2 éve működik a rendszer frankón. Sosem verte le semmi a fí relét. Ha be van dugva a kazán,akkor veri le, de mondom csak akkor ha megy az átemelő szivattyú. Ha nincs bedugva a kazán,nincs probléma. Köszi a válaszokat.
Szia! Köszi szépen a tippeket,holnap megosztom ezeket a villanyszerelővel. Egyébként addig tökéletesen üzemel a kazán, ameddig a szennyviz átemelő be nem indul . Van amikor fél nap után , van amikor 2 óránként,mikor hogy telik meg a szennyvíz akna.
Szia! A kazanos állítása szerint az sem jó. Egyébként a villanyszerelő tippje is ez volt először,hogy "fázis érzékeny" a kazán és fordítsuk meg a villasdugót. Sajnos ugyanúgy leverte... :(
Tegnap ki lett húzva a kondenzációs kazán, azóta nincs fi relé levágás. Viszont ,ami plusz információ,hogy egy biztosítékon, egy vezetéken van a két fogyasztó. Korábban csak az átemelő szennyvíz szivattyú, most már a kondenzációs kazán is ezen a körön van. Holnap jön a villanyszerelő és húz új kábelt az átemelő szivattyúhoz, meglátjuk mi lesz az eredmény. Addig is köszi a tippeket.
+1 információ a szituációmhoz, hogy csak egy fázisú a hálózatom.
Érdeklene, hogy ennek az átkapcsolónak a bemeneti (hálózat, aggregátor) bekötése, mindkét oldalról (alul vagy felül) egyformán lehetséges?a Sajnos az alsó rész számozása nem látható. Sajnos a gyártó oldalán még rosszabb kép van - ennél jobbat nem találtam.
Egy dugvilla az 10+ Ampert simán lehet. Odahaza most kötöztem, próbaképpen a kert meg lakás világításával teszteltem volna a Fít, de még pont kevés volt, hogy leverjen.
215V-ot mutatott a kijelzője mikor semmi fogyasztás nem ment. Hacsaknem lefele állították valahogy hogy ne égjen ki annyi körte, de nem látok rajta állítási lehetőséget.
Nade ennek + árából rengeteg körte kijönne, + a ledes meg fénycsövesek nem is kényesek annyira a feszre, ezért nem is értem.
Sütők többsége gázos, csak segédüzem megy árammal ( ventilátor, vezérlés).
Áramváltós vagy sem a mérő, az nem teljesen mindegy a felhasználónak? De amúgy sima mérő 3*40A betáppal.
Kis vidéki pékség, meglátás jó, sokadik tulaj, rengeteg átalakítás.
Mert ha még egy UPS lett volna bedugva de nem, csak AVR. Csak a világítás ment róla, kompakt fénycsövek, ledek, izzók vegyesen.
Miért, mire lenne jó? Ők se tudták már miért úgy van.
Persze dugvillán jelölés nincs, tehát fázis-nulla felváltva is lehet a világítási áramkörön. Ez így átmegy egy érintésvédelmi felülvizsgálaton?
Leválasztó transzformátornak használhatták, vagy a kiégő villanykörték ellen vagy mi lehetett a cél?
Mert ha még valami érzékeny elektronika de nem...
Más:
van tűzvédelmi főkapcsoló, nappali és H tarifa.
A H tarifa főelosztójába be van kötve a nappali főelosztóból a fázis amiről a a H tarifa főelosztóban lévő behúzótekercs behúzómágnese üzemel. Az a fázis el van vezetve a tűzvédelmi főkapcsolóig ami a behúzótekercs áramellátását szakítja meg, az meg a H tarifát kapcsolja ki.
A H tarifa mindentől külön vezetendő külön védőcsőben, de akkor hogyan lehet megoldani szabályosan hogy egyetlen egy tekerő eltekerésével minden lekapcsoljon? Ezt ilyen 22-es csapdájának érzem.
Kint vannak a villanyórák megszakítókkal, bent egy szobában a főelosztók majd mellettük egy tűzvédelmi főkapcsoló..
Vadonat új kazanrol van szó ,amit felszereltek, lehet kapcsolat a két eszköz között , ami a hibát generálja?
Igen. Mind a két eszköz generál valamekkora hibáramot, ami külön-külön még nem kapcsolja le az ÁVK-t, de a kettő együtt már néha igen (valószínűleg az egyenletben a további fogyasztóid is benne vannak kicsit). Nem csak a készülék lehet hibaáram forrása, de a hozzá vezető kábel is (főleg a szivattyúnál lenne gyanúsított).
a) opció: megmérni áramkörönként a hibarámot, és eldönteni, hogy valamelyik készülék vagy a kábele csereérett-e
b) opció: venni plusz egy ÁVK-t, és szétrakni a kazánt meg a szivattyút másik ÁVK-ra
Az a) opció tudományosabb, a b) opció viszont gyorsabb eredményt hozhat.
Uraim tegnap írtam hogy az előszobai három áramkör (9 db 1,5 mm2 színhelyes mcu) áthúzását elvégzem magamnak. Reggel megvettem a vezetékeket, wagókat, réz/aluhoz csattos wagót. Most végeztem, az áluval át tudtam húzni a kötődobozokon a rézvezetékeket, még maradt is hely a 20as csőben! Lakáselosztóban B 13 Amperes kismegszakítókat tettem a körökre:D Siker! Villany van, letesztelve, működik minden! 3 órám ment rá, és 8000 forintom. Vésés így nem volt, festeni sem kell! Hála az égnek. A szerelő ajánlatában egy heti fizetésem szerepelt amúgy. Köszönöm az elözményekhez a hozzaszólásokat, segítséget! Üdv az autóvillamossági szerelő.
Ez nagyon sok átemelős szenyviz szivattyús hálózatnál jelentkezik.
Az eddigi 25-35 év alatt nem született rá jó megoldás.
--Mert a szenyviz vezet, ---a szivattyúk tetszőleges fázisra vannak kötve, ráadásul utcánként ,eltérő hosszban . S sokszor még a táptranszformátor is másik körzetben van.
Az ilyen földelt hálózatokban meg kiegyenlitó áramok folyhatnak.
-Esetleg; a szenyviz szivattyút UPS ről működtetni-De ez sem biztositja a 100%-s üzemvizelet.
Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni laikusként. Családi hazamban amiért alacsonyan fekszik a csatorna hálózathoz képest a ház, átemelő szennyvíz szivattyú nyomja ki a csatornába a szennyvizet. Villanybojlerből veteleztuk a meleg vizet. 2 hete szereltek fel egy kondenzációs kazánt, és ahhoz valamiféle relét, ebből adódik ,hogy 2 hete a meleg vizet is a gazkannal állítjuk elő. Amikor a sznnevyizaknam megtelik , akkor az átemelő szivattyú bekapcsol... Most jön a csavar.... Nem minden egyes alkalomnal amikor beindul az átemelő szivattyú, a Fí relemet leveri. Addig nem is tudom visszakapcsolni, amíg a kazánt ki nem húzom a konnektorból. Az átemelő szivattyút tegnap a szolgáltatóval kicseréltem, de azóta is csinálja,hogy leveri a fi relét. Vadonat új kazanrol van szó ,amit felszereltek, lehet kapcsolat a két eszköz között , ami a hibát generálja? Köszönöm szépen előre is a válaszokat.
( Több villanyszerelő is megnézte mar a dolgot csak találgatnak, egy biztos ,amióta fent van a kazán azóta csinálja ezt)
Ezerszer le lett írva itt is, az alumínium lakásba bajos vezeték anyag, potenciális hibaforrás, régi hiánygazdasági gányolt dolog, kényszermegoldás.
Zömül, lassan ellapul, mindig(!) oxid borítja, ami kiváló(!) szigetelő, régi csavaros kötésekben lazul, leég(het), átmeneti ellenállás az átlag kötésen eleve brutálisan magas.
Az anyag maga alattomos, rideg, de puha is, gyenge, repedezésre, pár hajlítás után mikorepedésekre, majd hirtelen rideg "elpattanásos" váratlan törésre, de durva olvadásra is hajlamos.
A szerelvények réz csatlakozásai, acélcsavarjai a két fém közti elektródpotenciál különbség miatt a légnedvességgel plusz korróziót, átmeneti ellenállás növekedést okoznak.
Nem köthető normálisan, a modern rugós kötések so-so, ha muszáj alapon...de minden ami korabeli, az ezzel kapcsolatban trágya.
Forrasztani nem lehetett, azt a magától lelazuló, összetekert, adhoc random módon összetaknyolt csavargatott kötésre, plusszba rácsavarós rugós kupolfix szart inkább hagyjuk.
Néha ha jól sikerült, nem letekeredik (éljen) hanem tőből eltörik hirtelen a vezetékek egy része..néha az összes..! A kötés, bent, ilyenkor általában már jól össze van égve, olvadva..azért nem jön le, nem azért mert "jól szorít" 20év után is.
A alu ellenállása eleve magasabb, méretezhették volna nagyobb átmérőre, de inkább a korabeli sokkal kisebb igényekre, és megengedőbb szabályokra van méretezve,..
..tehát nem csak alulméretezett, elavult és veszélyes, de ez olyasmi, amivel 99.9% gond lesz, ha egy lakásban elkezdenek mai normák szerinti életet élni.
Lehet 2év, lehet 10év, lehet 20+év után.. random, de lesz baj.
Mikor bontassz egy ilyen lakást, minden aljzatnál kivétel nélkül látod a megbarnult szigetelést, elszineződött ridegre keményedett vezetéket, abszolut random, mikor hol lesz hiba, és az mit okoz.
