Igen, az mpm2 siklócsapágyas, nem tűgörgős. Olajjal nem a kompresszió növelés lenne a cél, csak minnél jobb kenés, hogy még húzza egy ideig a hengerszett.
ON
Láma kérdés, remélem nem túl nagy butaságot kérdezek. Egy keverésbe mehet két fajta olaj ? Pl. 1 dl 2T állna 0,5 dl motul 800, és 0,5dl. Elf ? Mondjuk nagyon taknyol a motul 800-tól, akkor felesben használható alacsonyabb lobbanáspontú olajjal ?
T.ökön szúrom magam, harmadszor írom a hsz-t, mindig elvész, benyeli a fórum. A 230-ast gallyazó fűresznek szánom, 170 és 362 közé. 12'-os 1,3 pico, vagy 1,1 pico szettet fog kapni. Gyárilag 14" 1,3 picoval árulták. Akkor 13500 maxra célszerű belőni. Én inkább kicsit laza lánccal járatom a gépeket.
A karburátor beállításnál a végfordulat nem azt jelenti, hogy azon a fordulaton fog működni.
Keres rá a neten az egyszerű elemi karburátorra. Abban 1 db főfúvóka van, semmilyen más szabályozás nincs. Nincs szabályozótű, féklevegő fúvóka, kiegyenlítő akna.
A munkagépet ( láncfűrészt) úgy használod, hogy nyélgázt húzol neki. Erre tervezték. Nyélgázon akkor jó ( ideális) a benzin/levegő keverési arány, ha a végfordulatot 14.000 rpm-re állítod.
Ez a legegyszerűbb behangolási módszer. Nem kell hozzá drága kipufogógáz elemző.
Ennél a fordulatnál van kb a lambda=1. Keress vissza, volt már szó róla.
A belsőégésű motorok legnagyobb teljesítménye és leghűvösebb járása kb lambda= 0,85-0,9 körül van. Ehhez csökkenteni kell a gyári fordulatot - tapasztalatom szerint- kb 500 rpm-el.
A gyertyakép a visszajelzés. Akkkor kapsz jó beállítást és gyertyaképet, ha a gépet nyélen járatod, teljesen leterheled kb minimum 1 tank erejéig. Tehát vastag fába használod, nem prünytögsz, meg pisztolyozol vele.
Kihülés után kiveszed a gyertyát és megnézed a gyertyaképet. Látni fogod, hogy túl világos-e.
Azért van némi csavar is a dologban. Ha te gallyazásra használod, ahol nem folyamatos nyélgáz van, akkor gallyazáshoz ez a beállítás sok lesz, mint ahogy pl 1:40 keverék is.
Használd a gépet, ahogy szktad, úgy nézz gyertyaképet. Ha nem világos, ne bántsd.
Gyári méretű vágószettel, vagy közel gyári méretűvel szoktam nézni. Az eltérés max 100-200 rpm, a lánc feszessége is kb befolyásol annyit nagyobb gépnél, kisebbnél 200-250 rpm.
A kis kapálógép- ha jól értem- szét lett szedve és ki lett takarítva. Az Arol 2T azért tud maga után kokszot hagyni...
Csodaszer nincs, olajjal nem tudunk javítani, de megpróbálhatsz egy olyan olajat, aminek a 100C fokon a cSt értéke nagy. Viszont azzal ez lesz a baj, hogy köpni fogja az olajat, ( ezek jobb olajok) de írtad, végét járja...
Szóval a nagyobb cSt érték miatt vastagabb olajfilm lesz ( jobban tömít) némileg javít(hat) a gépen.
A gyári 1:20 keverék miatt tippem, hogy a hajtórúd felső szemnél nem görgő, hanem bronzpersely van.
A mostani jobb olajokkal nyugodtan mehetsz 1:33 körüli arányban, az Arol 2T egy tényleg legalja olaj.
Ami vastagabb olajfilmet ad az pl a Motul 800FL. A saját gépeimen kb 0,2-0,3 bar sűrítési végnyomás növekedést okoz a vastag olajfilm miatt, viszont borzasztóan magas a lobbanáspontja, nem fog elégni, olajos lesz a kipud. 1:30-1:35-nél nem kell több ebből a gépedbe.
Megpróbálhatsz hasonló arányban kisebb lobbanáspontú Elf moto2 techet is, annak is magasabb 11 körüli a cSt értéke az átlag 8-9 helyett. A Motul 800FL-nek 15 a cSt értéke.
( minél nagyobb a cSt érték, annál vastagabb olajfilmet fog alkotni ami ( némileg) tömít.
Összeraktunk egy Stihl MS 230-as fűrészt, és hiányzik a téli- nyári átállító műanyag lapka, úgyhogy a hengertől szívja a meleg levegőt. Gyertya kép alapján kissé dús a keverék, karburátort nem állítgattuk. Elképzelhető, hogy a meleg levegőből kevesebbet tud beszívni ezért dús a keverék ? Fordulatszámmérőt megrendeltem. Gyári adat 14000 maximális üresjárati fordulat, amit én irgalmatlanul soknak tartok. Tartósabb lesz a gép, ha csak 13-ra állítjuk a fordulatot ? Van jelentősége, hogy milyen hosszú vágószettel állítjuk be a fordulatot?
OFF
Adott egy Ducati MPM 2 kapálógép. Krómozott, henger, 50 köbcetii, 5500 maximális fordulat. Henger eléggé a végét járja, kapott új gyűrűt, így még eldöcög. Évi 8-10 óra munkája lenne. Kérdés ebbe milyen olajat, milyen keverési arányban javasolnál, hogy minnél tovább kihúzza a henger ? Gyári ajánlás 1:20 Arol 2T volt.
"Sok" bele a Motul 800, főleg, hogy nem nyélen járatod.
A te felhasználási módodra bőségesen elég az Elf moto2 tech
Hogy értsd. A Motul 800 lobbanáspontja / az a hőfok, ahol az olaj gőzei meggyulladnak/ nagyon magas, 234C fok. Nagy terhelésen járatott, nagyobb gépek üzemi hőfoka jóval nagyobb, mint a kis 137-es részterhelésen.
A pici hőfok miatt nem ég el az olaj. Ha van nagyobb géped, amit rendesen nyélgázon használsz, abba jó lesz a 800.
Mondanám a 710-et is, ha az elérhetőbb (talán) az is jó, annak 154C fok a lobbanás pontja, Az Elfé "csak" 108 C fok. ( Stihl HP Super, LS+, XP nagyjából 75-95 C fok körüli lobbanáspontúak)
h137-et hasznalok acsmunkara. sosem nyelgazon, csak alacsony fordulaton, mert ugyis szepen visz, pontosabban tudok vagni es nem szeretem a zajt.
most alltam at m800ra es nehany tank utan bekopte a gyetyat, nem indult el a gep. sosem volt ilyen vele a regi olajjal. lehet kicsit tul dusra is van allitva, de ez eleg kenyelmes, mert ha 10 percenkent beinditom, es vagok vele egy kicsit, sosem kell szivato.
mi lenne a helyes olaj arany, ami ilyen hasznalatra jo? amikor a fordulatot allitottam, emlekszem, nagyon sokat kellett dusitani, hogy a fordulat csokkenjen, talan egy teljes fordulatot vagy meg tobbet.
@PurpleNovember Szinte mindig az ilyen szintetikus anyagok, az elavult üzemanyag és a rossz hangolás/sok üresjárat szénlerakódások keletkeznek a kipufogónyíláson. Az 500i-emen több mint 2000 óra van, a 881-en pedig közel ahhoz, és nincs szén-dioxid-lerakódás, az egész kipufogódobot világosbarna hamu borítja az olaj és a gáz teljes elégetése miatt. 32:1 arányban futok 500i motul 800 offroadon. 25:1 a 881-en a malomban. Normál 5%-os etanol gáz, mindig friss. Semmi probléma. Ha 2 hétnél tovább tárolom a fűrészeimet, tárolás előtt mindig alkilezett gázt fújok át rajtuk. Ez az.
Ő is írja, amit én is mondok. Sok üresjárat ( pötyögés) ....
Itt a legajánlottabb olajok közt van láncfűrészbe a Motul800FL:
A videóknál érdemes a hsz-okat is megnézi. A 800 FL-t sokan dícsérik, használják. Ahol az 1.000 üzemórás lerakódásról van videó, ott említik a legtöbben a 710-re visszalépést.
Ami érdekes, nem erőltetik a S-H gyári olajait....
A Motul a versenysportban az észter technológiás olajokkal élvonalban van, az észter olaj tapadó képessége nagyobb, mint akár a valódi PAO olajé.
Ami viszont igaz, hogy hallottam már krosszosoktóll is, hogy kokszosodás terén nem élvonalbeli a Motul800. ( Ugye ott a kipufogó szelep pl.: YPVS tud leragadni, ha kokszol, vagy nem ég el az olaj, mert magas a lobbanáspontja) Viszont itt sem mindenkitől hallani....
Az is igaz, hogy ilyenkor a 710-re lépnek vissza azok, akiknek "sok" a Motul800.
Pedig az nem olyan kicsi az a gép, a Power1 Racinget ismerem, az meg kifejezetten jó.
Az 1:40 arány tökéletes. Nem kell több.
Mennyire terheled le? Mekkora fűben és hogyan használod?
Ezek arra vannak tervezve, hogy nyélgázon húzod neki ( nem pisztolyozol) és a terheléssel ( milyen mélyen tolod a fűbe, milyen hosszú a damil) éred el az üzemi fordulatszámot.
Ha nem melegszik át rendesen az egész ( pl csak fűszegélyt nyírsz a gázkarral pisztolyozva), nagyon pici területet, sokat pötyögtetetd alapjáraton, stb., akkor nem ég el az olaj.
Magyarán minimum egy 10-15 perces nyélgázas üzem kell, hogy rendesen kiégjen a kipu.
Amíg csak olajködös, nem folyik belőle a dzsuva, nincs gond. A probléma onnantól lehet, hogy az összegyült olajsár vissza tud folyni a hengerbe, mert a hamu és az olaj finom csiszolómasszát képez és ez extra kopást fog okozni a dugattyún-hengeren.
A kínai fűkaszák is picit dúsra vannak állítva gyárilag éppúgy, mint a láncosok, de ha letolsz vele egy térdig érő gazban minimum kb 100 négyzetmétert, még a gyári beállításon is ki kell égjen a kipu 1:40, Power1 Racingel.
Amik nálam jártak kínai fűkaszák, picit szegényítettem mindegyiken csak, nincs velük gond, legalábbis nem tudok róla.
Van egy Stihl FS38 fúszegélynyíróm. Max 30-35 méter pázsit fűszegélyt nyírok vele, tehát 5-7 cm magas füvet. Hogy ne tolja a képembe a zöldet, én sem nyélgázon használom, olajos is a kipu, főleg a Motul800-al, hiába 1:45 az arány.
Jóval kevesebb olaj van a kipuban az Elf moto2-el ( sokkal alacsonyabb a lobbanáspontja az Elfnek. Motul :234 C fok, Elf: 110 C fok), így csak kénytelen vagyok 2 féle keveréket használni. ( egyenlőre)
Jelenleg tesztüzemben a Motul710, annak 154C fok a lobbanáspontja, már azzal is jóval kevesebb az olaj a kipuban a pici FS38-ban. Nyírás végén teljesen kiengedett damillal 3-4 mp-ig nyélgázon húzom nek, kifújatom az olajat, úgy teszem le a gépet.
A Stihl HP super, Husi LS+, XP olajak nagyjából 75-95 C fok közöttiek, kivétel a HP ultra, az 216C fok.
Tehát nem az olajjal, nem az 1:40-el van baj. Az a 9.000 rpm nagyjából elég is, ne szegényítsd el nagyon. Adjál neki "rendesen", ki fog égni az a kipufogó! :)
Ha visszakeresel, szerintem írtam róla én is itt. ( Lambda, légfelesleg tényező)
Ahogy változik ez a keverési arány, ahogy szegényíted, úgy nyúlik a hengerben az égés, mert kisebb ( lassabb) lesz a lángfront sebessége. A hosszabb égési idő miatt lesz magasabb a motor belső hőmérséklete, amit legegyszerűbben a gyertya színével ellenőrzünk. ( ha világos, magas a hő, ahogy sötétedik, csökken a hő)
A fűkasza, láncfűrész arra van tervezve, hogy nyélgázon, teljes terhelésen használod, ezeken az ún. egyszerű elemi karburátor van, a részterhelésen nem igazán jó ez a keverési arány.
Ha nem nyélgázon használod, nem éri el azt az üzemi hőfokot, amire tervezték, nem égeti el az olajat.
Ha nyélen használod, de mégis trutyis a kipu, akkor lehet az olaj mennyisége sok, vagy lehet az olaj lobbanáspontja túl magas.
Nem tudom milyen olajat és fűkaszát használsz, majd megírod.
Tippem szerint nem terheled le a gépet rendesen, ez szokott lenni a legsűrűbben előforduló hiba.
Ez egy piaci fékolaj leszívó, 13000-ért vettem, de talán még olcsóbban is lehet találni nagyobb zsibi piacokon. A lényeg, hogy ez tud nyomást és vákuumot is csinálni. Ezt valahogy bele kell vezetni a forgattyús házba úgy, hogy a szívót és a kipufogót lezárod. Ezt úgy szoktam, hogy egy gumilapot beteszek a kipufogó alá, a szívótorokba pedig egy sima dugót. Ezek valamelyikén el lehet helyezni egy csőcsonkot, amire ráállsz a kézi pumpa csövével. Ha van külön impulzuscső, akkor arra is rá lehet dugni (máskülönben ezt is le kell dugózni, lehetőleg a csővel együtt, akkor azt is teszteled) De én nem így oldottam meg. Kibeleztem egy rossz gyertyát, annak a belsejébe dugtam bele a pumpa csövét, ekkor arra kell figyelni, hogy a felömlő nyitva legyen. A gyertya fém tömítését ki kell cserélni egy O-gyűrűre, ezután kézzel behajtod, és kézzel meghúzod.
A nyomást 0.8bárra kell felnyomni, a vákuumot pedug -0.3bárra. Ezek az adatok nekem a Stihl 028 gyári szerelési útmutatóban voltak, meg kell nézni, hogy a te géped gyártója mit ír elő?
Mikor a kívánt nyomást elérted, nézni kell az óra mutatóját, mozog-e? Ha mozog, esik a nyomás ereszt a forgattyús ház. A vákuum teszt a szimmering miatt kell, ha a nyomásnak ellenáll, de a vákuumot beereszti, akkor biztos, hogy szimmering baj van. Ha a nyomást is elereszti, akkor bárhol ereszthet.
Éppen az a kérdés, hogy miért van ott? mit okoz? mire jó az ilyen henger és ,mire nem?
semmilyen más kínai fűkasza hengeren nem láttam még ilyet, ez meg ugye talajfúró hengere. Rövidebb ideig tartó nagyobb nyomatékigényű igénybevétel a fűkaszához képest. csak azt nem tudom, hogy ennek miért felel meg jobban ez a henger a bemarással?
Az én tippjeim a következőek: ha a nyomás egy részét kicsit hamarabb kiengedi, gyorsabb lesz a felömlés, vagy kisebb lesz a berántót terhelő nyomaték.
észrevettem, hogy a míg a jobb kínai fűkaszákon mostanság áttértek egy alacsonyabb teljesítményű de takarékosabb hengerkialakításra ( euro 5:dupla felömlő. majdnem merőleges felömlőfenék, csökkentett szívó és kipufogó portok) addig a kínai talajfúrókon megmaradtak az eredeti kialakításnál, tehát egy csatornás felömlő, meredekebb felömlőfenék, és nagyobb portok, lényegében a piaci henger, ami ugye nem euro5, csak valamivel jobb minőséggel. erre ezzel a bemarással rátettek mégegy lapáttal? miért? hogyan működik ez a bemarás, mit csinál?
Valakinek a husqvarna 45 problemamhoz van konstruktiv javaslata, tippje?
A reszletek a hivatkozott hozzaszolasomban vannak.
Roviden: A blokk kornyeken a gyujtason (ismeretlen allapotu, de valami szikra hidegen es melegen is van) kivul nekem (laikus) minden hibatlannak tunik vagy ujra csereltem. Az alapjarat (nekem) tetszik. Egy emeltebb alapjarat viszont mar egyertelmuen rangat, nagy gaznal mely, morgos hangja lesz de jobban nem igazan porog, illetve fel-felporog mintha turaztatnam.
A masik karbi utangyartott klonja az eredetinek, H2.9/L1.5 tajeki gyari beallitassal vettem ki a dobozbol. A H barmilyen allasara lenyegeben a fentit muveli, L 0.5-0.75 korul optimalis. Hajszalra ugyanazt hozza mint az eredeti.
Mielott veszek hozza szikra/trafo tesztert, masik gyujtast, ... (mar-mar felepitek alkatreszenkent egy uj gepet) vagy szegyenszemre elviszem a pet projektem egy kisgepeshez, szivesen fogadok tippeket. Olyat is hogy van-e egzakt modja pl a fals levego lenyomozasanak. Lehet-e hogy hiaba uj a szimering de felrakaskor valami felrecsuszott. Barmi. Nem remenytelen a dolog, oviban sokat gyurmaztam, csak epp a 2T-vel nincs eleg tapasztalatom.
