Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Köszönöm a választ, ezt most már értem. Pár napja kapcsoltam át időjáráskövetőre, előtte az: /ütemezés/ - /hőmérséklet-szabályozás/ - /időprogramok/ menüpont alatt beállított értékek szerint kapcsolgatott.
Bosch Condens 7000i W kazánom van a ct200-al kombinálva. A kazán menüben a fűtés hőmérséklet értéke: szintén 48 fokra volt állítva (gondolom az is az előremenő víz hőfokot állítja.
Pár napja döntöttem úgy, hogy kipróbálom ezt az időjárás követő módot, hátha kedvezőbb fogyasztást eredményez.
2 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, ha tudnál még segíteni:
- Azt olvastam hogy "tanul" a rendszer ebben az időjáráskövető módban. Ez mennyi időt vesz általában igénybe? Pár nap, vagy hetek?
- Azt vettem észre, hogy a belinkelt képemen látható értékeket beállítva az időjáráskövető szabályozás oldalon, kb. 1-1,5 fokkal többet mutat a hőmérő mint az előzőleg beállított
sima időzítőnél. Magyarul olyan mintha túl fűtene 1-1,5 fokkal. (A helyiség hőm befolyásolás pedig Magas(3) értéken van)
Te melyik paraméteren állítanál hogy jobban kövesse a beállított értéket?
Persze ,hogy van. letudod maximalizálni ,hogy mennyi legyen az előremenőd! Ha mondjuk te végponton kérsz 60 fokos vizet (hogy a görbéd jó legyen ..) akkor ugye ő azzal kalkulál, hogy -10 foknál 60 as előremenővel menjen ( ez mondjuk sok mindentől függ...leginkább ez is határértéket jelöl) de lemaxolod ,hogy az előremenőd csak 50 fokos víz lehet ,akkor nem engedi feljebb .
Kicsit kacifántosra sikeredett a megfogalmazás ..a lényeg hogy az előrészben a görbe meredekségét állítod be min-max ,a másikkal meg behatárolod az előremenő hőfokot.
Mitől lehet az ,hogy egy kondenzációs kazán (riello start condens típus) bugyog? Bekapcsolom a fűtést, aztán elindul a keringető és bugyog mint a fene, még mielőtt adja a szikrát már akkor is. Aztán ha lassul a keringető akkor lassul a bugyogás. Van hogy a bugyogás megszűnik pár mp alatt, van viszont hogy addig bugyog míg megy a kazán, de egy perc után lenyomom mert mintha egy szökőkút bugyogna benne, valahol az égéstérben. Pihen 1-2 órát és van hogy egyáltalán nincs ez a hang. Aztán másnap visszatér. Légtelenítést csináltam a manuálja szerint, meg van benne 2 db automatikus légtelenítő szelep is. El nem tudom képzelni mi ez a vad bugyogás benne.
nemrég költöztem egy lakásba, ahol Bosch Condens 2300W kombi kazán van. Nem vagyok kazános szaki, úgyhogy lehet hogy hülyeséget kérdezek de az tűnt fel, hogyha melegvizet engedek a csapból és ha közben a kazán éppen fűti a padlófűtésnek a vizet akkor a padlófűtés vizének melegítésével mindig leáll.
Magyarán vagy csapvizet melegit vagy a padlófűtés vizét. Ez normális ennél a kazánnál vagy minden kombi melegvizes tartály nélküli kazán ilyen?
Azért kérdeztem,mert feltünt,hogy teljes tévhitben vagy a kondenzációs kazánok modulációs tartományát,egyáltalán a moduláció fogalmát és annak a kondenzációs kazánok hatásfokára gyakorolt hatását illetően.
Amúgy teljesen értem,hogy mit szeretnél előadni.
Egyébként NEM a min. teljesítményhez igazitjuk a kazán max. teljesítményét,azaz nem felmodulál a kazán hanem fordítva ,a max névleges teljesítményhez képest a modulációs arányszámmal megadott % -os arányban kapjuk meg a kazán min teljesítményét,azaz a névleges teljesítmény hány %-ára tud LEmodulálni.
Ezerszer be lett linkelve ide a fórumra az az ábra ---keress rá---amiből kiderül,hogy kb 10%-on üzemeltetve a leggazdaságosabb üzemeltetni a kondenzációs kazánokat.Tehát ha 1:3 as meg 1:4 es modulációs arányban a névleges teljesítmény 30%án meg 25% án dolgozik a kazánod akkor az nem a legoptimálisabb üzem.
De úgy is lehetne mondani,hogy értsd,ha van egy 30kw-os kazánod az 1:10 es modulációval 3kw-ot tud minbe.És ha van egy 9kw-os kazánod az meg 1:3 modulációval tud szintén 3 kw-ot minbe,akkor a kettő közül éves szinten gazdaságosabban üzemelteted a 30 kw-os kazánt ,mert jóval jobb hatásfokon dolgozik,mint a 9kw-os kazánod.
Én utaltam rá, hogy értem, milyen effektust próbálsz bemutatni, de azt megpróbáltam kiemelni, hogy kicsit zavarosan csinálod.
Nekünk 4 kW környékén van a max. hőigény (tízensokról indultunk pár éve), a kazánunk max. teljesítménye 24 kW, a minimuma 3,7 kW környékén van alacsony előremenő vízhőfok mellett. A maximumot bekorlátoztam 5 kW-ra. Nem működik nagyon rosszul, sőt! Földszint rendes padlófűtés, emelet rendszerlemezes felületfűtés. Nincs zónázás, mert nincs olyan hőtermelő, ami ezt ki tudná szolgálni. Még a két szintet sincs értelme külön vezérelni, pedig ki van építve. Egy termosztát van az emeleten egy kisebb hőtehetetlenségű és jobban hűlő helyiségben, így gyakrabban megy a kazán rövidebb időkre, mintha lent lenne a padlófűtéses részen. Ez sem jelent sok kapcsolgatást, hanem például ilyen időben nem 2 x 4 órát megy 5 kW-on a kazán, hanem mondjuk elosztva 4 x 2 órát. Túlfűtés, túlhűlés általában maximum 0,5 fokos még a földszinten is.
A kazánok mimum teljesítményének csökkentéséről már korábban is sokat diskuráltunk. A korlátot valószínűleg a biztonságos légellátás és még inkább a füstgázelvezetés jelenti. A kis teljesítményhez tartozó alacsony légszálítással talán nem lehet megoldani a bizonságos füstgázelvezetést a jelenlegi konstrukcióknál. Persze ha az lesz az igény, akkor majd fejlesztenek max. 6 kW-os, 0,6 kW-ra lemonduláló gázkazánokat, de azt most nem biztos, hogy ki akarnánk fizetni.
A mi házunknak pl. 16 fok a határhőmérséklete, és 200W/K a hőigénye, ergo hosszú a fűtési szezon. A fűtési idény hossza rajta sincs a tankönyvi grafikonon.
Annyi csak az oka, hogy szarabb a telek, a nappali nagy ablaka nyugatra néz, és terasztető van felette, nem délre.
Cserébe a szabvány szerint a "Nyári túlmelegedés kockázata nem áll fenn".
A minimum kW azt mutatja meg, hogy HA éppen nincs "egyéb hőforrás" akkor ennyivel kell mennie a kazánnak.
pl. éjjel az üres házban, amikor semmi nem termel bent "hulladék hőt".
----
Nos, Ha a másik irányból (szükséglet minimum felől) nézem a kazán választás szempontjait. Az valóban furcsán tud hatni "az így szoktuk"-al szemben.
és
Kezd látszani, hogy a kazán "méret kínálat" hiányos az erősen hőszigetelt házak/lakások számára. Hiányzik az akár 2 kW alá is lemenni tudó 8-10 kW méret.
"A kinti +10 fokban már nem kell fűteni benne tipikusan. Ekkor csak +10/+25=15 fok a fűtés. Ami 15x0,1125=1,7 kW fűtési igény."
Nem kell fúteni vs. 1,7 kW a fűtési igény. Most akkor melyik?
És így tovább:
"A kinti +12 fokban már nem kell fűteni benne tipikusan. Ekkor +12/+25=13 fok a fűtés. Ami 13x0,25=3,3 kW fűtési igény."
"A kinti +14 fokban már nem kell fűteni benne tipikusan. Ekkor +14/+25=11 fok a fűtés. Ami 11x0,45=5 kW fűtési igény."
Fűtési határhőmérsékletnél szerinted 2-3-5 kW-ról egy lépésben nullára esik a fűtési igény?
Az világos, hogy házban képződő, a bentlakásból származó "hulladékhő", benapozás miatti sugárzási nyereség és hasonlók miatt hamarabb lehet lekapcsolni a fűtést, mint ezek nélkül. De elég fura, amiket írsz, ráadásul a modulációs tartományt is belekavarod. Hááááát.....
"Tárolós melegvíz... 10-12 kW már a tárolós melegvíz gyártásra is okés."
4 fős család (2 felnőtt, 2 gyerek), 200 l tárolós HMV 43-45 fokon tartva + cirkuláció. Nyár közepén a homlokzati hőszigetelés elkészültekor korlátoztam be a kazánt HMV és fűtési üzemben is max. 5 kW-ra. Eddig nem éreztünk meg semmit ebből a HMV oldalon. Esténként egy nagyobb kád víz + 2 zuhanyzás. Egy szezonnal előtte ugyanezek a korlátok 7 kW-on voltak. Igazából csak azt tesztelem, hogy ha valaha esetleg más típusú hőtermelő felé fordulnánk (hőszivatyű vagy bármi más villamos alapú például), akkor mekkora lenne a szükséges teljesítmény. Jelen állás szerint a ház max. 4 kW körüli igényére (-15 C° körül) + a napi 6-8 kWh-nyi (mért érték) HMV felfűtési igényre elég az 5 kW.
Más: Például a hajdú villanybojlerekbe 200 literig max. 2,4 kW-os fűtőbetétet szerelnek. Nyilván helyzete válogatja, de tárolós HMV-hez azért nem feltétlenül kell nagy teljesítmény.
"A csak 10 kW is tud csinálni óránkánt ~250 liter 40 fokon kifolyó melegvizet." - egy óráig egy 200 l-es tartály 45 fokos nagyjából ezt tudja, utánfűtés nélkül, ha van idő felfűteni, akkor 1-2 kW is tudja ezt. Ahol meg folyamtosan van szükség erre a mennyiségre, az más tészta...
Azt... hogy a fűtés magában nem kíván nagy modulációs sávot? A 4X moduláció is elég neki, ha a kazán mérete passzol a házhoz.
***********
Télen max -15/+25=40 fűtés esetén. 100 m2 erősen hőszigetelt ház >> ~ 4,5 kW fűtést kér >> ~450 m3 földgáz/tél kondenzációs kazánnal. 4,5/40=0,1125 kW/fok
A kinti +10 fokban már nem kell fűteni benne tipikusan. Ekkor csak +10/+25=15 fok a fűtés. Ami 15x0,1125=1,7 kW fűtési igény. Ami 4,5/1,7=2,65X a moduláció csak, ha le tud menni 1,7 kW-ra is.
----
Télen max -15/+25=40 fűtés esetén. 100 m2 átlagosan hőszigetelt ház >> ~ 10 kW fűtést kér >> ~1400 m3 földgáz/tél kondenzációs kazánnal. 10/40=0,25 kW/fok
A kinti +12 fokban már nem kell fűteni benne tipikusan. Ekkor +12/+25=13 fok a fűtés. Ami 13x0,25=3,3 kW fűtési igény. Ami 10/3,3=3,3X a moduláció, ha le tud menni a 3,3 kW-ra is.
A kinti +14 fokban már nem kell fűteni benne tipikusan. Ekkor +14/+25=11 fok a fűtés. Ami 11x0,45=5 kW fűtési igény. Ami 18/5=3,60X a moduláció, ha le tud menni 5 kW-ra is.
********
Nos, Amikor nagy a fűtés számla...
Ezért kell elsősorban minél jobban hőszigetelni az épületet, ha lehet. és Csak utána gondolkodni a fűtés variálásán a kisebbé vált fűtési igény alapján.
A hőszigeteletlen energiavámpír családi ház fűtése cirka. A kinti -15 foktól +14 fokig szükséges. ~205 nap a fűtési szezon
Az átlagosan-közepesen hőszigetelt családi ház fűtése cirka. A kinti -15 foktól +12 fokig szükséges. ~180 nap a fűtési szezon
Az erősen hőszigetelt családi ház fűtése cirka. A kinti -15 foktól +8...+10 fokig szükséges. ~150...170 nap a fűtési szezon.
A benti cél 19..23 fok, ésszerű/jellemző a 21-22 fok. (a 25-26 fok is előfordul, ami már egészségtelen)
**** Magyarországon,
A minimum fűtési hőlépcső +14/+19=5 fok körüli.
A gyakorlati fűtési hőlépcső max -12/+23=35 fok nagyjából.
Az elvárt/méretezési maximum hőlépcső -15/+25=40 fok
Az extrém eset hőlépcső -20/+26=46 fok
------- Vagyis, a gyakorlati valóságban...
A 35/5=7X-es modulációs tartomány már megfelel az ergiavámpíroknak is.
A 35/7=5X-es modulációs tartomány megfelel az átlagos házaknak.
A 35/9=4X-es modulációs tartomány is megfelel az erősen hőszigetelt házaknak. --------
Tárolós melegvíz... 10-12 kW már a tárolós melegvíz gyártásra is okés. A csak 10 kW is tud csinálni óránkánt ~250 liter 40 fokon kifolyó melegvizet. (10/1,16/32x1000=270 liter/óra elvben)
Átfolyós melegvíz.... Legyen az egyidejű átlagos kifolyás max 12 liter/perc >> 0,9 m3/óra 40 fokos víz. Akkor kellene 0,9x1,16x32=33,4 kW ... ajjjaj.
Az említett 26 kW az elég úgy. 26/1,16/32=0,7 m3/óra >> 11-12 liter/perc 40 fokos víz kifolyásához.
Ezért van a 26 kW és nem a fűtés miatt.... A fűtéshez a fele is elég lenne illetve a tárolós melegvízhez is.
---
Átfolyós melegvíz.... minimum. A kézmosás/mosakodás ~ 2 liter/perc >> 0,12 m3/óra Ha nincs erősen-fölöslegesen folyatva a melegvíz. 0,12x1,16x32=4,5 kW
********** Csak fűtésre vagy fűtés+tárolósmelegvízre a ~6X-os moduláció már rendben van. A nagyobb persze jobb...
Az átfolyós melegvízhez viszont kell a sok kW és a nagy >> akár 12-15X-ös moduláció is. *********
Azonban, A nem extra nagy méretű (úgy 200m2-ig) házak fűtésére.
Erősen hőszigetelt házaknál. Az alsó határ legyen minél kisebb, lehetőleg 2-3 kW közötti.
A gyengébben hőszigetelteknél a 4-5 kW is elmegy, de jobb a 4 kW alatti. ***********
Ebben igazad lehet, de ezt a készüléket ne az "egyszerű" 12kW-os csak fűtő kazánokhoz hasonlítsd árban, hanem azokhoz a kombikhoz, ami 2-2.5kW-ról indul, és 20kW fölött van a teteje, és akár átfolyósan is tud neked melegvizet csinálni. Én nem láttam sok ilyet.
Mondjuk egy 100nm alatti új házba nagyon jó lehet, ahol az egész hőigény 5kw, vagy az alatta van, és nem akarnak 1-2nm-t tárolóra meg gépészetre elveszíteni.
Nekem első látásra ez inkább a Viessmann 1.5M-es kombijához tűnik hasonlónak, tudásban, de abban egész biztosan igazad van, hogy a régiház kazáncseréjére senki nem fog ilyet választani.
Na ezzel a kazánnal sem fog labdába rúgni a MO.-i piacon az Immergas. A legolcsóbb ár amit találtam az 620000 Ft. Ki fogja ezt megvenni? Viessmann/ Bosch 7000iw/ Vaillant/ és még sorolhatnám...minimum 100-150ezerrel olcsóbbak.A legnagyobb MO-i Immergasos kereskedők be sem rendelték,mert eladhatatlan ennyiért. Ez tényleg vicc(trix)
----- HA az átlagos télies időben azaz NULLA-KICSIPLUSZ idő van kint napokig átlagban. -----
és ekkor
Elfogy napi átlagban NEM kondenzációs kazánnal fűtve. - 5 m3 földgáz akkor az >> 6 kW vagy nagyobb kondenzációs kazán igény - 7 m3 >> 8 kW - 9 m3 >> 10 kW - 10 m3 >> 12 kW - 11 m3 >> 14 kW - 15 m3 >> 18 kW - 20 m3 >> 24 kW
---------------------
Megj:
(~3,2 kWh/kg a száraz tűzifa hasznos melege, ~ 65% hatásfokkal fűtve)
~2,4 kg száraz tűzifa ér 1 m3 földgázt a hagyományos/turbós kazán és a gázkonvektor esetén. vagyis cirka 106/2,4=44 Ft/kg >> 4400 Ft/mázsa >> 40 eFt/erdei_m3 árig olcsóbb a tűzifa csak a rezsicsökis földgáznál
~3,2 kg száraz tűzifa ér 1 m3 földgázt kondenzációs kazán esetén. vagyis cirka 106/3,2=33 Ft/kg >> 3300 Ft/mázsa >> 30 eFt/erdei_m3 árig olcsóbb a tűzifa csak a rezsicsökis földgáznál
------
(~3,8 kWh/kg a fabrikett/pellet hasznos melege, ~ 75% hatásfokkal fűtve)
vagyis a fa brikettek/pelletek ára kb. eddig okés - hagyományos/turbós gázkazán, gázkonvektor ~2kg/m3 >> 106/2=53 Ft/kg-ig - kondenzációs kazán >> ~2,7kg/m3 >> 106/2,7=39 Ft/kg-ig
A rezsicsöki fölötti 700 Ft-os földgáz megspórolásakor >> a 7X-es tűzifa/fabrikett/pellet árszint a mértékadó, értelemszerűen. Avagy a nem rezsicsökis földgáznál minden is olcsóbb kb.
Nekem 2020. novemberében rakták fel a Genus System 30-at, 2022-ben már volt egy panelcsere, és most ott tartunk, hogy nem tudja normálisan lefuttatni a kalibrációt, csak ha azt hazudom neki, hogy ő 24-es. (Lásd pár hozzászólással lejjebb.)
Javítás alatt mit értesz? Újabb panelcserét, vagy hogy szorgos elektroműszerész újraforraszt mindent, és kicseréli az összes kondenzátort és egyéb romlékony dolgot?
(Amúgy szerintem is egy jó kazán amikor épp működik.)
Köszi, próbáltam visszarakni 30-asra, de akkor ugyanúgy nem ment le a kalibráció, úgyhogy megint nyomtam egy gyári alapbeállítást, és imádkoztam, hogy másodszorra is bekalibrálja magát 24-esként. Nem nagyon merek vele kísérletezni, mert most fűt, és ez a fő.
Közben kinéztem, mi van a légfelesleggel. Az baj, ha túl alacsony, mert akkor elégtelen az égés, és lesz korom, CO, NOx. A túl nagy, az csak energetikailag probléma, káros anyagok szempontjából nem.
Szerencsére az van, hogy a 24-esre 34%, a 30-asra 22% légfelesleget ír a gépkönyv, és ahogy írtam, adott delta T-hez hasonló szivattyú fordulaton kábé ugyanúgy tekeri most is a ventillátort, mint amikor 30-asnak volt beállítva.
De azért kíváncsi vagyok, hátha tud valaki pontosabbat.
Ha nagyobb a kinti>>benti fűtési hőlépcső. Akkor nagyobb lesz a mért napi m3 fogyás is, mint a kinti +4 fok esetén lenne.
Azaz nagyobb kazán kW jön ki... túlméretez a teszt. Korrigálni kell.
**** A teszt: a kinti +4 és benti +22 fok azaz 18 fok fűtési hőlépcsőre érvényes. ****
HA ehhez képest a fűtési hőlépcső más a teszt alatt... AKKOR 1 fok hőlépcső eltérés 6% eltérést okoz a kazán kW-ban.
-----
pl. a kinti +2 fok és benti +18 fok >> 16 fok a fűtési hőlépcső CSAK. A 18 fok átlagos helyett... Azaz alámér a teszt, mert kevesebb fűtés történt éppen az átlagosnál.
A 2 fok elterés >> 2x6=12% korrekciót kíván pluszban. Vagyis: a mért napi átlag m3-t szorozni kell 1,12-vel.
--
pl. a kinti -2 fok és benti +23 fok >> 25 fok a fűtési hőlépcső MÁR. A 18 fok átlagos helyett... Azaz alámér a teszt, mert több fűtés történt éppen az átlagosnál.
A 7 fok elterés >> 6*7=42% korrekciót kíván minuszban. Vagyis: a mért napi átlag m3-t osztani kell 0,68-al.
***** Avagy a kinti +4 foknál átlagban hidegebb napokon is lehet tesztelni (4-7 nap kell). Csak ki kell számolni az tesznapok átlagos fűtési lépcsőjátt és korrigálni kell vele a napi átlag m3-t. *****
Másként nézve... HA az átlagos télies időben azaz NULLA-KICSIPLUSZ idő van kint.
Fogy napi átlagban NEM kondenzációs kazánnal fűtve. - 5 m3 az >> 6 kW kazán vagy nagyobb kondenzációs kazán. - 7 m3 >> 8 kW - 9 m3 >> 10 kW - 11 m3 >> 14 kW - 15 m3 >> 20 kW - 20 m3 >> 24 kW
A kazánhoz linkelt oldalon pont nem látszik az égőfej, de az is klasszikus megoldás. Külön van a gyújtó és külön a lángérzékelő elektróda, illetve van "varázsszem", ahol látod a tüzet.
Árát továbbra sem néztem. A kijelzője nagyságrendekkel felhasználóbatárabbnak tűnik, mint a TT esetében. Jó lenne egyet látni testközelből. Majd az idő megmutatja, jó kazán lett-e.
A Genus One szerintem jó kazán, más kalapáccsal leverné a falról majd rász****na. Az első sorozatoknál a panelhiba az kb borítékolható. Javítás után meg megy és kész.
Erről már nem akarok vitatkozni senkivel. Nekem az bőven elég, hogy hibátlanul üzemel, aztán mindenki vesz, amit gondol :-D
