Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Most költöztem panelból új építésű családi házba, és hülye vagyok mindenhez, nézzétek el nekem.
Van egy Hajdu HGK 24 Smart kazán egy külső hőmérséklet érzékelővel (ami az északi homlokzaton van). A közös helyislégekben padlófűtés van, a szobákban radiátor, mind a kettőhöz van külön termosztát (Computherm E280 mind a kettő).
A házban 20-21 fok van, asszony fázik, mindkét termosztátot beállítom 24 fokra. A padlófűtés néhány óra múlva kellemes, langyos. A radiátor előtte jéghideg volt, most éppenhogy langyos (de még mindig inkább hideg, mint forró). A kazánon azt látom, hogy az előremenő hőmérséklet 32-33 fok között ugrál, ha jól tudom a külső hőmérséklet érzékelő szabályozza, nem tudom átállítani.
Kérdéseim:
- A 32-33 fokos előremenő miatt nem melegek a radiátorok?
- A külső hőmérséklet érzékelőt ki lehet valahogy "szoftveresen" kapcsolni, azon kívül, hogy kikötnénk a kazánból?
- Ha valahogy kikapcsolom, és az előremenő hőmérsékletét felveszem (nem tudom mennyire érdemes, 40-50 fok?), akkor a padlófűtés is melegebb lesz és a radiátorok is?
- A nappaliban van a padlófűtés termosztátja. A padló már kellemesebb, de a 23-24 fokot sosem éri el a hőmérséklet, ha egész nap megy a padlófűtés akkor sem, így a kazán folyton dolgozik. Ez normális? Ez is az alacsony előremenő miatt van?
Hát ha a 30 fokos visszatérőt nézzűk az nagyon jó ,a kondenzációs technológia érvényesűlését illetően.
Ha a 35 fokos előremenőt nézzűk egy radiátoros rendszerben az nagyon nem jó. A kicsi delta t egy konvekciós fűtés esetén nem előny hanem hátrány. Gyakorlatilag a radiátorok konvekciós működése nem érvényesűl.A leadott teljesítményűk ilyenkor a béka segge alá esik vissza.Jelenlegi 35/30 hőfokokkal most kb minden helyiségedben van (radiátoronként) egy mini felűletfűtő egységed.
Ez a minusz egy érdekes dolog és értelme sincs. Egy időben szimplán arra használtam, hogy jelezzem ha egyetértek vagy ha nem de nem igényel indoklást vagy offtopic a hozzászólás, aztán ebből egyesek infarktusig hergelték egymást, így inkább az "X"-et használom és kikapcsolom akik számomra zavaróak.
Igen, az előzményeket tekintve igazad van!
Amire kifutott, hogy lehet olyan amikor van értelme a kazáncsalád kisebb méretű tagjára visszaméretezni ha műszakilag lehet és a minimum teljesítményt is lejjebb viszi nem csak a tetejét mert így pl. egy szigetelés után jobban illeszkedhet az épülethez.
A Busz-on (OpenTherm-et ismerem) sok mindent lehet állítgatni ha beletúr az ember, nemcsak az előremenőt. Én a felesleges túllendülések miatt a max modulation level-t vettem lejjebb, ami miatt bár lassabban éri el a helyiség a célhőmérsékletet de a kazán tovább marad kondenzációs üzemmódban és takarékosabb így. De az én megoldásomban szinte minden paraméter állítható, az is amit a termosztát nem kezel.
a valóságban kb. 2 fokkal magasabb ténylegesen a csővön infra hőmérővel mért víz hőmérséklet (fekete szigszalagon), amikor 35°C az előremenő a kazán szerint:
Tavaly lejjebb volt véve a minimális szivattyú fordulatszám még, most szezon elején ezt feljebb vettem (sok a radiátor és nagy a vízmennyiség illetve 3 szint), így elértem, hogy kiegyensúlyozott állapotban 35°C-os előremenővel tudja tartani a kazán a hőfokot és ekkor 30°C-os a visszatérő.
Hát én kormos ezen mondatából indultam ki:Arra gondoltam, hogy BUS termosztáttal nagyobb volna modulációs tartomány, lemehetne az előremenő akár 45 fokig is.
A kazán épsége és a fogyasztás szempontjából mi a jobb? Ha alacsonyabb hőmérsékleten folyamatosan fűt a kazán, vagy ha magasabb (de még mindig a kondenzáláshoz szükséges) hőfokon kevesebb ideig fűt? Csak mert konfort szempontjából nekünk az lenne az igazi, ha inkább mindig langyos lenne a radiátor, nem időnként nagyon meleg, aztán meg fél napot hideg.
Ha Ő visszaveszi a kazán teljesítményét, ezzel lejjebb viszi a minimum teljesítményt amit a kazán le tud adni és ezáltal a minimális előremenője is csökkenni fog ahol a rendszer még stabil, nem kapcsolgat.
Ezt én nem teljesen értem.
1.a BUS termosztát nem tudja lejebb vinni a kazán minimum teljesítményét.Tehát ha egy kazán min teljesítménye pl 3 kw akkor egy BUS termosztát nem tudja levinni pl 2 kw-ra.
2.Egy kazán mind max mind min teljesítményen képes ugyanazt az előremenő hőfokot produkálni,csak más hatásfokkal...tehát a kazán telj.-nek csökkenése nem feltétlen eredményezi az előremenő hőfok csökkenését.
Hát én erre azt mondanám,hogy radiátoros rendszer esetén ,a kazán minimum teljesítményén ugy kb delta t 20 fok. Tehát a jelen példában 50/30 fok. (természetesen a minél alacsonyabb visszatérő az ideális) ami még tartható ,a rendszer milyenségétől fűggően.
Én vettem ilyen olcsó hőmérőket amik elég pontosak. Szigetelő szalaggal a mérőfejet felrakom a csövekre majd egy szigetelő csőhéjat köré rakok kábelkötegelővel, hogy a környezeti hőmérséklet ne torzítsa a mérést és elég jól be lehet szabályozni a rendszert. A tömegáram mérésére még keresek valami elektronikus cuccot és máris kalkulálható a teljesítmény.
Nálam a Victrix 20-nál a min. teljesítmény 2,9 kw.
Két darab radiátor teljesen nyitva van mindig, ezeken nincs termofej és 50 fokos előremenőnél, akkor is amikor a többi radiátor termofej lezár a kazán stabilan tartja az 50 fokot.
A menüben be lehet állítani a min. és max. előremenőt. Nálam 40-60 C ez alapján állítja a külső hőmérő a görbéket.
Viszont még a BUS termosztáton be tudom állítani a min. előremenőt (Ch min.) 50 C
Kisebb min. teljesítményű kazán nálam folyamatosan mehetne. Victrix 12-nél a min. teljesítmény 1,9 kw.
Ezt a teljesítményt, teljesen nyitott termofejjel, két radiátor 45 C-on le tudná venni és a BUS termosztát 45-60 fok között modulálhatna figyelve a benti hőmérsékletet.
Az élet néha jobbról beelőz, sok mindenben igazad van, de nem fekete-fehér, néha a kényszer, az információhiány és az "így szoktuk" szakik belehajtottak embereket olyan döntésbe ami nem volt optimális. Ha átépítesz kisebbre egy kazánt és a gyártó nem csak a maximumot húzta máshová a minimum is lejjebb megy/mehet, de ezt is kazán családonként kell vizsgálni. Pl. a Vitodens 100W régebbi típusainál /WB1C) a maximum ment lefelé a minimum maradt, tehát ott teljesen felesleges ez az átépítés.
A kondenzációs kazánok teljesítménye több tényezős:
1. minimum teljesítmény
2. maximum teljesítmény
3. az előző kettő között bármi.
Egy rendszer mind három érték alapján kell hogy tervezve legyen.
Nem látom értelmét egy jól megtervezett rendszernél a max teljesítmény korlátozásának, ugyanis a megfelelő vezérlés mellett az optimális teljesítményen fog dolgozni a kazán.
Az on-off termosztát esetén is van némi moduláció, így ott sem látom értelmét. Ha a hőleadó rendszer nem megfelelő, akkor sem a kazánt kell korlátozni. Sok tényezős egy fűtési rendszer, de ha egy milliós értékű rendszernél nem fér bele egy 50-100 ezres vezérlő és egy terv költsége, akkor sok kompromisszumot kell kötni, vagy kazán szarozás történik.
Minek veszünk addig ferrari autót, amíg csak olyan garázsunk van, amibe a trabant fér be.
Van egy plusz amit figyel ez pedig a hőmérséklet különbség az előremenő és a visszatérő között. Ha a visszatérő elkezd emelkedni mert a hőleadók nem képesek leadni amit a kazán megtermel nem tudja tartani az előremenő célhőmérsékletét akkor a kazán leáll és indul a kapcsolgatásos ciklikus működés. Ha Ő visszaveszi a kazán teljesítményét, ezzel lejjebb viszi a minimum teljesítményt amit a kazán le tud adni és ezáltal a minimális előremenője is csökkenni fog ahol a rendszer még stabil, nem kapcsolgat.
Sok kazán esetében ez lehet jó megoldás, mert most mindenki hőszigetel, nyílászárót cserél így az eddig többé-kevésbé jól méretezett kazán nagy lesz és pazarlóan kezd működni. Ha egy kazán ekkor a széria legkisebb tagjára átalakítható, sok helyen kiválthatja a kazáncserét vagy a puffer beépítést.
Amennyire én tudom a saját rendszerem alapján, az előremenő vízhőmérsélet változást a bekötött külső hőmérsékletérzékelő jele alapján a meredekségi görbe szabályozza.
Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy erre a kérdésedre műszakilag nézve: "Illetőleg ha 50 fokos a kazán előremenő ,hány fokos a visszatérője (azaz delta t hány fokkal megy a kazánod) mondjuk állandósult űzemben?" mi a jó válasz fogyasztás, kondenzáció és úgy egyáltalán?
Hát minden lehetséges a panelt illetően....ezekszerint.Bár nekem ez az egész elég furcsa,hogy így van.Unicalnál teljesen más a panel egy 24-es v.28-as v 35-ös kazánnál.
Az on-off termosztáttal is lehet 45 fokos előremenőt gyártani.
Multkor írtad,hogy megvetted az Immergas BUS termosztátját ...akkor most azt nem használod visszaraktad az on-off-ot??
Arra lennék kiváncsi,hogy ha 50 fokos az előremenőd a kazánon,akkor abból hány fokos előremenő lesz a Kn3 szekunder oldalán(köpenyoldal) előremenőjénél.(Magyarán a radiátorokba hány fokos víz jut be)
Illetőleg ha 50 fokos a kazán előremenő ,hány fokos a visszatérője (azaz delta t hány fokkal megy a kazánod) mondjuk állandósult űzemben?
"Hát nem tudom ,nem ismerem az Immergast ilyen részleteiben.Honnan veszed,hogy az Immergas panelja ugyanaz mint az Aristoné? "
Arra céloztam, hogy az Aristonnál úgy lehet, mint az Immergasnál, ha ugyanaz a "kazán család" csak más teljesítmény, akkor annyi változás, hogy másik fúvóka van benne és be lehet állítani a panelen a konkrét típust.
Nálam KN3 van és jól működik a 20 kw-os victrix nem kapcsolgat sokat az ON-OF termosztát, alu radiátorok vannak 50 fokos előremenő stb...
Arra gondoltam, hogy BUS termosztáttal nagyobb volna modulációs tartomány, lemehetne az előremenő akár 45 fokig is.
Találkozott már valaki Genus One esetében "611 - Fan warning" üzenettel? Mi lehet ez? Nyilván a kézikönyvben csak 610-es és 612-es hiba van, ez nincs.
Amúgy hiába állítom át magyarra, akkor is ez a szöveg, no meg aztán megértem én ezt így is. A venti szépen fut, nem szorul, nem rág, rendesen felpörög, és tartja is a fordulatot.
5P3 lángleszakadás után jött a 611. Amúgy fűt, meg csinálja a melegvizet, csak most meglestem a hibatárolót, és ez volt benne.
Múlt héten kellett újraindítanom, mert sorozatos 5P6, 5P3 és 501 hibával állt ki. Lelevegősödött az utca, valahol elmarkolták a csövet...
Az általános hibákat zárjuk ki. A szifont kipucoltam, égéstér - szifon közötti csövet is, de kristálytiszta volt mindegyik. Nagytakarítás is pár hónapja volt.
Égéstér szintén kristálytiszta, kíváncsiságból szét is kaptam hamar, nehogy esetleg víz legyen benne, de nyilván nem volt semmi.
A hangtompító dobozban volt ugyan némi por a szivacson, de nem sok. Kéményt szintén meglestem, nyilván teljesen tiszta az is.
Sziasztok! A mostani kondenzációs kazánok kevesebb gázt fogyasztanak, mint a 14 évvel ezelőttiek? Megérett a kazánunk a cserére, és jó lenne, ha ennyi haszna lenne, ha már költeni kell egy csomót.
Hát nem tudom ,nem ismerem az Immergast ilyen részleteiben.Honnan veszed,hogy az Immergas panelja ugyanaz mint az Aristoné? És a fúvóka méretét miből gondolod?
Ha jól emlékszem neked úgy van megoldva a rendszered,hogy egy csőkígyós (puffer) csőkígyójára van rákötve az Immergas fűtés oldal tekintetében( tehát nem hmv). Indokoltnak látod ,hogy átállítsd a kazánod 12-esre? Sokat kapcsolgat e a kazánod?
Bár múltkoriban a kn3 as hőcserélőt is emlegetted mintha az is volna a rendszeredben? Már nem tudom,lehet,hogy keverem-kavarom:-)
Alapcserkor be kell állítani a típust, mert az Immergas Victrix 12 -nél is ilyen panel van.
Unicalfan!
Korábban kérdeztem, átlehet-e állítani az Immergas Victrix 20-ast 12 kw-osra állítani.
Megvan a megoldás: Cserélni a gázszelepben a fuvókát 3,6 mm-resre és átkell állítani a beállításokban a kazán típusát. Aztán el kell végezni a teljes beszabályozást stb...
