Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Amit mondott más ,hogy szorozzam 10-el akkor az nem jó adat? Mondjuk gondoltam,hogy nem ilyen egyszerű,biztos van rá valami rettentően bonyolult fizikai képlet.
Koncentrikus elvezetésed van ,és valószínű a tetőn át kivezetve. Így a kűlönböző égtájak okozta nyomáskűlönbség nem okozhatja.
Szóval pl szétválasztott rendszernél előfordulhat-szerencsére ritkán-,hogy az égési levegő bevezetésen befúj egy erősebb szél(löket) ami a pl min.fordulaton éppenhogy csak működő ventilátort hirtelen felpörgeti és akkor ad ki ilyen rezonáló hangot .Ilyenkor hirtelen nagyon sok lesz az égési levegő és kevés a gázmennyiség,tökéletlen lesz az égés és az egész fűstgáz oldali elvezetést berezonálhatja (főként ha merev. Flexi csőnél a harmonikaszerű kialakítás elnyeli a rezgéseket)
De mivel nálad koncentrikus a rendszer a tető irányába ezért ez a jelenség nem fordulhat elő.
Az tett bogarat a fülembe, hogy a belső kialakításában kell lennie eltérés mondjuk ennek és egy NordTec egy Swep vagy egy Zilmet között. Ami lehet, hogy nyomásesésben, belső áramlásban...valamiben el kell, hogy térjen. Ekkora árkülönbségek furcsák ha nincs mögötte valami ...
Ismerem ezt az oldalt, tőlük lesz majd a napkollektor. Nem volt ekkora méretű hőcserélőjük. Aki sokat használja az ebay-t annak ez nem gond.
Amúgy ez EU-n belüli termék, kevesebb, mint egy hét alatt meg is kaptam, és nincs gond se áfával se vámmal. Akinek ez idegen, persze, vegye meg itthon.
Érezhetően olcsóbb volt külföldről még az adott árfolyam mellett is, ezt el kell mondanom.
Hőcserélőből a NordicTec-et tudom ajánlani, ár/érték arányban korrekt. Kis utánaolvasgatás után azért le lehet szűrni, mit takarnak a különböző jelölések, és nagyjából mi a jó irány.
A napkollektorhoz én egy NordicTec 23-50-et vettem. A 23 az az egyes szegmensek felületét jelöli, az 50 pedig a lemezszámot. 315*73 mm egy lemez, ebből van 50 összeforrasztva,
és 3/4"-os csonkkal van ellátva. Ezzel bőségesen jó vagyok a 15 csöves kollektorhoz. Érdemes néhány méretező progit is esetleg kipróbálni, a legtöbb hőcserélő gyártó honlapján van is fent.
Néhány paraméter megadásával egy közelítést lehet csinálni, és mindig felfele kerekítünk, akár 2 mérettel is.
Túlméretezni nem lehet, csak az ideális ár/hatásfokot kell a legjobban megközelíteni. Hasonló ez, mint a homlokzati szigetelés vastagságának a növelése.
Egy bizonyos méret fölött már nulla a hozzáadott érték, csak fajlagosan egyre drágább lesz. Érdemes akár egy levelet is írni közvetlenül a gyártónak, hogy segítsenek méretezni, nagyon szívesen meg is teszik.
A Nordictól 1 napon belül kaptam is választ, hogy jól számoltam-é. Elég készségesen segítenek.
Úgy érzem,hogy pár alapdolog talán hiányzik... A kazán csak akkor fog modulálni, ha BUS rendszerű termosztátom van? Illetve a külső hőmérséklet esetén a görbét tudom állítani Amico V2 nélkül is?
Nálam külső hőmérséklet szabályozás van ,max 55 fokos előremenő engedélyezve . Viszont az előremenő- visszatérő között kb. 7-10 fok különbség van általában. Mivel tudnék javítani rajta? A kazán keringtetőt hova érdemes állítani? (inkább magasabb ,vagy épp alacsonyabb fordulatra) (radiátoros fűtés egykörös)
Ennek alapvetően BUS termosztátnál van jelentősége. Valamint legalább 2-3 radiátoron mindig legyen teljesen nyitva a termofej és 50 fok alá nem visszük az előremenőt, hogy a kazán mindig tudja leadni a min. teljesítményt
1,9 kw min. teljesítmény mellet a BUS termosztát levihetné, akár 45 fokig is az előremenőt és ilyen kor szinte egésznap mehetne a kazán, mert ilyenkor a BUS termosztát modulációs üzemódban, ha eléri a beállított hőfokot, akkor nem kikapcsol, hanem leveszi az előremenő hőfokot.
Tehát komfortosabb a fűtés.
"A külső hőmérséklet érzékelést is használod? Vagy a belső termosztátról üzemelteted?"
A külső hőmérséklet érzékelővel automatikusan állítja a megadott görbe mentén az előremenő víz hőfokát. Viszont lehet kézzel is állítani, tehát nem fontos. A belső termosztát meg ON-OF (ki-be) kapcsolja a kazánt, ha eléri a hőfokot. Például a Computer Q7-rf-en lehet állítani a hiszterézist 1-3 között. Például a 2-nél azt jelenti, hogy ha be van állítva 20 fokra termosztát, akkor 19,8-nál bekapcsol és 20,2-nél ki.
Nálam az Amico V2 van, de általában ON-OF -ban megy nem használom a modulációt.
Elnézést, hogy kicsit akadékoskodok, de a készülékekben nem vagyok jártas. Jeleneg öntöttvas radiátor 53 fokon kellően meleg, ha a választott kazán pedig 50/30-on üzemel a legjobban, akkor örülök. A külső hőcserélő módosíthatja ezt az arányt, amit esetleg 1-2 radiátor cserével kompenzálnék. Ez a rövid-középtávú terv, később ahogy jobb az anyagi helyzet akkor lehet padlószigetelés és padlófűtés...
Feltételezem, hogy amíg marad a radiátoros, külső hőcserélős rendszer az 1.9kw vagy 3kw sokat nem számít, felette dolgozhat a kazán a magasabb előremenő miatt?!
A külső hőmérséklet érzékelést is használod? Vagy a belső termosztátról üzemelteted?
A fűtőkazán esetén, csak a HMV előállításara kell indirekt tároló. Az indirekt tároló olyan mint a villanybojler csak van benne egy csőkígyó és az fűti fel a vizet és a vízkő itt keletkezik nem a kondenzáziós kazán hűcserélőjében. Tehát könnyebb takarítani és nem fog a kazán minden melegvíz vételnél bekapcsolni. Sokkal jobb, mint a kombi HMV szempontból.
"Ezt úgy kell értelmeznem, hogy a kazán 50fokos előremenővel és 30 fokos visszatérővel üzemel a leghatékonyabban?"
Szerintem a hatásfokkal nem foglalkozz, lesz amilyen lesz.
A lényeg, hogy a visszatérő víz minél hidegebb legyen és füstgázból csapódjon ki a vízgőz. Minél kisebb előremenővel fűtesz, annál jobb a hatásfok. Padlófűtés esetén lehet az előremenő 35-40 fok is az még jobb.
Viszont a külső hőcserélő rontani fogja a hatásfokot nem lesz meg a 20 fokos delta t (50-30)
El kell dönteni, hogy milyen külső hőcserélőt veszel!!!!!
A lakásköri szivattyú lehet grundfos 25-60 alpha 1 , amit minél nagyobb fokozaton kell járatni, amíg nem hangosak csövek.
Wifis temosztátokat nem ismerem.
BUS termosztáton lehetne gondolkodni, ha immergas a kazán, akkor Amico V2, viszont lehet nem érdemes, mert a Te házadhoz elég lenne a Immergas Victrix 12 kw és akkor lenne elég nagy modulációs tartomány, mivel ennél a kazánnál a 1,9 kw a min. teljesítmény. Viszont elképzelhető, hogy minusz 15-20 foknál nem tudnád vele felfűteni a házat 21-22 fokra, ha minden szobában fűtesz.
Tehát termosztátból elég a rádiós Q7 rf , ehhez lehet venni még vezérlehető konnektort, ami a lakásköri szivattyút kapcsolja, de az sem baj, ha lakásköri szivattyú állandóan megy. (nálam most így van és jó)
Átgondoltuk a HMV részt,a bojler az emeleti fürdőben van, alatta közvetlen a lenti fürdő jelenleg most a legrövidebb az útja a melegvíznek. A kazán teljesen távolra esne tőlük, ezért inkább nem bonyolítjuk
Fűtőkazánhoz miért kell indirekt tároló? Vagy csak HMV esetében kellene?
(jelenleg hmv-re képes a kazánunk, de nincs ez a része használva és indirekt tárolónk sincs)
Még lenen két fontos kérdésem:
- Az immergas weboldalán a victrix 20 és 24 tt 2 erp -nél a Hatásfok névleges (minimális) hőterhelésen (50/30C) 101,2% (108,6%) van írva. Ezt úgy kell értelmeznem, hogy a kazán 50fokos előremenővel és 30 fokos visszatérővel üzemel a leghatékonyabban? Tehát a hőleadókat ideális esetben ehhez kellene méretezni?
- Kezelő panelból milyet érdemes venni? Wifi egy fontos szempont lenne, de közel 100k-t soknak gondolok a wifi modulért
A kazán nem régi kéménybe lett építve (5 éves a ház) a ház építésénél a kivitelező készítette el a kivezetése merev cső. Vélelmezem, hogy úgy lett kialakíva ahogy kell mivel ezidáig tökéletesen működött. Csak indulásnál csinálja - de akkor mindig - időjárástól függetlenül. Csatolok egy képet.
HMV előállításnál, ott gazdaságos a kombi kazán, ahol nincs hely az indirekt tárolónak és olcsóbb a melegvíz előállítás. Hátránya a folyamatos karbantartás, minden melegvíz vételkor bekapcsol a kazán.
Ezért jobb a fűtőkazán, de drágább mert egy 100 literes indirekt tartály ára kb. 180 ezer, plusz a beépítés.
Nekem Immergas Victrix 20 TT van (min. teljesítmény 2,9 kw), jó kis kazán egy hátránya van, hogy a karbantartásnál ki kell venni a kazántestet, mert nem férni hozzá. Az immergasnak is van több fajtája, lehet van ahol nem kell kivenni a kazántestet. Kérdezd meg a szerelődet, hogy konkrétan melyik típust ajánlja.
Viszont, ha kombi kazánt veszel, ott lehet kevés a 24 kw, hogy kompromisszumok nélkül lehessen HMV-ét vételezni.
Adott egy westen star condens kondenzációs kazán. A kazán funkcionalitását tekintve jól működik, nincs hibakód, melegít. Amikor elindul a melegítés mostmár minden esetben erős rezonálás - hang - van (korábban, nyáron ez egyszer-egyszer fordult elő). Csináltam róla egy videót amin lehet hallani a zajt:
Előlapot levéve egyértelműen a fenti részből jön a zaj (ventillátor és a kémény környékéről). Valamikor 2-3 rezonálás van, valamikor 6-10. Csavarok meghúzva, mozgás előlap alatt nincs, hiába fogok meg bármit nem halkul a dolog. Valaki találkozott már ilyennel és ha igen mi volt a megoldás?
igen, van villanybojler a meleg vízhez, eddig nem terveztem módosítani.
Néztem én is a 20 tt-t és a 24tt 2 erp-t, de úgy láttam hogy mindenben azonosok, kivéve a melegvízet. Lehet, hogy valamin átsíklottam. Egyébként árban se láttam különbséget, a jövő meg bármit hozhat, ha pénzbe nem kerül, nem baj ha tud melegvizet csak nincs használva :)
Vagy okozhat ez fogyasztásban, működésben valamilyen hátrányt?
