Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Egy olyan társasházi lakásban lakom, amelyben eddig vezérelt áramról hajtott hőtárolós kályhákkal fűtöttem, de az üzemeltetésük mára horror lett. Gáz eddig nem volt a lakásban, ma írtam alá az MVM gáz csatlakozási szerződését.
A leendő kondenzációs kazán égéstermék-kivezetésével kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. El szeretném kerülni, hogy a társasház tetejére építtessenek velem egy külön kéményt, ezért homlokzati kivezetésben gondolkodom. A legfelső emeleten lakom, felettem senki sem lakik. Az OTÉK rendeletet böngészve azt látom, hogy homlokzatra kivezethető az égéstermék, amennyiben nem laknak felettem
"gázfogyasztó készülék homlokzati kivezetésének tengelyétől mért 2,0-2,0 m-es sávban a kivezetés FELETT a teljes épületmagasságra vonatkozóan a homlokzaton szellőztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs."
Az OTÉK-en kívül kazángyártói ajánlások szerint az is fontos, hogy oldalirányban se legyen a közelben szomszéd ablak. Ez teljesül is, nincs ilyen ablak ~5 méteren belül.
Mi a tapasztalatotok, ennek tükrében lehet engedélyeztetni a homlokzati kivezetést manapság? A jövő héten megkeresek egy gáztervezőt, Ő biztosan ad majd hivatalos választ, de baromira kíváncsi vagyok már előre!
Illetve még egy apróság, de ezt meg tudom oldani, ha nem jön össze, így nem kritikus. A kazánt egy olyan helyiségbe szeretném szereltetni, ami a homlokzattól kb. 4 méter távolságra van vízszintesen, nyíl egyenesen. Megengedett az, hogy a kondenzációs kazán csöve négy métert haladjon vízszintesen a lakásban (vagy akár kis dőlésszöggel), amíg eléri a homlokzatot? Az OTÉK semmit nem ír a vízszintes vezetés maximális hosszáról.
A vicc kedvéért: Ma felhívtam a közös képviselőt, azzal a reménnyel, hogy ha kezel 15-20 társasházat, akkor talán hallott már erről a témáról. Halvány lila gőze sem volt arról, hogy miről beszélek, végig azt hajtogatta, hogy nekem bélelt kéményt kell építenem, és a műanyag ablakok mellé levegő beáramlásról kell gondoskodnom. :D Nem hiába, nem mai darab a néni, szegény lemaradt a kéményes cirkók korában. :D
A javasolt beállításokat meg kipróbálom, kíváncsi vagyok mit fog produkálni úgy fogyasztásban. Ez a komfort mód amúgy meg röhej, még olvastam is itt róla korábban, de azt hittem ezt elmondják beüzemeléskor vagy írják a leírásban.
"Az normális, ha a kazán nyugalmi állapotban 1.3 bar nyomást ír ki, fűtéskor viszont felmegy 2-ig?"
Igen, normális. 2,5ig bárig teljesen normális. Nem kell rátölteni.
"amióta hivatalosan is beüzemelték csinál olyat, hogy melegvíz készítés után (néha fűtés után is random, nem tudtam még rájönni a logikájára) bekapcsol magától, azt írja hogy melegvizet készít de csapot mi nem nyitottunk, majd kb fél perc múlva le is áll - ez vajon normális"
Igen ez is normális. be van rajta kapcsolva a komfort funkció ezt azért csinálja. Ennek az a lényege hogy mindig melegen tartja a hőcserélőt, hogy egyből tudjon melegvizet adni. Ki lehet kacsolni és akkor picit többet vársz majd a melegvízre. Ennyi.
"Amúgy megvan végre a Tzerra Ace 24, 7db 22K radiátort hajt szigeteletlen 70nm lakásban, egyelőre nem tudtam vele sokat játszani de 50 fokon kapcsolgat ha csak 3 termofej van teljesen nyitva, 60-on már nem"
22k 7db de mekkorák azok a radiátorok, mert azt nem írtad?! Mindegyik egyenletesen melegszik és teljes felületén? Szerintem inkább nyisd ki mindet, és vedd le 45fokra azt az előremenőt. A radiátorok tömegárama be lett rendesen szabályozva? Szivattyú fokozat állítható? Ha igen, azt lineárisra kellene állítani.
Csak a kazán beépített 8L tágulási tartálya van a rendszerben, külső nincs - ez lát el 7db 22K termofejes radiátort, egy szintes lakásban. 3 hete lett a régi kazán és szerelvények kidobva és az egész rendszer újra összerakva, radiátorok újra feltöltve, légtelenítve, majd inhibitor betöltve, 2 hete pedig már napi használatban is van. Onnan indultunk hogy 1.6 bar volt nyugalmi helyzetben és fűtés közben felment 2.1-re, most ugyanez 1.1-1.2 nyugalomban és 2.0 fűtéskor. Azt pontosan nem tudom - és szerintem a szerelő se tudná - hogy mennyi víz van a rendszerben, fel lett töltve "amennyit felvesz" módon. Igazából csak nem tudom, hogy légteleníteni kell-e, vagy vizet rátölteni, vagy ha nem értek hozzá ne piszkáljam (eddig amit megszereltem mindig rosszabb lett) és hívjam vissza a szerelőt.
Nem az a fele van eldugulva, ahol a felmelegíteni kívánt víz megy át a csapokhoz, hanem az, amelyik felén a kazán belső köre keringetné le az égőtől jövő forró vizet.
Kb. belesült az a fekete iszapos cucc, amit láthattál távozni a túlnyomás szelepen is.
Köszi a választ. Természetesen hívtam szakembert, de csak jövő héten tud jönni.
Azt viszont nem értem, hogy ha el van dugulva a hőcserélő, akkor mi az oka annak, hogy akár két-három percig is jön zavartalanul, megfelelő nyomással a meleg víz. Úgy gondolom, ha dugulás van . akkor egyáltalán nincs áramlás, vagy csak kisebb nyomással. Sajnos nem vagyok szakember, ezért elnézést, ha bugyuta kérdést teszek fel.
2,7kW és a 3,2kW különbségé miatt azért ne induljál el a bíróságra szerintem :)))
"A minimum teljesítmény a kulcsszó a kazánvásárlás során-erre már rájöttem a fórumot olvasgatva:-) De ha az alapján dönt valaki akkor át van baxva?"
Nézd, már írtam hogy ez nem ennyire fekete és fehér, lehet a rendszered sem teszi lehetővé hogy még lejjebb moduláljon a kazán, vagy rosszul van beállítava, stb... nagyon sok oka lehet.
"A te saját kazánod se tudja a gyárilag megadott minimum értéket?"
Soha nem foglalkoztam még vele. Nem is nagyon érdekel.
Akkor ez a kazán minimum teljesítmény dolog egy átverés show? Minden kazángyártó a laboratóriumi körűlmények adatait adja meg?
Kérdezem: Hogy vegyen így bármit is az ember? A minimum teljesítmény a kulcsszó a kazánvásárlás során-erre már rájöttem a fórumot olvasgatva:-) De ha az alapján dönt valaki akkor át van baxva?
A te saját kazánod se tudja a gyárilag megadott minimum értéket?
10.5x0.6 m 22-es acéllemez radiátor van a rendszerben.
A marha okos saját termosztátja vezérli analóg üzemmódban amit használok -igy tudtommal nem is állitható be manuálisan az előremenő.Vezérli magának ahogy gondolja. Pld ha megemelem a kivánt hőt vagy egy 1 C-t csökkent a szobahő, akkor megkergeti 40-50 C előremenővel, utána visszaáll.
A kazán min teljesitményét tudom állitani. Próbaképp felemeltem 5kW-ra. Igy az előremenővel felmegy 35-re... . De érzésre igy gyakrabban kapcsolgat, ami logikus is...
Bármi lehet... Én innen nem tudom megállapítani a te rendszered körülményeit, amit lehet te sem tudsz pontosan.
Mondok egy példát:
Hasonló jelenség miatt hívtak ki egy házhoz. HMV hőcserélő totál el volt dugulva... Átmostam a rendszert és a víz benne olyan volt mint egy vas rendszerben, pedig réz bekötések, és műanyag csöves zárt rendszer volt és csak padlófűtés. Kávé barna víz jött ki a rendszerből, homokkal!
Átmostam, feltöltöttem újra a rendszert. Kapott bele inhibitort és tökéletes volt kb 2 hónapig majd megint hívott az ember hogy kiált hibára a kazán. A hiba ugyan az volt. A rendszerből megint leengedtem a vizet és megint kávé jött le belőle homokkal! Na itt már gyanús lett a dolog, de nagyon.
Tüzetes rendszer átnézés után kiderült, hogy a hálózati víz amit használnak, valójában egy fúrt kút vize! (Budapest a helyszín, tehát egyáltalán álmomban nem gondoltam volna hogy kútvízen élnek) A padlófűtés csöve régi szürke PP cső ami nem oxigén diffúzió mentes mint tudjuk. (ezt azért nem szúrtam ki elsőre, mert a cső gyönyörűen az osztó bekötésig le volt festve fehérre) Tehát a rendszerbe folyamatosan diffundált az oxigén, és a kútvíz homokos kezeletlen, amiben megindultak a baktériumok, gombák, kivált a vas is, és azért volt kávébarna és ezért rakta tele a HMV hőcserélőt szutyokkal...
Persze az ember semmit nem tudott a rendszerről... Le lett választva a kazán hőcserélővel, és azóta nincs probléma.
Szóval a lényeg a dologban, hogy még egy helyszíni probléma megoldáskor is előfordul az, hogy szakemberként nem gondolunk mindenre.
Tehát a kérdésedre a választ sem itt fogod megkapni. Ki kell hívni egy szakembert, hogy a problémát tárja fel és orvosolja! ;-)
Azért, mert valójában csak egy hőszivattyú képes 100%-os hatásfokot meghaladni. Ha erre feldugnál egy füstgáz elemzőt, akkor gyári CO2 beállítási adattal ezt írná ki. Ez egy nagyon jó adat! A kondis kazánok 95-98% között mennek. A 100% feletti számolás egy régebbi metodika szerint számolt adat, amihez a látens hőt hozzáveszik. Ma már nem így számolunk.
"A gyári adat azt mondja ,hogy 2.7 kw a minimum teljesítmény, akkor miért megy 3.23kw-on?"
Ez egy laboratóriumi körülmények közt mért adat. Annyi sohasem lesz mint a könyvben le van írva.
Egy autónak a gyártó által megadott fogyasztási adatai sem pontosan azok a valóságban, mint ami a könyvében le van írva.
A OBD által kiírt fogyasztási adat sem pontosan annyi, mint amikor méred a tankolási pontos litert, és a megtett km-ert.
"Létezik,hogy csalnak a gázórával? többet mutat mint a valóság?"
Persze, minden létezik, semmisem csak fekete vagy fehér :) De azért én ennyire ebbe nem mennék bele... ilyen adatoknál
Miért 98% os hatásfokkal számoltál? Mondjuk nem írtam de 40/30 fokon megy a kazán (már egy hete folyamatosan-értem ezalatt,hogy 0-24-ben) Ilyenkor a hatásfok bőven 100%felett van ,ha jól értelmezem ilyenkor kéne a legjobbnak lennie pl 108-110%
Amit szintén nem értek: A gyári adat azt mondja ,hogy 2.7 kw a minimum teljesítmény,akkor miért megy 3.23kw-on?
A kéményseperő üzemben is teszteltem a minimumot,ilyenkor is 0.33m3 jött ki. Hogy lehet az,hogy magasabb a valós kw adat,mint a gyári megadott minimum?
Létezik,hogy csalnak a gázórával? többet mutat mint a valóság? vagy a kazángyártó hazudik az adatokkal?
Sziasztok! Az normális, ha a kazán nyugalmi állapotban 1.3 bar nyomást ír ki, fűtéskor viszont felmegy 2-ig? Amikor felszerelték azt mondták 1.5-2 között legyen, így viszont nem merek rátölteni, hogy fűtéskor ne legyen túl magas, de lehet csak levegős a rendszer, nem értek hozzá Illetve: amióta hivatalosan is beüzemelték csinál olyat, hogy melegvíz készítés után (néha fűtés után is random, nem tudtam még rájönni a logikájára) bekapcsol magától, azt írja hogy melegvizet készít de csapot mi nem nyitottunk, majd kb fél perc múlva le is áll - ez vajon normális “ön-karbantartás”, vagy a szaki hagyhatott úgy valami beállítást beüzemeléskor? (nem szólt nekünk hogy a kazán ilyet csinálna) Amúgy megvan végre a Tzerra Ace 24, 7db 22K radiátort hajt szigeteletlen 70nm lakásban, egyelőre nem tudtam vele sokat játszani de 50 fokon kapcsolgat ha csak 3 termofej van teljesen nyitva, 60-on már nem, de tippre amit nyernék kondenzációval elveszíteném plusz fogyasztásban ha minden radiátort kinyitok (meg komfortban se biztos jobb, ha itt-ott túlfűt) - majd játszok vele, de hát hosszú a kémény és 6kW a minimum. Amúgy halk a cucc és a képviselet is eddig nagyon segítőkész. Azért meg külön köszönet hogy itt többen írták hogy egy Q7RF-nél általában nem kell több, nálunk nagyon bevált ez a páros, kellően jó a komfort bonyodalmak nélkül.
Kösz. Az mit jelent hogy félkondenzációs, nem hűti vissza annyira a füstgázt? Vagy más működési elvű? Mennyivel rosszabb a hatásfoka mint egy mostani modern, és mennyivel jobb mint a nem kondenzációs?
A kazán most lesz 2 éves, HMV és fűtés csak a téli hónapokban volt használva. (Ariston One) Egy 54 nm-es lakás fűtése és 2 fő melegvíz használata. Ennyi idő alatt, korlátozott használat mellett eldugulhat a hőcserélő? Mielőtt rá lett kötve a radiátorokra a kazán, a radiátorok át lettek mosva.
Ez a kérdés már többször előjött, most egy konkrét adatot szolgáltatnék, számomra meglepő, de legalábbis érdekes.
Egy (tegnap) nap adatai -tehát konkrét. 5C körüli napi átlaghőmérséklet.
A ház: 15 éves, 2x50nm emeletes ikerház fele, átlagos kivitelezés, radiátor van bőven ( esetleg majd megadom folyóméterben :)
Az egész ház ki van fűtve.
A kazán: kondenzációs, belső tárolós, gyári termosztáttal 21.5 fokra állitva fixen, min teljesitmény 2.7 kW. Ha nincs felfűtés vagy HMV igény akkor ezen a minimumon ketyeg.
A mért adatok:
Gáz fogyasztás: 5m3.
Fűtés üzemóra: 16
HMV üzemóra:1 -> cirkuláció is megy, igaz nem 24 órában...
Fűtés gáz energiafelhasználás: 50kWh
HMV gáz energiafelhasználás: 5kWh -> ez az 55kWh tudtommal összhangban van az órán mért 5m3 fogyasztással.
Az előremenő 32-30 C között mozog , a visszatérő 2-3 C- vel kevesebb. Tavaly a leghidegebb napokon 35 C előremenőre ment fel.
A rendszer egy éve ilyenformán üzemel.
A kazán 2100 kapcsolást ir a fűtésre egy év időtartamra. 6hónapos fűtési idénnyel számolva napi tiz kapcsolás... Sok? Kevés?
Összességében: szinte mindig langyos radiátorok, nekem ez igy komfortos. Gazdaságosabb /jobb lenne egy magasabb előremenő?
Negativum: a HMV rétegtároló vezérlés, amikor a cirkuláció megy, néha behülyül és extra sok fölösleges kapcsolgatást kezdeményez . Ettől agybajt kapok :(
Valószínűleg ez emeli a fűtés üzemmódban is a kapcsolási számokat :(
"A jelenlegi egy normál fagyálló kisméretű téglából épült kb. 130 mm belső szelvény.sajnos van egy szűkület kb. 110 mm-es cső még bemegy a 120 -as már nem."
Az ilyen fajta épített kéményt általában Furánflex-el bélelik ha koncentrikus elvezetést akarsz, és abba kap egy PPS gégecsövet.
"Van a 100 / 60 cső a csőben méret, ill. az általános a 120 /80-as."
Ezeket álltalában nem dugják le épített kéményben, mert az sohasem szög egyenes. Minimális esély van rá hogy lemegy, még a 60/100-as is.
Tehát ezeket általában önálló szerelt kéményként használják C33-as elvezetésben.
"Több variáció lehet. pl. a szétválasztott... egyenlőre nem opció."
Pedig a felvázolt esetben esélyes hogy ez lesz, ráadásul olcsóbb picivel mint a koncentrikus. (A Furános megoldástól biztos)
"Az elsőnél állítólag 5 m a max hosszúságkorlát... na de honnan?Az égőtől ill a kéménycsatlakozástól ?"
Ez a kazántól függ, hogy az mit tud! Benne van a leírásában.
"Ha nem jön be marad a szűkület megszüntetése. Állítólag egy tégla lóg be a szelvénybe.
Kérdésem továbbá még ,hogy a kéményes a gázszerelőtől függ.vagy attól teljesen független vállalkozó.?"
A szűkületet kivésik, vagy kimarják, ez nem szokott gond lenni. Mint említettem ettől még az ilyen kémény girbegurba.
Én azt ajánlom neked, hogy jelen helyzetedben mindenféleképp egy kéményes vállalkozóval vedd fel a kapcsolatot! Mérje fel, adjon árajánlatot!
Gázszerelő csak a készülékkel tanúsított gyári égéstermék elvezetőt telepítheti! Ez itt nálad nem játszik a leírt formákban.
Kondis kazánnál a szifonnak semmi köze nincs a bűzelzáráshoz. Arra szolgál hogy a füstgáz ne tudjon visszaáramlani a lakótérbe, mivel túlnyomásos a kazántest. Ettől függetlenül is be kell tenni egy bojler szifont a csatorna kiállásba, mert ha a csatorna eldugul, a tulajdonos egy fix bekötésnél ezt nem észleli, csak akkor amikor már a kazán kiáll hibára. Ekkor viszont már nyakig áll a kazántestben a víz, ami nagyon nem tesz jót sem az ionizációs érzékelőnek, sem a gyújtó elektródáknak stb... Ezzel szemben ha bojler szifon van a falban, akkor dugulás esetén mellette elkezd folyni a víz, tehát a kazánból kifolyik, a tulajdonos meg észreveszi, mert megjelenik a víz a padlón. ;-)
Jó eséllyel kuka lesz a hőcserélő benne... Meglehet próbálni mosatni, savazni... de sajnos a fekete kátrányszerű beégést semmi nem oldja.
A rendszerről mesélj egy kicsit! Milyen fűtési rendszered van? Mert ez akkor szokott elfordulni, ha nincs leválasztva hőcserélővel a kazán és egy régi vascsöves radiátoros nyílt fűtési rendszerre van felakasztva a kazán direkbe.
A helyzet az, hogy a fűtés tökéletesen működik, nyomás rendben. De ha megnyitom a meleg vizet, akkor kb. 2 percig jön a meleg víz, majd lehül, mert kikapcsol a láng és a kazán nyomás elkezd nőni, majd kifúj a szelep. Aggasztó, hogy ilyenkor erős koromszagot lehet érezni. Ezek után ha pár perc múlva megint megnyitom a meleg víz csapot, ismét termel meleg vizet és megismétlődik a folyamat.