Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Köszi a választ. Természetesen hívtam szakembert, de csak jövő héten tud jönni.
Azt viszont nem értem, hogy ha el van dugulva a hőcserélő, akkor mi az oka annak, hogy akár két-három percig is jön zavartalanul, megfelelő nyomással a meleg víz. Úgy gondolom, ha dugulás van . akkor egyáltalán nincs áramlás, vagy csak kisebb nyomással. Sajnos nem vagyok szakember, ezért elnézést, ha bugyuta kérdést teszek fel.
2,7kW és a 3,2kW különbségé miatt azért ne induljál el a bíróságra szerintem :)))
"A minimum teljesítmény a kulcsszó a kazánvásárlás során-erre már rájöttem a fórumot olvasgatva:-) De ha az alapján dönt valaki akkor át van baxva?"
Nézd, már írtam hogy ez nem ennyire fekete és fehér, lehet a rendszered sem teszi lehetővé hogy még lejjebb moduláljon a kazán, vagy rosszul van beállítava, stb... nagyon sok oka lehet.
"A te saját kazánod se tudja a gyárilag megadott minimum értéket?"
Soha nem foglalkoztam még vele. Nem is nagyon érdekel.
Akkor ez a kazán minimum teljesítmény dolog egy átverés show? Minden kazángyártó a laboratóriumi körűlmények adatait adja meg?
Kérdezem: Hogy vegyen így bármit is az ember? A minimum teljesítmény a kulcsszó a kazánvásárlás során-erre már rájöttem a fórumot olvasgatva:-) De ha az alapján dönt valaki akkor át van baxva?
A te saját kazánod se tudja a gyárilag megadott minimum értéket?
10.5x0.6 m 22-es acéllemez radiátor van a rendszerben.
A marha okos saját termosztátja vezérli analóg üzemmódban amit használok -igy tudtommal nem is állitható be manuálisan az előremenő.Vezérli magának ahogy gondolja. Pld ha megemelem a kivánt hőt vagy egy 1 C-t csökkent a szobahő, akkor megkergeti 40-50 C előremenővel, utána visszaáll.
A kazán min teljesitményét tudom állitani. Próbaképp felemeltem 5kW-ra. Igy az előremenővel felmegy 35-re... . De érzésre igy gyakrabban kapcsolgat, ami logikus is...
Bármi lehet... Én innen nem tudom megállapítani a te rendszered körülményeit, amit lehet te sem tudsz pontosan.
Mondok egy példát:
Hasonló jelenség miatt hívtak ki egy házhoz. HMV hőcserélő totál el volt dugulva... Átmostam a rendszert és a víz benne olyan volt mint egy vas rendszerben, pedig réz bekötések, és műanyag csöves zárt rendszer volt és csak padlófűtés. Kávé barna víz jött ki a rendszerből, homokkal!
Átmostam, feltöltöttem újra a rendszert. Kapott bele inhibitort és tökéletes volt kb 2 hónapig majd megint hívott az ember hogy kiált hibára a kazán. A hiba ugyan az volt. A rendszerből megint leengedtem a vizet és megint kávé jött le belőle homokkal! Na itt már gyanús lett a dolog, de nagyon.
Tüzetes rendszer átnézés után kiderült, hogy a hálózati víz amit használnak, valójában egy fúrt kút vize! (Budapest a helyszín, tehát egyáltalán álmomban nem gondoltam volna hogy kútvízen élnek) A padlófűtés csöve régi szürke PP cső ami nem oxigén diffúzió mentes mint tudjuk. (ezt azért nem szúrtam ki elsőre, mert a cső gyönyörűen az osztó bekötésig le volt festve fehérre) Tehát a rendszerbe folyamatosan diffundált az oxigén, és a kútvíz homokos kezeletlen, amiben megindultak a baktériumok, gombák, kivált a vas is, és azért volt kávébarna és ezért rakta tele a HMV hőcserélőt szutyokkal...
Persze az ember semmit nem tudott a rendszerről... Le lett választva a kazán hőcserélővel, és azóta nincs probléma.
Szóval a lényeg a dologban, hogy még egy helyszíni probléma megoldáskor is előfordul az, hogy szakemberként nem gondolunk mindenre.
Tehát a kérdésedre a választ sem itt fogod megkapni. Ki kell hívni egy szakembert, hogy a problémát tárja fel és orvosolja! ;-)
Azért, mert valójában csak egy hőszivattyú képes 100%-os hatásfokot meghaladni. Ha erre feldugnál egy füstgáz elemzőt, akkor gyári CO2 beállítási adattal ezt írná ki. Ez egy nagyon jó adat! A kondis kazánok 95-98% között mennek. A 100% feletti számolás egy régebbi metodika szerint számolt adat, amihez a látens hőt hozzáveszik. Ma már nem így számolunk.
"A gyári adat azt mondja ,hogy 2.7 kw a minimum teljesítmény, akkor miért megy 3.23kw-on?"
Ez egy laboratóriumi körülmények közt mért adat. Annyi sohasem lesz mint a könyvben le van írva.
Egy autónak a gyártó által megadott fogyasztási adatai sem pontosan azok a valóságban, mint ami a könyvében le van írva.
A OBD által kiírt fogyasztási adat sem pontosan annyi, mint amikor méred a tankolási pontos litert, és a megtett km-ert.
"Létezik,hogy csalnak a gázórával? többet mutat mint a valóság?"
Persze, minden létezik, semmisem csak fekete vagy fehér :) De azért én ennyire ebbe nem mennék bele... ilyen adatoknál
Miért 98% os hatásfokkal számoltál? Mondjuk nem írtam de 40/30 fokon megy a kazán (már egy hete folyamatosan-értem ezalatt,hogy 0-24-ben) Ilyenkor a hatásfok bőven 100%felett van ,ha jól értelmezem ilyenkor kéne a legjobbnak lennie pl 108-110%
Amit szintén nem értek: A gyári adat azt mondja ,hogy 2.7 kw a minimum teljesítmény,akkor miért megy 3.23kw-on?
A kéményseperő üzemben is teszteltem a minimumot,ilyenkor is 0.33m3 jött ki. Hogy lehet az,hogy magasabb a valós kw adat,mint a gyári megadott minimum?
Létezik,hogy csalnak a gázórával? többet mutat mint a valóság? vagy a kazángyártó hazudik az adatokkal?
Sziasztok! Az normális, ha a kazán nyugalmi állapotban 1.3 bar nyomást ír ki, fűtéskor viszont felmegy 2-ig? Amikor felszerelték azt mondták 1.5-2 között legyen, így viszont nem merek rátölteni, hogy fűtéskor ne legyen túl magas, de lehet csak levegős a rendszer, nem értek hozzá Illetve: amióta hivatalosan is beüzemelték csinál olyat, hogy melegvíz készítés után (néha fűtés után is random, nem tudtam még rájönni a logikájára) bekapcsol magától, azt írja hogy melegvizet készít de csapot mi nem nyitottunk, majd kb fél perc múlva le is áll - ez vajon normális “ön-karbantartás”, vagy a szaki hagyhatott úgy valami beállítást beüzemeléskor? (nem szólt nekünk hogy a kazán ilyet csinálna) Amúgy megvan végre a Tzerra Ace 24, 7db 22K radiátort hajt szigeteletlen 70nm lakásban, egyelőre nem tudtam vele sokat játszani de 50 fokon kapcsolgat ha csak 3 termofej van teljesen nyitva, 60-on már nem, de tippre amit nyernék kondenzációval elveszíteném plusz fogyasztásban ha minden radiátort kinyitok (meg komfortban se biztos jobb, ha itt-ott túlfűt) - majd játszok vele, de hát hosszú a kémény és 6kW a minimum. Amúgy halk a cucc és a képviselet is eddig nagyon segítőkész. Azért meg külön köszönet hogy itt többen írták hogy egy Q7RF-nél általában nem kell több, nálunk nagyon bevált ez a páros, kellően jó a komfort bonyodalmak nélkül.
Kösz. Az mit jelent hogy félkondenzációs, nem hűti vissza annyira a füstgázt? Vagy más működési elvű? Mennyivel rosszabb a hatásfoka mint egy mostani modern, és mennyivel jobb mint a nem kondenzációs?
A kazán most lesz 2 éves, HMV és fűtés csak a téli hónapokban volt használva. (Ariston One) Egy 54 nm-es lakás fűtése és 2 fő melegvíz használata. Ennyi idő alatt, korlátozott használat mellett eldugulhat a hőcserélő? Mielőtt rá lett kötve a radiátorokra a kazán, a radiátorok át lettek mosva.
Ez a kérdés már többször előjött, most egy konkrét adatot szolgáltatnék, számomra meglepő, de legalábbis érdekes.
Egy (tegnap) nap adatai -tehát konkrét. 5C körüli napi átlaghőmérséklet.
A ház: 15 éves, 2x50nm emeletes ikerház fele, átlagos kivitelezés, radiátor van bőven ( esetleg majd megadom folyóméterben :)
Az egész ház ki van fűtve.
A kazán: kondenzációs, belső tárolós, gyári termosztáttal 21.5 fokra állitva fixen, min teljesitmény 2.7 kW. Ha nincs felfűtés vagy HMV igény akkor ezen a minimumon ketyeg.
A mért adatok:
Gáz fogyasztás: 5m3.
Fűtés üzemóra: 16
HMV üzemóra:1 -> cirkuláció is megy, igaz nem 24 órában...
Fűtés gáz energiafelhasználás: 50kWh
HMV gáz energiafelhasználás: 5kWh -> ez az 55kWh tudtommal összhangban van az órán mért 5m3 fogyasztással.
Az előremenő 32-30 C között mozog , a visszatérő 2-3 C- vel kevesebb. Tavaly a leghidegebb napokon 35 C előremenőre ment fel.
A rendszer egy éve ilyenformán üzemel.
A kazán 2100 kapcsolást ir a fűtésre egy év időtartamra. 6hónapos fűtési idénnyel számolva napi tiz kapcsolás... Sok? Kevés?
Összességében: szinte mindig langyos radiátorok, nekem ez igy komfortos. Gazdaságosabb /jobb lenne egy magasabb előremenő?
Negativum: a HMV rétegtároló vezérlés, amikor a cirkuláció megy, néha behülyül és extra sok fölösleges kapcsolgatást kezdeményez . Ettől agybajt kapok :(
Valószínűleg ez emeli a fűtés üzemmódban is a kapcsolási számokat :(
"A jelenlegi egy normál fagyálló kisméretű téglából épült kb. 130 mm belső szelvény.sajnos van egy szűkület kb. 110 mm-es cső még bemegy a 120 -as már nem."
Az ilyen fajta épített kéményt általában Furánflex-el bélelik ha koncentrikus elvezetést akarsz, és abba kap egy PPS gégecsövet.
"Van a 100 / 60 cső a csőben méret, ill. az általános a 120 /80-as."
Ezeket álltalában nem dugják le épített kéményben, mert az sohasem szög egyenes. Minimális esély van rá hogy lemegy, még a 60/100-as is.
Tehát ezeket általában önálló szerelt kéményként használják C33-as elvezetésben.
"Több variáció lehet. pl. a szétválasztott... egyenlőre nem opció."
Pedig a felvázolt esetben esélyes hogy ez lesz, ráadásul olcsóbb picivel mint a koncentrikus. (A Furános megoldástól biztos)
"Az elsőnél állítólag 5 m a max hosszúságkorlát... na de honnan?Az égőtől ill a kéménycsatlakozástól ?"
Ez a kazántól függ, hogy az mit tud! Benne van a leírásában.
"Ha nem jön be marad a szűkület megszüntetése. Állítólag egy tégla lóg be a szelvénybe.
Kérdésem továbbá még ,hogy a kéményes a gázszerelőtől függ.vagy attól teljesen független vállalkozó.?"
A szűkületet kivésik, vagy kimarják, ez nem szokott gond lenni. Mint említettem ettől még az ilyen kémény girbegurba.
Én azt ajánlom neked, hogy jelen helyzetedben mindenféleképp egy kéményes vállalkozóval vedd fel a kapcsolatot! Mérje fel, adjon árajánlatot!
Gázszerelő csak a készülékkel tanúsított gyári égéstermék elvezetőt telepítheti! Ez itt nálad nem játszik a leírt formákban.
Kondis kazánnál a szifonnak semmi köze nincs a bűzelzáráshoz. Arra szolgál hogy a füstgáz ne tudjon visszaáramlani a lakótérbe, mivel túlnyomásos a kazántest. Ettől függetlenül is be kell tenni egy bojler szifont a csatorna kiállásba, mert ha a csatorna eldugul, a tulajdonos egy fix bekötésnél ezt nem észleli, csak akkor amikor már a kazán kiáll hibára. Ekkor viszont már nyakig áll a kazántestben a víz, ami nagyon nem tesz jót sem az ionizációs érzékelőnek, sem a gyújtó elektródáknak stb... Ezzel szemben ha bojler szifon van a falban, akkor dugulás esetén mellette elkezd folyni a víz, tehát a kazánból kifolyik, a tulajdonos meg észreveszi, mert megjelenik a víz a padlón. ;-)
Jó eséllyel kuka lesz a hőcserélő benne... Meglehet próbálni mosatni, savazni... de sajnos a fekete kátrányszerű beégést semmi nem oldja.
A rendszerről mesélj egy kicsit! Milyen fűtési rendszered van? Mert ez akkor szokott elfordulni, ha nincs leválasztva hőcserélővel a kazán és egy régi vascsöves radiátoros nyílt fűtési rendszerre van felakasztva a kazán direkbe.
A helyzet az, hogy a fűtés tökéletesen működik, nyomás rendben. De ha megnyitom a meleg vizet, akkor kb. 2 percig jön a meleg víz, majd lehül, mert kikapcsol a láng és a kazán nyomás elkezd nőni, majd kifúj a szelep. Aggasztó, hogy ilyenkor erős koromszagot lehet érezni. Ezek után ha pár perc múlva megint megnyitom a meleg víz csapot, ismét termel meleg vizet és megismétlődik a folyamat.
Szerintem viszont ha át lenne szakadva a hmv hőcserélőd akkor mindig kéne folynia a túlnyomás szelepen a víznek ugyanis a hálózati víznyomás kb 4 bár környékén van a túlnyomás szelep pedig 2,5 bárnál old ki.Következésképp a hálózati nagyobb nyomás állandóan töltené a fűtési kört is.Így ha a fűtésed jól működik ,és fűtés közben nem folyik a túlnyomás szelep akkor nincs átszakadva a hmv hőcserélőd.
Szerintem csak el van dugulva a hmv hőcserélő primer oldala,nincs meg a megfelelő tömegáram a primer oldalon ,így a kazán kb felforralja a vizet, ami hirtelen tágulni kezd és a biztonsági szelepen kijön.
Tágulási tartály nyomását ellenőrizte e a karbantartást végző szerelő?
A biztonsági szelep is szeret "elfáradni" és pl nem a névértékén old ki hanem az alatt ,tehát pl nem 2.5 bár-on hanem pl 2-n. (illetőleg a rendszerből kosz kerűlhet a tömítés alá ,és nem zár rendesen)
A kazán szifonnak sokkal fontosabb szerepe az, hogy ne kerülhessen égéstermék a kondenzátum kivezetésen keresztül a helyiség levegőjébe, ez nem wc, hogy bűzt kelljen lezárnia.
Ez a szifon, mivel kondenzátumot vezet el üzem közben is meg fog telni, csak utána kezd el csöpögni a víz.
Abban egyetértünk, hogy szinte biztosan a lemezes hőcserélő lyukadt át.
Mekkora a bejövő hálózati víznyomás? Van felszerelve nyomáscsökkentő? Ha fekete trutymó jön a túlnyomás szelepen, az sem jelent jót.
Feltételezem, nem is volt átmosva a rendszer, és talán iszapleválasztó szűrő sincs beépítve. A lemezes hőcserélő cseréje első körben megoldja a hibát, de egy alapos rendszermosást célszerűnek tartanék,
majd feltöltés után inhibitor folyadék, és iszapleválasztó szűrőt mindenképp be kell építeni a visszatérő ágba. Legjobban bevált és ajánlott a Fernox TF1. Ez általában szettben megvásárolható az
inhibitor folyadékkal együtt, de ennek a mennyisége rendszer függő, helyesebben a rendszer vízmennyiségétől függ.
Rendszer átmosáshoz a TF1 szűrőházon keresztül a Fernox F3 mosóadalék is bejuttatható, de egy powerflush mosás gondolatától sem zárkóznék el.
Ariston One kombi kondenzációs kazánom van, kétéves, de a garanciát elvesztettük, mert aki beépítette, nem töltötte ki megfelelően a garancia lapot, ráadásul nem is volt engedélye erre a típusra. Most van egy meghibásodás, de szerelőt nem találok már két hete. Olyan gond van vele hogy ha a meleg vizet megnyitom, egy két percig folyik a 44 fokra beállított víz, majd kihűl és a kazán nyomás 1.1 bar értékről gyorsan emelkedik, majd a túlnyomás szelepen forró, kormos gőzt fúj ki. A beszerelési útmutató említ valami szifont, melyet állítólag fel kell tölteni vízzel üzembe helyezés előtt. Két hónapja volt karbantartás, de a szaki aki elvégezte, maga is elmondta, hogy ehhez a kazánhoz nem ért. Lehetséges, hogy nem töltötte fel a kondenzvíz szifonját? A fűtés kör úgy tűnik rendben van, mert a radiátorok melegek. Mi lehet a baj?
kondis kazán telepítése előtt állunk....majd a tavasszal.
Kazán mondjuk 400 eft -majd úgy januárban.
Addig is a kéményen spekulálok.
A jelenlegi egy normál fagyálló kisméretű téglából épült kb. 130 mm belső szelvény.sajnos van egy szűkület kb. 110 mm-es cső még bemegy a 120 -as már nem.
Több variáció lehet. pl. a szétválasztott... egyenlőre nem opció.
Van a 100 / 60 cső a csőben méret, ill. az általános a 120 /80-as.
Az elsőnél állítólag 5 m a max hosszúságkorlát... na de honnan?Az égőtől ill a kéménycsatlakozástól ?
Ha nem jön be marad a szűkület megszüntetése. Állítólag egy tégla lóg be a szelvénybe.
Ha ez ok. ,akkor jöhet aszerelés.
Kérdésem továbbá még ,hogy a kéményes a gázszerelőtől függ.vagy attól teljesen független vállalkozó.?
