Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Röviden SAUNIER DUVAL F28EAS ECOSY kazán váltószelepén van ilyen.
Nyár végére letapadt a váltószelep.... majd szétszedés/megmozgatás után néha kiállt hibára a kazán...( lehet a motor sem volt már százas...)
Ezért ......
Vettem egy kazánt donornak ( ami a megbízható tulaj szerint teljesen fel lett újítva...egy másik kazán gyári új panelje lett belerakva, meg ki lett tisztítva a hőcserélője stb.. ) és kiszerettem volna próbálni, hogy jó-e...
ezért levéve a váltószelepről magát a motort bekapcsoltam a kazánt. ( mármint főkapcsoló ON...) AZ olyankor "megjáratja" a motort.... akkor a tengely kiment teljes hosszban, majd visszament teljesen.... És jelenleg úgy van...nem úgy mint a képen !
Újra bekapcsolva, csak kerreg a motor 1-2 másodpercig ( olyan mintha először visszafele szeretné húzni a tengelyet...ami logikus is, hisz a váltószelep alapból a HMV felé van nyitva, és onnan kell el/visszafelé mozgatnia....) és csak kb 1mm-t jön előre, majd vissza...és így ebben a helyzetben,már nem lehet rárakni a váltószelepre, mert nem éri el azt... :-(
Most pipa vagyok, mert lehet elbactam egy jó motort.......
Ezért kérdeztem, hogy valahogy ki lehet-e bűvészkedni a tengelyt...
Röviden ennyi a kerettörténet.... :-)
Vagyis hosszan....
a képet csak azért raktam be, hogy látszódjon, hogy azon hogy van a tengely..... és el lehessen képzelni, hogy az enyém milyen...
Sokat segítene egy típus ismerete, vagy hogy egyáltalán mibe kell, mert ez így nem infó. Ez eleve egy kiváltó alkatrész, és használtan tuti nem adnék érte annyit, amennyibe kb. újonnan sem kerül.
Ha esetleg valóban vaillant, akkor meg a kazán szerviz doksi lesz inkább a mérvadó. Ez lehet akár léptetőmotor is, akkor meg úgysem konstans feszültségre megy, hanem step/dir vezérlésre.
Tekercsfeszültségre egy 24V-ot megkockáztatnék, de mondom, nem innen kell elindulni. Komoly lehet az üzlet is, hogy még egy típust sem írnak oda.
Sziasztok...berakom ide is, hátha van aki a vízgátfűtést nem olvassa.... meg ott most valami ajtót HŐszigetelnek.... Így lehet topikidegen ott a dolog...
"milyen" lehet ? Mármint feszültségre,illetve a rajta lévő 4 csatlakozási pontnál, hova/melyikre kéne azt ráadni, hogy mondjuk kifele mozogjon a tengely ?
Jók a hasonlatok, lehet még hajtani a lyukas kerekű biciklit, aminek akár mindkét kereke defektes, de megeshet hogy csak a szelepgumik öregedtek el és inkontinenssé lett.. Lehet, csak nem egy élmény így brigázni.
Mint az orvoslásnál is, itt is az első és legfontosabb a jó diagnosztika. Sajnos nem mindegyik doki bír ezzel. Van aki valóban, ránézésre behatárol -nyilván nem mindent- bajokat. Kicsit ilyenek a fűtésrendszerek is.
Meg lehet mókolni hibákat, de sokszor elfedve marad egy másik ami alattomosan visszaüt tipikusan a legrosszab szituációban. Rendszerben kell/érdemes gondolkozni
A zöld sarok azután is maradhat a virágok kedvence, ha megjavították a kört. Le is zárhatod tevőlegesen ha úgy kívánják a növények, de nem marad rohadtalma a kosárban. Nyilnán érthető miért nem jó.
Azt hiszem csak a lényeget nem sikerült megértened a dorgáló írásomból.
Senki nem kérte ,hogy legyél szakképzett kazánszerelő,senki nem mondta,hogy értsél hozzá,egész egyszerűen egy kisiskolás szintű feladadatot kértek tőletek ,amit nem tudtok megoldani.....nincs pumpa,inkább a férjem nem is nyúl hozzá,ja pumpa lehet,hogy van ,de nincs nyomásmérő...stb...Én még azt is megértem,hogy NINCS de akkor mi akadályoz meg abban,hogy becsöngess a szomszédba,neki biztos,hogy van,ha nem neki akkor a másik szomszédnak biztos,de a harmadiknak tuti hogy lesz Óbudán.
Egész egyszerűen a tehetetlen hozzáállással van a baj,éés a megoldásaiddal ,amik valójában a probléma továbbgörgetése és NEM megoldása....lásd: nem működik a radiátor 2 db,mi a megoldás részetekről: virágszobát csinálsz a szobából télire a növényeknek.Nem-nem ez a megoldás,hanem,hogy megjavíttatod,de valószínűleg csak levegős a rendszer és azért nem fűtenek.Nem egy nagy történet és főleg nem költséges a tényleges megoldása.
Vagy pl nem az a megoldás a kazánodnál,hogy majd figyeled a mutatót és ha felmegy a nyomás akkor majd kikapcsolod.Ez NEM megoldás!!!
Csak,hogy értsd: Ha pl a kocsitoknak reggelre leereszt a kereke,akkor részedről mi lesz a megoldás: felfújod ,de a következő reggelre újra leereszt a kerék, te újra felfújod....és így tovább.De nem jösz rá ,hogy mi lenne a MEGOLDÁS: elviszed a gumishoz és megjavíttatod.
Vagy ha pl van egy csónakod ami lukas egy picit.és minden nap kimész vele horgászni a tóra...és mindíg kimerd belőle a léken keresztűl befojt vizet,és ezzel megoldottad a problémát?
De visszatérve a tágulási tartályod problémára:
-eleve van még egy tágulási tartályod a kazánon belűl.Tehát jelenleg 2 db van a rendszerben.Ha mind a 2 le van pukkanva(eresztve) akkor ezt a rendszert (kazánt) évek óta,de megkockáztatom a telepítése óta nem látta egy szerelő(karbantartó) sem.
_A gyári szakszervízre NE sajnáld a pénzt,mert "a mindenhez értő "futó" szerelő "kétszer annyiba fog kerülni a végére.És rengeteg a kamú szerelő akik hetente váltogatják a telefonszámukat. Ha belefutsz egy ilyenbe akkor se pénz se posztó,ha érted a közmondást...Ez tapasztalat. HIDD EL.
A vezérlőpanelnek semmi, az teljesen új. A kazán szorult már állandóan szervizelésre, és meguntuk. Nem mertünk vele nekimenni egy újabb télnek. F2 vagy F1 hibajelzéssel volt, hogy napokig nem volt hajlandó bekapcsolni. Mindezt szombat délután kezdte, hogy hétfőig tutira lefagyjunk.
A nyomásmérős pumpával kezd el felfújni a tágulásit. Előtte keress egy radiátort, ahol kinyitod a légtelenítőt és teszel alá egy edényt, ahova pumpáláskor ki tud folyni a víz. Amikor a pumpa nyomásmérője eléri a 0,8-1,0 bart, akkor elzárod a radiátor légtelenítőt, és a férjed kinyithatja a megszokott csapot, és addig engedi a kazánba a vizet, amíg a kazán nyomásmérője nem mutat 1,2-1,4 bar nyomást.
Tegnap már leírtam. Vedd a nullára nyomást, valahol engedj ki a kazánból vagy radiátorokból vizet.
És pumpálj abba tartályba a szelepen keresztül levegőt. 1,2 bár
A kiegyenlítő tartály úgy működik, hogy van e a közepén egy gumi membrán. A gumi membrán egyik felén az 1,2 bár nyomású levegő van a másik felén a víz. Amikor melegszik a víz, megnövekszik a térfogata és a gumi membránt összetudja nyomni, mivel a levegő összenyomható csak növekszik a nyomása.
Köszönöm, idáig megértettem. Azt is értem, hogy ha nincs a tartályban levegő, akkor a melegedő és ezért táguló víz nem tud mit összenyomni hogy elég helye legyen. Nade ha nincs a tartályban levegő (és a szelep benyomásakor nem éreztünk levegő-kiáramlást), akkor ilyenkor a levegő “helyén” mi van? Lehet, hogy az odagyűlt víz? Amitől a kazán által felmelegített víz már nem tud hová tágulni? És emiatt nő tülzottan a kazánnyomás?
A tágulási tartályban van egy gumi lufi vagy membrán, ebben vagy e mögött van a levegő. A fűtési rendszerben a levegőt összenyomhatónak tekintjük, a vizet nem. A víz melegítéskor tágul. Ez a "többlet" víz vagy tud menni valahova (pl tágulási tartályban összenyomja a levegőt és annak a helyére), vagy nem tud és ekkor növekszik a nyomás.
Tehát a fűtési rendszer hideg állapotában a tágulási tartályodban levegő van, mikor felmelegedett a víz, akkor meg már összenyomott levegő és víz (természetesen egymástól elválasztva). Ha átszakad a membrán, akkor jön a szelepen víz.
Ezért kell meghatározni előre a tervezett rendszernyomást, ehhez hidegen, feszmentesen beállítani a tágulási tartály előfeszítési nyomását.
Kedves s51es, a biciklipumpa meglesz, szerelőt még nem találtam, mintha nagyon kevesen foglalkoznának immergas kazánnal. De rajta vagyok. (Pl. meg fogom kérdezni freyyat, hogy ha ajánlani tudja, megadná-e a szerelője elérhetőségét.)
És ismét jönnék egy nyilván nagyon laikus kérdéssel: ha a tágulási tartály szelepének benyomásánál semmi levegőkiáramlás nem volt tapasztalható, tehát levegő kb nincs benne, akkor kérdezném, hogy mi van ilyenkor a tartályban? Telemehetett vízzel? Ezt azért kérdezem, mert valaki írta, hogy vízzel is fel kéne tölteni, de ha a levegőellenállás hiányában a levegő helyét is víz foglalja el (a viz nyomása jobban nyomja a membrát, mint a nulla levegő) akkor víz már nyilván kéne bele. Vagy rosszul értelmezem? Meg azt se értem, hogy ha egyszer a tágulási tartály azért van, hogy a melegedő víz tágulása miatti nyomásfokozódást megszüntesse azzal, hogy a fölös víz átmegy a tartályba, akkor miért nő az én kazánom nyomása mégis? Lehet, hogy azért, mert annyira tele van a tartály vizzel, hogy már nem fér bele több, pláne hogy nincs a tartályban levegőnyomás, ami visszanyomja a kazánba a vizet lehűlés után? Nem okozhatja akár ez is a kazán nyomásvesztését?
Mielőtt valaki megint leoltana, hogy nekem semmi se jó és nekem minden segítség hiába, még egyszer elmondom, hogy nagyon nem értek a fizikához és ha valamit nem értek, azt nagyon szeretném megérteni. Ezért vannak a kérdéseim és nagyon köszönöm, ha valakinek van ideje válaszolni rájuk.
"Illetve még egy apróság, de ezt meg tudom oldani, ha nem jön össze, így nem kritikus. A kazánt egy olyan helyiségbe szeretném szereltetni, ami a homlokzattól kb. 4 méter távolságra van vízszintesen, nyíl egyenesen. Megengedett az, hogy a kondenzációs kazán csöve négy métert haladjon vízszintesen a lakásban (vagy akár kis dőlésszöggel), amíg eléri a homlokzatot?"
Az a helyzet, hogy ezt nem nagyon szeretik sehol. Budapesten kifejezetten nem. Helységeken keresztül pláne nem. Gyártó függő is. Mivel ez egy C13-as elvezetés, csak gyári csővel szerelhető. A Bosch pl nem engedi toldani a homlokzati készletet. Tehát ha a kazánt felakasztod, közvetlen mögötte vagy mellette a falon ki kell vezetni. Aztán van olyan kazángyártó akinek belefér hogy több méteren keresztül így legyen kivezetve. Illetve gázszerelő függő is, hogy ezt valaki így bevállalja neked... hogy értsd, nincs tiltva, de ez egy szürke megoldás.
Ariston BS II 24 FF kombi kazánnál az alábbi hiba áll fent: Fűtés közben ha átáll HMV-re, hangos csattanással gyújt be. Ugyanez a helyzet ha pl. mosogatás közben egymás után többször van megnyitva a csap. Olyan mintha ilyenkor későn gyújtana be és a felgyülemlett gáz belobbanna. Ha csak simán elkezd fűteni vagy HMV-t csinálni akkor szépen indul. Nyár végén a gyújtóelektróda ki lett cserélve, akkor egy darabig nem jelentkezett a probléma. Tud valaki segíteni ennek a problémának a végleges megoldásában, tapasztalt már valaki ilyen hibát?
