Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Miért 98% os hatásfokkal számoltál? Mondjuk nem írtam de 40/30 fokon megy a kazán (már egy hete folyamatosan-értem ezalatt,hogy 0-24-ben) Ilyenkor a hatásfok bőven 100%felett van ,ha jól értelmezem ilyenkor kéne a legjobbnak lennie pl 108-110%
Amit szintén nem értek: A gyári adat azt mondja ,hogy 2.7 kw a minimum teljesítmény,akkor miért megy 3.23kw-on?
A kéményseperő üzemben is teszteltem a minimumot,ilyenkor is 0.33m3 jött ki. Hogy lehet az,hogy magasabb a valós kw adat,mint a gyári megadott minimum?
Létezik,hogy csalnak a gázórával? többet mutat mint a valóság? vagy a kazángyártó hazudik az adatokkal?
Sziasztok! Az normális, ha a kazán nyugalmi állapotban 1.3 bar nyomást ír ki, fűtéskor viszont felmegy 2-ig? Amikor felszerelték azt mondták 1.5-2 között legyen, így viszont nem merek rátölteni, hogy fűtéskor ne legyen túl magas, de lehet csak levegős a rendszer, nem értek hozzá Illetve: amióta hivatalosan is beüzemelték csinál olyat, hogy melegvíz készítés után (néha fűtés után is random, nem tudtam még rájönni a logikájára) bekapcsol magától, azt írja hogy melegvizet készít de csapot mi nem nyitottunk, majd kb fél perc múlva le is áll - ez vajon normális “ön-karbantartás”, vagy a szaki hagyhatott úgy valami beállítást beüzemeléskor? (nem szólt nekünk hogy a kazán ilyet csinálna) Amúgy megvan végre a Tzerra Ace 24, 7db 22K radiátort hajt szigeteletlen 70nm lakásban, egyelőre nem tudtam vele sokat játszani de 50 fokon kapcsolgat ha csak 3 termofej van teljesen nyitva, 60-on már nem, de tippre amit nyernék kondenzációval elveszíteném plusz fogyasztásban ha minden radiátort kinyitok (meg komfortban se biztos jobb, ha itt-ott túlfűt) - majd játszok vele, de hát hosszú a kémény és 6kW a minimum. Amúgy halk a cucc és a képviselet is eddig nagyon segítőkész. Azért meg külön köszönet hogy itt többen írták hogy egy Q7RF-nél általában nem kell több, nálunk nagyon bevált ez a páros, kellően jó a komfort bonyodalmak nélkül.
Kösz. Az mit jelent hogy félkondenzációs, nem hűti vissza annyira a füstgázt? Vagy más működési elvű? Mennyivel rosszabb a hatásfoka mint egy mostani modern, és mennyivel jobb mint a nem kondenzációs?
A kazán most lesz 2 éves, HMV és fűtés csak a téli hónapokban volt használva. (Ariston One) Egy 54 nm-es lakás fűtése és 2 fő melegvíz használata. Ennyi idő alatt, korlátozott használat mellett eldugulhat a hőcserélő? Mielőtt rá lett kötve a radiátorokra a kazán, a radiátorok át lettek mosva.
Ez a kérdés már többször előjött, most egy konkrét adatot szolgáltatnék, számomra meglepő, de legalábbis érdekes.
Egy (tegnap) nap adatai -tehát konkrét. 5C körüli napi átlaghőmérséklet.
A ház: 15 éves, 2x50nm emeletes ikerház fele, átlagos kivitelezés, radiátor van bőven ( esetleg majd megadom folyóméterben :)
Az egész ház ki van fűtve.
A kazán: kondenzációs, belső tárolós, gyári termosztáttal 21.5 fokra állitva fixen, min teljesitmény 2.7 kW. Ha nincs felfűtés vagy HMV igény akkor ezen a minimumon ketyeg.
A mért adatok:
Gáz fogyasztás: 5m3.
Fűtés üzemóra: 16
HMV üzemóra:1 -> cirkuláció is megy, igaz nem 24 órában...
Fűtés gáz energiafelhasználás: 50kWh
HMV gáz energiafelhasználás: 5kWh -> ez az 55kWh tudtommal összhangban van az órán mért 5m3 fogyasztással.
Az előremenő 32-30 C között mozog , a visszatérő 2-3 C- vel kevesebb. Tavaly a leghidegebb napokon 35 C előremenőre ment fel.
A rendszer egy éve ilyenformán üzemel.
A kazán 2100 kapcsolást ir a fűtésre egy év időtartamra. 6hónapos fűtési idénnyel számolva napi tiz kapcsolás... Sok? Kevés?
Összességében: szinte mindig langyos radiátorok, nekem ez igy komfortos. Gazdaságosabb /jobb lenne egy magasabb előremenő?
Negativum: a HMV rétegtároló vezérlés, amikor a cirkuláció megy, néha behülyül és extra sok fölösleges kapcsolgatást kezdeményez . Ettől agybajt kapok :(
Valószínűleg ez emeli a fűtés üzemmódban is a kapcsolási számokat :(
"A jelenlegi egy normál fagyálló kisméretű téglából épült kb. 130 mm belső szelvény.sajnos van egy szűkület kb. 110 mm-es cső még bemegy a 120 -as már nem."
Az ilyen fajta épített kéményt általában Furánflex-el bélelik ha koncentrikus elvezetést akarsz, és abba kap egy PPS gégecsövet.
"Van a 100 / 60 cső a csőben méret, ill. az általános a 120 /80-as."
Ezeket álltalában nem dugják le épített kéményben, mert az sohasem szög egyenes. Minimális esély van rá hogy lemegy, még a 60/100-as is.
Tehát ezeket általában önálló szerelt kéményként használják C33-as elvezetésben.
"Több variáció lehet. pl. a szétválasztott... egyenlőre nem opció."
Pedig a felvázolt esetben esélyes hogy ez lesz, ráadásul olcsóbb picivel mint a koncentrikus. (A Furános megoldástól biztos)
"Az elsőnél állítólag 5 m a max hosszúságkorlát... na de honnan?Az égőtől ill a kéménycsatlakozástól ?"
Ez a kazántól függ, hogy az mit tud! Benne van a leírásában.
"Ha nem jön be marad a szűkület megszüntetése. Állítólag egy tégla lóg be a szelvénybe.
Kérdésem továbbá még ,hogy a kéményes a gázszerelőtől függ.vagy attól teljesen független vállalkozó.?"
A szűkületet kivésik, vagy kimarják, ez nem szokott gond lenni. Mint említettem ettől még az ilyen kémény girbegurba.
Én azt ajánlom neked, hogy jelen helyzetedben mindenféleképp egy kéményes vállalkozóval vedd fel a kapcsolatot! Mérje fel, adjon árajánlatot!
Gázszerelő csak a készülékkel tanúsított gyári égéstermék elvezetőt telepítheti! Ez itt nálad nem játszik a leírt formákban.
Kondis kazánnál a szifonnak semmi köze nincs a bűzelzáráshoz. Arra szolgál hogy a füstgáz ne tudjon visszaáramlani a lakótérbe, mivel túlnyomásos a kazántest. Ettől függetlenül is be kell tenni egy bojler szifont a csatorna kiállásba, mert ha a csatorna eldugul, a tulajdonos egy fix bekötésnél ezt nem észleli, csak akkor amikor már a kazán kiáll hibára. Ekkor viszont már nyakig áll a kazántestben a víz, ami nagyon nem tesz jót sem az ionizációs érzékelőnek, sem a gyújtó elektródáknak stb... Ezzel szemben ha bojler szifon van a falban, akkor dugulás esetén mellette elkezd folyni a víz, tehát a kazánból kifolyik, a tulajdonos meg észreveszi, mert megjelenik a víz a padlón. ;-)
Jó eséllyel kuka lesz a hőcserélő benne... Meglehet próbálni mosatni, savazni... de sajnos a fekete kátrányszerű beégést semmi nem oldja.
A rendszerről mesélj egy kicsit! Milyen fűtési rendszered van? Mert ez akkor szokott elfordulni, ha nincs leválasztva hőcserélővel a kazán és egy régi vascsöves radiátoros nyílt fűtési rendszerre van felakasztva a kazán direkbe.
A helyzet az, hogy a fűtés tökéletesen működik, nyomás rendben. De ha megnyitom a meleg vizet, akkor kb. 2 percig jön a meleg víz, majd lehül, mert kikapcsol a láng és a kazán nyomás elkezd nőni, majd kifúj a szelep. Aggasztó, hogy ilyenkor erős koromszagot lehet érezni. Ezek után ha pár perc múlva megint megnyitom a meleg víz csapot, ismét termel meleg vizet és megismétlődik a folyamat.
Szerintem viszont ha át lenne szakadva a hmv hőcserélőd akkor mindig kéne folynia a túlnyomás szelepen a víznek ugyanis a hálózati víznyomás kb 4 bár környékén van a túlnyomás szelep pedig 2,5 bárnál old ki.Következésképp a hálózati nagyobb nyomás állandóan töltené a fűtési kört is.Így ha a fűtésed jól működik ,és fűtés közben nem folyik a túlnyomás szelep akkor nincs átszakadva a hmv hőcserélőd.
Szerintem csak el van dugulva a hmv hőcserélő primer oldala,nincs meg a megfelelő tömegáram a primer oldalon ,így a kazán kb felforralja a vizet, ami hirtelen tágulni kezd és a biztonsági szelepen kijön.
Tágulási tartály nyomását ellenőrizte e a karbantartást végző szerelő?
A biztonsági szelep is szeret "elfáradni" és pl nem a névértékén old ki hanem az alatt ,tehát pl nem 2.5 bár-on hanem pl 2-n. (illetőleg a rendszerből kosz kerűlhet a tömítés alá ,és nem zár rendesen)
A kazán szifonnak sokkal fontosabb szerepe az, hogy ne kerülhessen égéstermék a kondenzátum kivezetésen keresztül a helyiség levegőjébe, ez nem wc, hogy bűzt kelljen lezárnia.
Ez a szifon, mivel kondenzátumot vezet el üzem közben is meg fog telni, csak utána kezd el csöpögni a víz.
Abban egyetértünk, hogy szinte biztosan a lemezes hőcserélő lyukadt át.
Mekkora a bejövő hálózati víznyomás? Van felszerelve nyomáscsökkentő? Ha fekete trutymó jön a túlnyomás szelepen, az sem jelent jót.
Feltételezem, nem is volt átmosva a rendszer, és talán iszapleválasztó szűrő sincs beépítve. A lemezes hőcserélő cseréje első körben megoldja a hibát, de egy alapos rendszermosást célszerűnek tartanék,
majd feltöltés után inhibitor folyadék, és iszapleválasztó szűrőt mindenképp be kell építeni a visszatérő ágba. Legjobban bevált és ajánlott a Fernox TF1. Ez általában szettben megvásárolható az
inhibitor folyadékkal együtt, de ennek a mennyisége rendszer függő, helyesebben a rendszer vízmennyiségétől függ.
Rendszer átmosáshoz a TF1 szűrőházon keresztül a Fernox F3 mosóadalék is bejuttatható, de egy powerflush mosás gondolatától sem zárkóznék el.
Ariston One kombi kondenzációs kazánom van, kétéves, de a garanciát elvesztettük, mert aki beépítette, nem töltötte ki megfelelően a garancia lapot, ráadásul nem is volt engedélye erre a típusra. Most van egy meghibásodás, de szerelőt nem találok már két hete. Olyan gond van vele hogy ha a meleg vizet megnyitom, egy két percig folyik a 44 fokra beállított víz, majd kihűl és a kazán nyomás 1.1 bar értékről gyorsan emelkedik, majd a túlnyomás szelepen forró, kormos gőzt fúj ki. A beszerelési útmutató említ valami szifont, melyet állítólag fel kell tölteni vízzel üzembe helyezés előtt. Két hónapja volt karbantartás, de a szaki aki elvégezte, maga is elmondta, hogy ehhez a kazánhoz nem ért. Lehetséges, hogy nem töltötte fel a kondenzvíz szifonját? A fűtés kör úgy tűnik rendben van, mert a radiátorok melegek. Mi lehet a baj?
kondis kazán telepítése előtt állunk....majd a tavasszal.
Kazán mondjuk 400 eft -majd úgy januárban.
Addig is a kéményen spekulálok.
A jelenlegi egy normál fagyálló kisméretű téglából épült kb. 130 mm belső szelvény.sajnos van egy szűkület kb. 110 mm-es cső még bemegy a 120 -as már nem.
Több variáció lehet. pl. a szétválasztott... egyenlőre nem opció.
Van a 100 / 60 cső a csőben méret, ill. az általános a 120 /80-as.
Az elsőnél állítólag 5 m a max hosszúságkorlát... na de honnan?Az égőtől ill a kéménycsatlakozástól ?
Ha nem jön be marad a szűkület megszüntetése. Állítólag egy tégla lóg be a szelvénybe.
Ha ez ok. ,akkor jöhet aszerelés.
Kérdésem továbbá még ,hogy a kéményes a gázszerelőtől függ.vagy attól teljesen független vállalkozó.?
Amit mondott más ,hogy szorozzam 10-el akkor az nem jó adat? Mondjuk gondoltam,hogy nem ilyen egyszerű,biztos van rá valami rettentően bonyolult fizikai képlet.
Koncentrikus elvezetésed van ,és valószínű a tetőn át kivezetve. Így a kűlönböző égtájak okozta nyomáskűlönbség nem okozhatja.
Szóval pl szétválasztott rendszernél előfordulhat-szerencsére ritkán-,hogy az égési levegő bevezetésen befúj egy erősebb szél(löket) ami a pl min.fordulaton éppenhogy csak működő ventilátort hirtelen felpörgeti és akkor ad ki ilyen rezonáló hangot .Ilyenkor hirtelen nagyon sok lesz az égési levegő és kevés a gázmennyiség,tökéletlen lesz az égés és az egész fűstgáz oldali elvezetést berezonálhatja (főként ha merev. Flexi csőnél a harmonikaszerű kialakítás elnyeli a rezgéseket)
De mivel nálad koncentrikus a rendszer a tető irányába ezért ez a jelenség nem fordulhat elő.
Az tett bogarat a fülembe, hogy a belső kialakításában kell lennie eltérés mondjuk ennek és egy NordTec egy Swep vagy egy Zilmet között. Ami lehet, hogy nyomásesésben, belső áramlásban...valamiben el kell, hogy térjen. Ekkora árkülönbségek furcsák ha nincs mögötte valami ...
