Ez sem rossz, de van egy hátránya. A hővezetés miatt a blankolás vége nem lesz egyértelmű és kapargatni sem könnyű. A tuti megoldás:
A huzal végét egy Kalmopirinre fektetve egy forrasztópákval melegítve az erdmény vegytiszta réz felület. Így csinálták a gyárban a mérésekhez is.
A zománchuzalt többféle hőállóságban gyártják, van 150 fok feletti is. A PVC százegynéhány fokon elfolyik. Ha a 150 fok elég, akkor nyertél. A huzal hőállóságát betükkel jelölik, talán F a legjobb. Erre már nem emlékszem pontosan, régen nem foglalkozom vele.
Megcsináltam a zománchuzalos megoldást. Úgy tünik, hogy stabil (eddig). Figyeltem egy hosszabb felfűtés után a huzal hőmérsékletét... hát... Nem is olyan rossz!
Hm... ha jól emlékszem közvetlen lánggal megpörkölni (pl öngyújtó) és utánna megkapargani egy kicsit! 100%-ig leégeti az összes zománcot.
Nos a helyzet a következő: nem saját kútfőböl vettem a dolgot, hanem a FÉG kazánban az érzékelők is zománchuzallal összekötve. Mivel sem ez sem az nincs közvetlen lángnak kitéve ezért lehet, hogy megpróbálkozom vele.
Majd beszámolok róla, hogy hogy sikerült a dolog.
Nem az a gond, hogy nyílt láng ér a vezetékhez hanem az, hogy a kerámiaérzékelő elvezeti a hőt és ez közvetlenül a vezetékre jut.
Keramia a megfelelo gondolom.
Vasalo alkatreszkent vasarolhato, vagy regi vasalobol kell elobanyaszni.
Kis keramia "gyongyok" amit a vezetekre kell felhuzni.
Egyebkent biztos hogy az erzekelo helye az egesterben van?
Az egester kulso oldalan is jol mokodhet- gondolom nem a maximalis hore reagal, es a kulso oldalrol konyebb elvezetni a vezeteket.
Nem. A zománchuzal semmiképpen sem jó. Ugyanis nem hőálló. A leggyengébbek már 70 fok körül elhalnak, de a jobbak sem szeretik a 150 fok feletti hőfokot. Ennyit meg majdnem a PVC is kibír. A forrasztás 170-180 fok körül enged el. Biztosan találsz valahol egy szétberhelhető elektromos berendezést, amiből ezeket a szövött szigetelőket ki lehet szedni. Akár roncstelepen vagy szervízekben is lehet érdeklődni. (villanykályha, hajszárító, rezsó, villanytűzhely....stb. minden játszik)
Egyébként tudjátok hogy a legegyszerűbb zománchuzalt blankolni?
Igen! Sajnos ez egy utólagosan beépített érzékelő. A lényege, ha bekapcsol a vízmelegítő beleér a lángba az érzékelő vége és zárja az áramkört.
Ezeken én is gondolkodtam, de ahol élek (Debrecen) még nem nagyon tudtak segíteni magasabb hőállóságú vezeték ügyében.
Gondolkodtam még egy dolgon. A szerkezet nem 230V-os hanem néhány volt szükséges a működéséhez. Mi lenne, ha vastagabb zománchuzallal vinném egy darabig a jelet és utánna forrasztanám vagy csavaroznám hozzá a vezetéket. Véleményetek szerint a zománchuzal alkalmas meleg helyen való alkalmazásra?
Ez az érzékelő valami utólagosan beépített valami?
Nem lehet esetleg a vízmelegítő valamelyik másik részéről egy jelet kinyerni?
Ha nem akkor vannak magasabb hőállóságú szigetelésű vezetékek mint a (valószínűleg) PVC. Ilyen pl. a szilikon. De nagyon meleget ez sem bír. (Ha jól emlékszem max 250 fok)
Vagy lehet kapni szövött csövecskéket, amik kifejezetten nagy hőállóságúak. Ezek szokásosak pl. a hőtárolós kályhákban, hősugárzokban, vasalókban stb. Meg lehet próbálni alkatrészboltban, vagy valami kimustrált készülékből kiszerelni.
Van egy gáz-vízmelegítőnk. És ott be kellett szerelni egy reteszelőkacsolót. Ugyanis egy kéménybe csatlakozik a kazán és a vízmelegítő is. Mivel a kémény átmérője még megengedné, de biztonságtechnikai szempontból választottuk ezt. A lényege. Ha fűt a vízmelegítő, akkor nem mehet a kazán!
Ez kuul is, de a reteszelő kapcsoló kerámi érzékelője a vízmelegítő égésterében van - ergó eléggé felmelegszik. Az oda közvetlenül csatlakoztatott vezeték menthetetlenül elolvad. Ekkor testre zár, és kikapcsolja a kazánt. Volt olyan reggel, hogy majd meg fagytunk, mert az elolvadt vezeték blokkolta a kazánt...
Ki mit ajánl, mit tudnék tenni az elolvadás ellen!!!!!!!!?????
Temahoz gyengen kapcsolodo kerdes: tud valaki Bp-en helyet, ahol be lehetne szerezni egyfazisu trafot, 230V -> 20kV, terhelhetosegre nezve 5-6kVA?
Gondoltam, lekapom a disztribucis trafot innen a sarokrol, de azt talan mar megsem kellene :))
Dreamer:
"...egybenyíló helységek együttese, ahol nincs ajtó. Tehát három helységből..."
Mármint 3 faluból :))? (Bocs...)
acel:
"Merd meg - esik e a fesz a eloszoban (a megszakitoknal). "
Ó, vazze', hogy erre eddig nem gondoltam... pedig asszem, írtam is, hogy az egyik mexakító soxor levág. Ma pl. úgy, hogy itthon se voltunk, nem ment semmi. Lehet, hogy az lesz a hunyó (vagy a közelébe' vmi).
1ébként -vki kérdezte- cs.ház, 3*20A. Ja, látom, Dreamer volt, és ő is hasonlót mondott. No, ezt +néz(et)em hamarosan...
A falvezetek kiment a divatbol.
Ha jol emlekszem nem is szabalyos mar.
Az alu elavultnak szamit lakasban. Altalaban rezet hasznalnak, megeri.
(rezbol kisebb keresztmetszet is eleg altalaban, Alubol mar a vastagabb (2,5) kell a mai lakasok fo fogyasztoihoz. Ha belegondolsz, hogy egy jobb hajszarito 2kW, porszivo 1,5kW. Mikro 2kW, Mosogep 2kW. Es ezekbol egyhaz is 2,5-os alu kellene - ha jol emlekszem.
Regen eleg volt az alu- 500-1000W volt az max fogyasztas.
"Megpróbálom a kizáráos módszert, de azt gondoltam egy hőkapcsolós szeleppel sokkal finomabb lehetett volna a dolog... " Ha ilyen a lakás akkor lehet játszni esetleg hőfokszabályozós szeleppel is. De ha eléri a rajta beállított hőfokot, ez egyszerően elzár. Ha többféle hőfokot programozol, akkor ezt is utána kéne állítani. Ez meg baromság lenne. Probáld meg inkább egyensúlyba hozni a lakás fűtési rendszerét az általam leírt módon. Ez nem kerül semmibe. Ha végképp nem megy, akkor lehet máson spekulálni.
"...szabályozható (képzelj el egy FÉG kazánt ahol fix a teljesítmény. Ha állandóan menne akkor inged/gatyád rámmenne a fűtésre)" Meg a kazán is. De azért a FÉG is kikapcsol, ha nincs teljesítmény-elvétel és eléri a beállított max. vízhőfokot.
Ilyen rendszert én még nagyon gazdagokál sem láttam. Előfordul a szobánkénti termosztát, de ezzel csak egy mágnesszelepet szoktak bizgetni. Viszont az minimum, hogy új rendszereknél a radiátorokra termosztátszelepet kell rakni. Ez teljesen általános. Lassan már nálunk is.
Ez sokkal olcsóbb mint a termosztát plusz mágnesszelep.
Ja, és az igazán gazdagok meg nem építenek központi fűtést. Most a légfűtés a nagy divat (ott pedig nagyon könnyű a szabályozás), miután valaki kiderítette, hogy a padlófűtés nagyon ártalmas az egészségre.
Elfelejtettem mondani, hogy ahol a termosztát van az egybenyíló helységek együttese, ahol nincs ajtó. Tehát három helységből árolmalhat a hő. ezek szerint lassabban melegedne fel a szoba tehát lassabban is kapcsolna ki a termosztát, tehát tovább áramoltatná a folyadékot a hidegebb szobák felé. Ha annak a szobának a radiátorának a hőmérsékletét csökkenteném, akkor esetleg több juthatna máshova.
Nem tudom, mert elégé el van cseszve sajnos az egész rendszer, de átépítésre most nincs lehetősség.
Megpróbálom a kizáráos módszert, de azt gondoltam egy hőkapcsolós szeleppel sokkal finomabb lehetett volna a dolog...
0,1 fok állíthatóság: van ilyen, de csak olyan rendszerekhez ajánlott ahol egy központi egység szabályozza az egész rendszert és ahol a kazán teljesítménye is szabályozható (képzelj el egy FÉG kazánt ahol fix a teljesítmény. Ha állandóan menne akkor inged/gatyád rámmenne a fűtésre) Minden szobában van egy termosztát, sőt! minden szobához külön szelep. Ezzel olyan rendszert lehet üzemeltetni ami minden elvárásnak megfelel. Az már más kérdés, hogy milliomosok engedhetik meg maguknak.
Feszültségingadozás:
mivel még nem tudom ebben a pillanatban, hogy milyen lakásról van gond a következő is lehet a hiba:
Panelházba elképzelhető, hogy minden lépcsőházhoz van egy illesztőtrafó ami a 0,4 kV-ot adja
Általában minden fázis el van osztva lakásonként. Tehát ha a szomszédnál jó a hálózat az még nem jelentheti feltétlen azt, hogy a Te körödben is jó. Elképzelhető, hogy abban a körben kicsit megborult a szimetrikusság (műszaki hiba miatt) és azért ingadozik.
Kis fogyasztóknál (kb. 1500-2000W ig) nem kellene "meglátszaniuk" a hálózatban. Egy kajak heggesztés esetén már lehet ilyen.
Dreamer irod:
Olyan inteligens megoldásra golndoltam, amit úgy állítok, be hogy még a termosztát kikapcsolása előtt iktassa ki a körből azt a radiátort. Így a távolabb lévő radiátorokra több hőmennyiség jut(hat). Lehet, hogy hibás az eszmefuttatásom, de most ezen töröm a fejem
Ha a termosztátos szobában kizárod az egyetlen radiátort, akkor mitől fog kikapcsolni a termosztát?
Én akkor is azt mondom, próbálgatni kell a szelepet elzárni. Ez egy türelemjáték, több nap alatt lehet csak eredményt elérni.
A játékot reggel, hideg lakásban kell kezdeni. Első lépésként zárd el a csapot teljesen, majd kb. egy fél fordulatot (180 fok) nyisd ki. Kapcsold be a fűtést és várjál. Ha a termosztát kikapcsol, ellenőrizd a hőmérsékleteket. Ha korrekció szükséges, akkor 5-10 fokos szögekkel nyitva/zárva a csapot lehet variálni.
Ha semmiképpen sem megy, akkor a hideg helyeken valószínűleg alulméretezett a fűtés (=kevés a radiátor) Ezen már nehezebb házilag segíteni. Én például utálok hanyatt fekve tükörből hegeszteni. Meg nem is tudok rendesen, végülis nem vagyok fűtésszerelő. A hegesztést csak az egyetemen tanultam meg önszorgalomból. Azóta csak a vasárnap délután menetrendszerűen eltörő kipufogóimon gyakorlok. Egyébként tudja valaki, hogy az ilyesmi miért mindig hétvégén történik?
Dreamer
Na ugye! Mentségedre szolgál, hogy én kb. egy óra alatt vagyok képes egy ilyen hozzászólást megszülni és közben még kismillió dolgom van, meg a gépen nyitva van néhány egyéb állomány, mélek jönnek-menne stb. Szóval szoktam zavarosakat írni. A +/-0,1 fok tűrésként nem is olyan kevés. Hőmérsékletről lévén szó a rendszer meglehetősen lassú. A kazán meg azért van, hogy működjön. Egyébként neki is jó, ha kisebb az átfolyó víz hőingadozása és nem kell állandóan a beállított maximum hőfokra fűteni a vizet. Meg a hatásfok is annál jobb minél alacsonyabb a fűtőközeg hőfoka.
De beállítható (programozható) értékként teljesen felesleges a 0,1 fok. Itt elég a szokásos 0,5 fok. 0,1-es lépésekben állítható termosztátot én még nem is láttam. Na meg ha 0,1 fokonként akarod beállítani, akkor a tűrésnek mondjuk 0,02 foknak kéne lenni. Ez már tényleg lehetetlen. Egy lakásban pedig, ahol ablakot-ajtót nyitnak, egyéb eszközök működnek totál felesleges is.
Fesz ingadozás:
A hálózat neve hivatalosan 400/230 V. Erre ha minden igaz a szolgáltatónak az óránál mérve (addig övé a cucc) tűrést kell garantálni. Ez a tűrés legfeljebb +/- néhány % lehet. Meg kéne nézni a szolgáltatói szerződésben. Ha a tűrésmezőből bármerre kilóg a mért érték lehet a szolgáltatónál reklamálni. Lakóterületeken napközben általában a felső tűréshatár közelében szokott lenni, este, mikor a csúcsfogyasztás van az alsó határon. Más a helyzet, ha a közelben nagyobb üzem van. Ők nappal fogyasztanak, este nem.
Milyen eljárásal csinálják meg a vezetékelést? Falvezetékkel, vagy csöves megoldással? Nem mindegy! Az sem mindegy, hogy milyen vezetéket használnak! Alut- vagy rézvezetéket?
Kinek mi a szimpatikusabb, a drágább, de megbízhatóbb réz, vagy a olcsó, de törékeny alu vezeték?
Kapcsoló: Az a típuscsalád amit említettél egész jó! Sajnos BP. viszonylatban nem ismerem az árakat, de nem érdemes ezen spórolni. Nem régen vettem kétszáz forinttal olcsóbban egy kapcsolót. Rendeltetésszerüen volt használva mégis meghibásodott.
De van a lakásba Kontavill kapcsoló is ami már 5 éve tökéletesen működik (és ráadásul a konyhában van ahol a legtöbbet használjuk).
Még egy kis adalék: a készülékem jellemzői! Hétköznapi és hétvégi beállítások 4 db. lehetésges időzítéssel a következő módon:
hétköznap:
5:45 - 7:20 22 fok (azért ilyen magas, mert így van a lakás többi pontján is min. 21 fok)
7:20 - 15:00 19 fok
15:20 - 22:00 22,5 fok
22:00 - 5:45 20 fok
Ja so! Az enyémen hat kapcsolási pont állítható, mindegyikhez külön hőfok. Nem muszály mindet használni, én gyakorlatilag öttel beérem. Pl. egy átlagos nap: reggel 6-kor 21 fok, 7-kor 18 fok délután 2-kor 21 fok (gyerek hazamegy a suliból) este 5-kor 22 fok (én is hazamegyek) este 10-kor 18 fok. Hétvégén még ennyi sem kell.
Szep is lenne az ellenallasos megoldas. Raadasul az a franya izzo meg ossze vissza valtoztatja az ellenallassat az izzoszal homersekletetol fuggoen - az ellenallasok ugyanugy.
A megoldas a tirisztor. Roviden: a szinusz hullam tetejet ugymond levagja, igy tulajdonkeppen az izzokra juto effektiv feszultseget valtoztatja.
Ugye azt mindenki tudja hogy a 230 az 310 korul van?
A 220 valto csucsfeszultsege az ugy 310V az effektiv fesuzltseg szinuszos hullam eseteben
Ueff=Umax/gyokketto
Fesz ingadozas:
Ha jol tudom mar nalunk is 230V a hivatalos fesz. Ez csak ajanlott ertek, mert a feszultseg egy halozaton nem egyenletes. a trafo (lehet) onszabalyozo es tartja a beallitott kimeneti feszt. De a trafohoz kozeli reszen mindig nagyobb a teljesitmeny mint tavolabb, az eses merteke az alkalmazott vezetek atmerojetol, a tavolsagtol, es halozaton a felvett teljesitmenytol fugg.
Hosszab halozatokon elofordul, hogy az elol lakonak mindig kiegnek az egoi, vagy a halozat vegenlevoknek keves fesz jut.
De ez nem magyarazza a 20-30V-os fesz esest- valoszinu rosssz csatlakozas lesz.
Merd meg - esik e a fesz a eloszoban (a megszakitoknal).
Most világosult meg bennem, hogy félereértettelek. Szóval egyről beszélünk, de másra gondolunk. Az általam említett termosztát is +-0.1 fokkal tartja a hőmérsékletet, de az érzékenységet (mennyi legyen a hőmérséklet tűréshatára) 0,5 fokonként (az alább leírt mértékekben) lehet szabályozni!
So, nem véletlen van a legmelegebb szobában a termosztát. Mint írtam az van a legközelebb a kazánhoz (ergo sokkal kevesebb falat kellett a beépítéséhez bontani, kevesebb vezeték kellett). Az elektromos hálózat sajnos mindenhol falvezetékkel van megoldva ezért sem tudtuk volna távolabb vinni. A csap elzárásával már próbálkoztam, de csak akkor ért valamit a dolog, ha majdnem teljesen elzártam (akkor meg abban a szobában fagytak meg). Olyan inteligens megoldásra golndoltam, amit úgy állítok, be hogy még a termosztát kikapcsolása előtt iktassa ki a körből azt a radiátort. Így a távolabb lévő radiátorokra több hőmennyiség jut(hat). Lehet, hogy hibás az eszmefuttatásom, de most ezen töröm a fejem.
Beverte a fejembe a szöget az általad említett +-0,1 fok érzékenység! Utánnakérdeztem néhány szaküzletben. Valóban van ilyen típus, csak éppen ezek a készülékek a legdrágábbak és ezeket már komplett fűtési rendszerbe ajánlják. Ugyanis abban az esetben, ha már 0,1 fokot is csökken a hőmérséklet akkor már bekapcsol, ha 0,1 nő akkor már kikapcsol. Ennek az az eredménye, hogy vagy állandóan megy a kazán, vagy félpercenként ki-be kapcsol. Megkérdeztem még, hogy az ilyen termosztátoknak milyen az érzékenységük általában. Felvilágosítottak, hogy a legelterjetebb az +-1 fok érzékenység. Ha egy készülék tudja a 0,5 fokot akkor az már nagyon jó. Az enyém 0,5 - 1 - 1,5 - 2 fok érzékenységek között állítható. Nem vitatkozás képpen írtam le ezeket, csak megosztottam a véleményem veletek. Peace!
Gorcsev!
Abban az esetben ha a szomszédoknál nem jelentkezne ez a hiba a következőt érdemes ellenőrízni.
Kis lakásunk megvásárlása után felújításra került sor. Kiderült, hogy a lakásba egy 6-os rézvezetékkel lett behozva a villany. Ezek után lecseréltettük egy 16-os rézre. Egy évvel később furcsa dolgok történtek a lakásban. Ha bekapcsoltam a számítógépet, akkor a lakásban lévő összes fogyasztó elhallgatott, az izzók meg csak hunyorogtak (azé nem kellett volna azt a 10 kW-os ventilátort is bekapcsolni a gépben :o))))))))))))))))))))))) ). Ha kikapcsoltam a gépet akkor egy idő múlva helyrejött a dolog. Mivel nagyon ritkán jelentkezett a hiba ezért nem foglakoztam vele. Egyidő múlva viszont egyre többször jelentkezett. Arra gondoltam, hogy a konnektorban, vagy a dobozban van a kötés meglazulva. Utánnahúztam, de semmi változás. Aztán a hiba újabb jelentkezésekor mértem a feszültséget. 227 V és 118 V között ingadozott. Ekkor elkezdtem utánnajárni, hogy mi lehet az oka. Aztán egyik reggel amikor a mikróval meg akartam melegíteni valamit akkor teljesen besötétedett. :o) Jöttek a TITÁSZ szakemberei, lebontották a villanyórát, semmi gond. Benéztek mögé és megállapították a hibát. A villanyóra előtti kismegszakítóhoz is 6-os rézvezetékkel lett bekötve a cufla. Amikor "szak"emberünk cserélte a bejövő vezetéket akkor itt egyszerűen elvágta és hozzátoldotta a 16-os vezetéket. Ezek után ez a vezeték elkezdett melegedni és az összecsavart érintkezés elkezdett lazulni. Miután normálisan megoldották többet nem jelentkezett a hiba.
Még mielőtt valami hülyeséget mondanék akkor megkérdezem, hogy milyen lakásról van szó?
De, én is ilyesmit gyanítok, csak azt nemtom, hol lehet, elképzelhető-e, hogy vhol házon kívül van ilyen gond. Szomszédokra még nem gondoltam, megkérdezem.
Ha már szóba kerültek a termosztátos radiátorcsapok: el lehet egy ilyet teljesen zárni?
Más: nem tól frissek a fizika tanulmányaim, de nem értem a fényerőszabályzős kapcsolókat: tudtommal csak úgy lehet a feszültséget csökkenteni (azaz elhalványítani a lámpát), ha növelem az ellenállást, akkor viszont miért nem melegszik fel a kapcsoló. (Ha jól számolom, ha egy 100W-os lámpát negyedére tompítok, akkor felére esik le az áramerősség, és 25W hő keletkezik a kapcsolóban. Mégsem érzem melegnek a kapcsolót.)
Macimedve, egyrészt nem értem, hogy miért sok a +/-.5 fok, ennyit meg sem érez az átlagember. Másrészt a FÉG kazánokhoz van (a mi C-2-esünkhöz '74-ből volt) szerelési utasítás, hogy hogyan kell bekötni. Nem villásdugóval, hanem közvetlenül (így már biztos nem cserélődik fel a null a és a fázis), sőt egy kismegszakító/olvadóbiztosíték is ajánlott előtte.
No, ezzel a termosztáttal jól belecsaptam a lecsóba :))) Még szerencse, hogy jár errefelé néhány energetikus is... Minnyá' el is mentem a topikot.
No, szóval ma jöttem rá, hogy eléggé le voltam maradva ezen a téren, én ugyanis még a körbe-körbe sok kis dip-kapcsolós kütyüket ismertem, azér' nem értettem pontosan, miről van szó. A röhej a dologba', hogy délelőtt mentem 1 ismerőshöz, akinél egy -elromlott :))- digitális Eberle-izét láttam, amit lehet programozgatni, stb. Úgyhogy mosmá' nagyjából képben vagyok... Azt hiszem, vmi ilyen kategóriájú dolog nekem elég is lesz, nem kell túlbonyolítani az életet :)))
Újabb kérdések (nehogy unatkozzatok... ja, a topikgazda jön a bevétel 10%-ával :))):
"Rendes" dolog-e az, hogy -egyik fázison- sokszor ingadozik a fesz. 10-20 V-ot is, néha még többet, méghozzá ütemesen, mintha vki (van ilyen a környéken) hegesztene? Hasonló a helyzet, mikor a villanybojlerok (-ek?) bekapcsolnak: mintha 4 izzóból 1 kiégne... Szabad ennek ennyire érződni? Ha nem, hol lehet a gond? Sikítsak az ÉDÁSZ-nak?
Másik, lehet hogy az előzővel összefüggő dolog: ugyanez a fázis sok* tartósan leesik 200V alá, sőt, időnként 185 köré napközben is. Tippek?
A kazánt csak elvileg kell a lakás közepére helyezni. Ennek főleg a szilárd tüzelésű gravitációs rendszereknél volt jelentősége, keringtető szivattyú esetén ez már nem olyan fontos. Meg ha középen van kevesebb cső kell.
De nem értem, hogy mi szerepe van annak, hogy a kazán közel van.
Ha a legmelegebb szobába rakod a termosztátot, és semmi egyéb szabályozó elemet nem építesz be, akkor a többiben megfagysz.
A legmelegebb szobába nem feltétlenül kell szabályozós csap, a normál szelepet is el lehet zárni egy kicsit. (próbálgatás!) A szabályozós szelep akkor jó, ha pl. valahol a napsütés miatt nagyon meleg lesz. De semmiképpen sem szabad a termosztátos szoba egyetlen radiátorára szerelni. Ettől megbolondul a rendszer! Ha két radiátor van, akkor meg már írtam korábban.
Még egyszer: A termosztátot oda rakjad, ahol a legtöbbet tartózkodsz. Ha ez a legmelegebb szoba, akkor egy kicsit zárd el ott a radiátort. Próba szerencse.
Ha a hideg szobákban azért van hideg mert a fűtés eleve alulméretezett, akkor ez a megoldás nem segít. Ha azért van hideg, mert a termosztátos szobában a fűtés túlméretezett, akkor bingó.
A szabályozós szelepekkel csínján kell bánni! 1/2 collos-ban egy Herz szelep kb. 3-4k HUF. Ócskát meg nem érdemes venni, mert úgysem működik. Ha a rendszer régi, akkor a beépítéssel is gondok lehetnek, mert a régi (>20 év) szelepek méretei mások, és akkor hegeszteni is kell. Ha a rendszer 20 évnél fiatalabb, akkor van esélyed, hogy csak egy csőkulcs kell a szereléshez. De ez nem biztos! A szocialista ipar találékonységa óriási volt, ha az európai szabványoktól kellett egy kicsit eltérni.
