amit a kazán le tud adni és ezáltal a minimális előremenője is csökkenni fog ahol a rendszer még stabil, nem kapcsolgat.
Ezt én nem teljesen értem.
1.a BUS termosztát nem tudja lejebb vinni a kazán minimum teljesítményét.Tehát ha egy kazán min teljesítménye pl 3 kw akkor egy BUS termosztát nem tudja levinni pl 2 kw-ra.
2.Egy kazán mind max mind min teljesítményen képes ugyanazt az előremenő hőfokot produkálni,csak más hatásfokkal...tehát a kazán telj.-nek csökkenése nem feltétlen eredményezi az előremenő hőfok csökkenését.
Hát én erre azt mondanám,hogy radiátoros rendszer esetén ,a kazán minimum teljesítményén ugy kb delta t 20 fok. Tehát a jelen példában 50/30 fok. (természetesen a minél alacsonyabb visszatérő az ideális) ami még tartható ,a rendszer milyenségétől fűggően.
Én vettem ilyen olcsó hőmérőket amik elég pontosak. Szigetelő szalaggal a mérőfejet felrakom a csövekre majd egy szigetelő csőhéjat köré rakok kábelkötegelővel, hogy a környezeti hőmérséklet ne torzítsa a mérést és elég jól be lehet szabályozni a rendszert. A tömegáram mérésére még keresek valami elektronikus cuccot és máris kalkulálható a teljesítmény.
