Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
A helyzet az, hogy a fűtés tökéletesen működik, nyomás rendben. De ha megnyitom a meleg vizet, akkor kb. 2 percig jön a meleg víz, majd lehül, mert kikapcsol a láng és a kazán nyomás elkezd nőni, majd kifúj a szelep. Aggasztó, hogy ilyenkor erős koromszagot lehet érezni. Ezek után ha pár perc múlva megint megnyitom a meleg víz csapot, ismét termel meleg vizet és megismétlődik a folyamat.
Szerintem viszont ha át lenne szakadva a hmv hőcserélőd akkor mindig kéne folynia a túlnyomás szelepen a víznek ugyanis a hálózati víznyomás kb 4 bár környékén van a túlnyomás szelep pedig 2,5 bárnál old ki.Következésképp a hálózati nagyobb nyomás állandóan töltené a fűtési kört is.Így ha a fűtésed jól működik ,és fűtés közben nem folyik a túlnyomás szelep akkor nincs átszakadva a hmv hőcserélőd.
Szerintem csak el van dugulva a hmv hőcserélő primer oldala,nincs meg a megfelelő tömegáram a primer oldalon ,így a kazán kb felforralja a vizet, ami hirtelen tágulni kezd és a biztonsági szelepen kijön.
Tágulási tartály nyomását ellenőrizte e a karbantartást végző szerelő?
A biztonsági szelep is szeret "elfáradni" és pl nem a névértékén old ki hanem az alatt ,tehát pl nem 2.5 bár-on hanem pl 2-n. (illetőleg a rendszerből kosz kerűlhet a tömítés alá ,és nem zár rendesen)
A kazán szifonnak sokkal fontosabb szerepe az, hogy ne kerülhessen égéstermék a kondenzátum kivezetésen keresztül a helyiség levegőjébe, ez nem wc, hogy bűzt kelljen lezárnia.
Ez a szifon, mivel kondenzátumot vezet el üzem közben is meg fog telni, csak utána kezd el csöpögni a víz.
Abban egyetértünk, hogy szinte biztosan a lemezes hőcserélő lyukadt át.
Mekkora a bejövő hálózati víznyomás? Van felszerelve nyomáscsökkentő? Ha fekete trutymó jön a túlnyomás szelepen, az sem jelent jót.
Feltételezem, nem is volt átmosva a rendszer, és talán iszapleválasztó szűrő sincs beépítve. A lemezes hőcserélő cseréje első körben megoldja a hibát, de egy alapos rendszermosást célszerűnek tartanék,
majd feltöltés után inhibitor folyadék, és iszapleválasztó szűrőt mindenképp be kell építeni a visszatérő ágba. Legjobban bevált és ajánlott a Fernox TF1. Ez általában szettben megvásárolható az
inhibitor folyadékkal együtt, de ennek a mennyisége rendszer függő, helyesebben a rendszer vízmennyiségétől függ.
Rendszer átmosáshoz a TF1 szűrőházon keresztül a Fernox F3 mosóadalék is bejuttatható, de egy powerflush mosás gondolatától sem zárkóznék el.
Ariston One kombi kondenzációs kazánom van, kétéves, de a garanciát elvesztettük, mert aki beépítette, nem töltötte ki megfelelően a garancia lapot, ráadásul nem is volt engedélye erre a típusra. Most van egy meghibásodás, de szerelőt nem találok már két hete. Olyan gond van vele hogy ha a meleg vizet megnyitom, egy két percig folyik a 44 fokra beállított víz, majd kihűl és a kazán nyomás 1.1 bar értékről gyorsan emelkedik, majd a túlnyomás szelepen forró, kormos gőzt fúj ki. A beszerelési útmutató említ valami szifont, melyet állítólag fel kell tölteni vízzel üzembe helyezés előtt. Két hónapja volt karbantartás, de a szaki aki elvégezte, maga is elmondta, hogy ehhez a kazánhoz nem ért. Lehetséges, hogy nem töltötte fel a kondenzvíz szifonját? A fűtés kör úgy tűnik rendben van, mert a radiátorok melegek. Mi lehet a baj?
kondis kazán telepítése előtt állunk....majd a tavasszal.
Kazán mondjuk 400 eft -majd úgy januárban.
Addig is a kéményen spekulálok.
A jelenlegi egy normál fagyálló kisméretű téglából épült kb. 130 mm belső szelvény.sajnos van egy szűkület kb. 110 mm-es cső még bemegy a 120 -as már nem.
Több variáció lehet. pl. a szétválasztott... egyenlőre nem opció.
Van a 100 / 60 cső a csőben méret, ill. az általános a 120 /80-as.
Az elsőnél állítólag 5 m a max hosszúságkorlát... na de honnan?Az égőtől ill a kéménycsatlakozástól ?
Ha nem jön be marad a szűkület megszüntetése. Állítólag egy tégla lóg be a szelvénybe.
Ha ez ok. ,akkor jöhet aszerelés.
Kérdésem továbbá még ,hogy a kéményes a gázszerelőtől függ.vagy attól teljesen független vállalkozó.?
Amit mondott más ,hogy szorozzam 10-el akkor az nem jó adat? Mondjuk gondoltam,hogy nem ilyen egyszerű,biztos van rá valami rettentően bonyolult fizikai képlet.
Koncentrikus elvezetésed van ,és valószínű a tetőn át kivezetve. Így a kűlönböző égtájak okozta nyomáskűlönbség nem okozhatja.
Szóval pl szétválasztott rendszernél előfordulhat-szerencsére ritkán-,hogy az égési levegő bevezetésen befúj egy erősebb szél(löket) ami a pl min.fordulaton éppenhogy csak működő ventilátort hirtelen felpörgeti és akkor ad ki ilyen rezonáló hangot .Ilyenkor hirtelen nagyon sok lesz az égési levegő és kevés a gázmennyiség,tökéletlen lesz az égés és az egész fűstgáz oldali elvezetést berezonálhatja (főként ha merev. Flexi csőnél a harmonikaszerű kialakítás elnyeli a rezgéseket)
De mivel nálad koncentrikus a rendszer a tető irányába ezért ez a jelenség nem fordulhat elő.
Az tett bogarat a fülembe, hogy a belső kialakításában kell lennie eltérés mondjuk ennek és egy NordTec egy Swep vagy egy Zilmet között. Ami lehet, hogy nyomásesésben, belső áramlásban...valamiben el kell, hogy térjen. Ekkora árkülönbségek furcsák ha nincs mögötte valami ...
Ismerem ezt az oldalt, tőlük lesz majd a napkollektor. Nem volt ekkora méretű hőcserélőjük. Aki sokat használja az ebay-t annak ez nem gond.
Amúgy ez EU-n belüli termék, kevesebb, mint egy hét alatt meg is kaptam, és nincs gond se áfával se vámmal. Akinek ez idegen, persze, vegye meg itthon.
Érezhetően olcsóbb volt külföldről még az adott árfolyam mellett is, ezt el kell mondanom.
Hőcserélőből a NordicTec-et tudom ajánlani, ár/érték arányban korrekt. Kis utánaolvasgatás után azért le lehet szűrni, mit takarnak a különböző jelölések, és nagyjából mi a jó irány.
A napkollektorhoz én egy NordicTec 23-50-et vettem. A 23 az az egyes szegmensek felületét jelöli, az 50 pedig a lemezszámot. 315*73 mm egy lemez, ebből van 50 összeforrasztva,
és 3/4"-os csonkkal van ellátva. Ezzel bőségesen jó vagyok a 15 csöves kollektorhoz. Érdemes néhány méretező progit is esetleg kipróbálni, a legtöbb hőcserélő gyártó honlapján van is fent.
Néhány paraméter megadásával egy közelítést lehet csinálni, és mindig felfele kerekítünk, akár 2 mérettel is.
Túlméretezni nem lehet, csak az ideális ár/hatásfokot kell a legjobban megközelíteni. Hasonló ez, mint a homlokzati szigetelés vastagságának a növelése.
Egy bizonyos méret fölött már nulla a hozzáadott érték, csak fajlagosan egyre drágább lesz. Érdemes akár egy levelet is írni közvetlenül a gyártónak, hogy segítsenek méretezni, nagyon szívesen meg is teszik.
A Nordictól 1 napon belül kaptam is választ, hogy jól számoltam-é. Elég készségesen segítenek.
Úgy érzem,hogy pár alapdolog talán hiányzik... A kazán csak akkor fog modulálni, ha BUS rendszerű termosztátom van? Illetve a külső hőmérséklet esetén a görbét tudom állítani Amico V2 nélkül is?
Nálam külső hőmérséklet szabályozás van ,max 55 fokos előremenő engedélyezve . Viszont az előremenő- visszatérő között kb. 7-10 fok különbség van általában. Mivel tudnék javítani rajta? A kazán keringtetőt hova érdemes állítani? (inkább magasabb ,vagy épp alacsonyabb fordulatra) (radiátoros fűtés egykörös)
Ennek alapvetően BUS termosztátnál van jelentősége. Valamint legalább 2-3 radiátoron mindig legyen teljesen nyitva a termofej és 50 fok alá nem visszük az előremenőt, hogy a kazán mindig tudja leadni a min. teljesítményt
1,9 kw min. teljesítmény mellet a BUS termosztát levihetné, akár 45 fokig is az előremenőt és ilyen kor szinte egésznap mehetne a kazán, mert ilyenkor a BUS termosztát modulációs üzemódban, ha eléri a beállított hőfokot, akkor nem kikapcsol, hanem leveszi az előremenő hőfokot.
Tehát komfortosabb a fűtés.
"A külső hőmérséklet érzékelést is használod? Vagy a belső termosztátról üzemelteted?"
A külső hőmérséklet érzékelővel automatikusan állítja a megadott görbe mentén az előremenő víz hőfokát. Viszont lehet kézzel is állítani, tehát nem fontos. A belső termosztát meg ON-OF (ki-be) kapcsolja a kazánt, ha eléri a hőfokot. Például a Computer Q7-rf-en lehet állítani a hiszterézist 1-3 között. Például a 2-nél azt jelenti, hogy ha be van állítva 20 fokra termosztát, akkor 19,8-nál bekapcsol és 20,2-nél ki.
Nálam az Amico V2 van, de általában ON-OF -ban megy nem használom a modulációt.
Elnézést, hogy kicsit akadékoskodok, de a készülékekben nem vagyok jártas. Jeleneg öntöttvas radiátor 53 fokon kellően meleg, ha a választott kazán pedig 50/30-on üzemel a legjobban, akkor örülök. A külső hőcserélő módosíthatja ezt az arányt, amit esetleg 1-2 radiátor cserével kompenzálnék. Ez a rövid-középtávú terv, később ahogy jobb az anyagi helyzet akkor lehet padlószigetelés és padlófűtés...
Feltételezem, hogy amíg marad a radiátoros, külső hőcserélős rendszer az 1.9kw vagy 3kw sokat nem számít, felette dolgozhat a kazán a magasabb előremenő miatt?!
A külső hőmérséklet érzékelést is használod? Vagy a belső termosztátról üzemelteted?
A fűtőkazán esetén, csak a HMV előállításara kell indirekt tároló. Az indirekt tároló olyan mint a villanybojler csak van benne egy csőkígyó és az fűti fel a vizet és a vízkő itt keletkezik nem a kondenzáziós kazán hűcserélőjében. Tehát könnyebb takarítani és nem fog a kazán minden melegvíz vételnél bekapcsolni. Sokkal jobb, mint a kombi HMV szempontból.
"Ezt úgy kell értelmeznem, hogy a kazán 50fokos előremenővel és 30 fokos visszatérővel üzemel a leghatékonyabban?"
Szerintem a hatásfokkal nem foglalkozz, lesz amilyen lesz.
A lényeg, hogy a visszatérő víz minél hidegebb legyen és füstgázból csapódjon ki a vízgőz. Minél kisebb előremenővel fűtesz, annál jobb a hatásfok. Padlófűtés esetén lehet az előremenő 35-40 fok is az még jobb.
Viszont a külső hőcserélő rontani fogja a hatásfokot nem lesz meg a 20 fokos delta t (50-30)
El kell dönteni, hogy milyen külső hőcserélőt veszel!!!!!
A lakásköri szivattyú lehet grundfos 25-60 alpha 1 , amit minél nagyobb fokozaton kell járatni, amíg nem hangosak csövek.
Wifis temosztátokat nem ismerem.
BUS termosztáton lehetne gondolkodni, ha immergas a kazán, akkor Amico V2, viszont lehet nem érdemes, mert a Te házadhoz elég lenne a Immergas Victrix 12 kw és akkor lenne elég nagy modulációs tartomány, mivel ennél a kazánnál a 1,9 kw a min. teljesítmény. Viszont elképzelhető, hogy minusz 15-20 foknál nem tudnád vele felfűteni a házat 21-22 fokra, ha minden szobában fűtesz.
Tehát termosztátból elég a rádiós Q7 rf , ehhez lehet venni még vezérlehető konnektort, ami a lakásköri szivattyút kapcsolja, de az sem baj, ha lakásköri szivattyú állandóan megy. (nálam most így van és jó)
Átgondoltuk a HMV részt,a bojler az emeleti fürdőben van, alatta közvetlen a lenti fürdő jelenleg most a legrövidebb az útja a melegvíznek. A kazán teljesen távolra esne tőlük, ezért inkább nem bonyolítjuk
Fűtőkazánhoz miért kell indirekt tároló? Vagy csak HMV esetében kellene?
(jelenleg hmv-re képes a kazánunk, de nincs ez a része használva és indirekt tárolónk sincs)
Még lenen két fontos kérdésem:
- Az immergas weboldalán a victrix 20 és 24 tt 2 erp -nél a Hatásfok névleges (minimális) hőterhelésen (50/30C) 101,2% (108,6%) van írva. Ezt úgy kell értelmeznem, hogy a kazán 50fokos előremenővel és 30 fokos visszatérővel üzemel a leghatékonyabban? Tehát a hőleadókat ideális esetben ehhez kellene méretezni?
- Kezelő panelból milyet érdemes venni? Wifi egy fontos szempont lenne, de közel 100k-t soknak gondolok a wifi modulért
