Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Mindenkinél más beéllítás kell, rengeteg poszt van régebbről kinek milyen. Főként a "görbék" beállításárol van bőséges "irodalom"
A használatiban telepítőiben le van írva néhány példa az alap beállításokra attól függően milyen "perifériáid" vannak:
2. példa: Egyzónás magas hőmérsékletű rendszer kétpontszabályozású szobatermosztáttal és külső érzékelővel: ebben az esetben a következő paramétereket mindenképpen be kell állítani: 421 - Érzékelős hőmérséklet-szabályozás aktiválása - válassza a 01-et = csak külső érzékelő 422 - Válassza ki a hőmérséklet-szabályozási görbét - a berendezés, a rendszer, az épület-hőszigetelés stb. típusa alapján válassza ki a megfelelő görbét! 423 - Ha szükséges, az alapjel hőmérsékletének növelésével, illetve csökkentésével tolja el párhuzamosan a görbét (Az alapjel hőmérséklete a fűtésihőmérséklet-szabályozó tekerőgomb segítségével a felhasználó által is megváltoztatható, és ha az Auto funkció be van kapcsolva, a tekerőgombbal elvégezhető a görbe párhuzamos eltolása).
Auto funkció Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a beállított szobahőmérséklet elérése és tartása érdekében a kazán önállóan hozzáigazítsa működési jellemzőit (a fűtőelemek hőmérsékletét) a külső körülményekhez. A kazánhoz csatlakoztatott perifériáknak, és a szabályozásban részt vevő zónák számának megfelelően a kazán önállóan szabályozza az előremenő víz hőmérsékletét. Ezért tehát állítsa be a különböző paramétereket (lásd szabályozási menü)! A funkció aktiválásához nyomja meg az Auto gombot!
Igazából ott kellene kezdeni, hogy átolvasod a kézikönyvet, hidd el sok kérdésre választ kapsz.
Azt elismerem, hogy néha elég körmönfont magyarázó szöveget sikerült odarittyenteniük, de nem lehetetlen a megfejtése.
Cseréltem alaplapot oda - vissza és a Gyári beállításokat el is végeztem rajta, meg minden egyebet de!
402
420
421
422
Gondolom ezt a külső hőérzékelőt is utána kellene most állítanom, de mikor fel lett szerelve, akkor sem én állítottam! Nem tudom, mit, hogyan, hová kellene! Segítsetek még nekem ebben és felírom majd a javaslatokat, hogy későbbre is meglegyen.
Ha valaki itt hirtelen feltalálja a veszteségmentes tárolást, az alapjaiban megváltoztatja az energiaipart. Azért előtte ezzel az emberrel leülnék egyet sörözni, és én fizetek!
A tárolási veszteséget azért lehet csökkenteni.
Én eleve szigetelés nélkül csináltattam a tartályomat, mert nem érdekeltek a gyári vicces szigetelések. Mivel van külön gépészeti helyiségem, a tartály által elfoglalt hely mindegy.
A 400 mm átmérőjű, ~1170 mm magasságú, 150 literes inox tárolóm ennek megfelelően egy 1200x1200 mm alapterületű, 2000 mm magas dobozba van bezárva. 30x30-as alumínium profil váz,
rétegelt lemezzel borítva, majd az egész csurig töltve szigeteléssel. Nem nehéz kiszámolni, a legkisebb szigetelésvastagságom 40 cm a tárolón. Van cirkulációs vezetékem, aminek nyilván
ugyanúgy van vesztesége. Épp ezért nem 0-24-ben megy a cirkuláció, hanem egyrészt időprogram, másrészt a lakásban levő mozgásérzékelők, harmadrészt a vízvezetékben levő átfolyásmérő
értékei alapján. Úgy érzem, ennél jobban minimalizálni nem igazán lehet a veszteséget. A tartályon 4 helyen mérem a hőmérsékletet, így nagyjából ismert a rendelkezésre álló HMV mennyisége is.
Nekem ez így működik, és tudomásul veszem, hogy a tároló mindig veszteséggel jár. Nekem ez akkor is nagyságrendekkel jobb, mint egy kombi. Nem lehet azt mondani, hogy a tárolós a jó, a kombi szar.
Mindig sok tényezős a dolog. Mondjuk úgy, én ezt választottam.
Gázra nekem egyedül a kondis kazán van kötve, ami fűt, és ez (is) csinál(hat)ja a melegvizet. Tavasszal teszek fel egy 15 vákuumcsöves napkollektort, így a nyári HMV nagyja legalább pipa.
Nagyon nem aggódok a gázszámlámon, az előző éves átlagom is 900 m3 környékén volt tokkal vonóval. Ugyanebbe a tárolóba van még beépítve egy 3x1.5 kW-os fűtőbetét is, amit tudok működtetni B tarifáról is.
Majd az automatika meg szépen eldönti, hogy a rendelkezésre álló források közül épp mivel a legolcsóbb fűteni a tárolót.
Ha valaki megint a fillérbaszással jön, nem nem az. Nekem nem. Én ezt energiatudatos szemléletnek hívom. A legolcsóbb energia akkor is az el nem használt energia.
hőveszteség nem is mérhető ahhoz a vízmennyiséghez képest, amit elfolyatsz - feleslegesen.
egy 200 literes bojler 60 fokra állítva 20 fokos helyiséghőmérséklet esetén havi 40-45kW energiát igényel csak hőntartásra, az 4 köbméter gáz.
tízliter-szám folyik el a tiszta víz feleslegesen. Márpedig a kombi kazánoknál ez elkerülhetetlen sajnos. Nincsenek csodák.
még akkor sem, ha közben fűtésigény van, te meg melegvizet kérsz, olyankor kb 30 másodperc, mire visszamelegíti a hmv hőcserélőt, az sacc 4 liter víz, vagy amikor először nyitod ki, és hidegindulást csinál.
ha nincs fűtésigény, és úgy használsz hmv-t, észre sem veszed a hőingást, amit az elzárás okoz.(írt itt valaki 20-30 fokkal melegebb fűtővizet a hőcserélőben, ami következő nyitásnál forrázást okoz, szó nincs ilyenről)
az elmúlt 20 évben a kombi kazánok is rengeteget fejlődtek, öreg készülékeknél lehet lustább a felfűtés, de a szóbanforgó aristonnál nincs ilyen.
mingyá ideírja valaki, hogy dehát sokszor 4 liter, meg a keringetett hmv az igazi, annyit kérnék tőle, hogy írja már ide az éves tárolási veszteségét is, hadd lássunk tisztán.
Kádat töltöttem az előbb, következő értékek vannak.
Beállított hmv 45 fok, valós hmv 39, stabil.
Kazán előre 51-53 fok, kazán vissza 41 fok.
Bejövő víz 16 fok.
Víz 8 liter/perc, gáz 24 liter/perc.(ebből kiszámolható, hogy a teljesítmény 13,5kW körüli)
(mindjárt rakok képeket).
Nade.
Engedtem a csapnál is vizet, direkt lefojtva, hadd szenvedjen a kazán.
Olyankor a valós hmv 43-44-re emelkedik.
Kazán előre 55, kazán vissza 53 fok.
Víz 2(!) liter/perc, ez alatt a 874 menüpontban a kazán áramláskapcsoló 1-ről 0-ra vált, és elalszik a láng, ami nálad a háztetőn van, nálam csak simán magában("eco" jelzés) a kijelzőn(teljesítmény ~3,8kW, tehát nem amiatt kapcsol le)
még esetleg a 874-re nézzél majd rá, mit mutat, nem-e csak simán azt érzi, hogy kevés az áramlás, és lekapcsol("újra kell nyitni a csapot").
Te megállapítod, hogy kézzel tapintással nem meleg , tehát nincs tárolási veszteség.
Én meg mérem vagy 4 ponton a hőmérsékletet, és látom, hogy 24 óra alatt mennyit hűl, így ki tudom számolni, hogy éves szinten nemigazán elenyésző összeg jön ki.
Na ez pazarlás.
Az, hogy 10-15 másodpercre elzárom a vízcsapot fillérbaszóság.
Ahogy visszaolvasgattam, már mindent végigjártál kazánoldalról.
Saját emlékeimben is megvan a V4 átfolyós vízmelegítés. Amit már más is említett, ott akkor akkor volt gond ha valaki kinyitott egy másik csapot.
Azt nem olvastam még hogy a hideg bemenet be lett-e állítva a kb 10l vagy kisebb átfolyásra.
Azt se láttam hogy a házba bemenő hideg víznek milyen nyomásingadozása van. Én raktam korábban egy nyomásmérőt a hideg betápra és csodálkozással néztem a 3,5-5 bar közötti ingadozást.
Nem kombi kazánom van, így nem tudom megnézni, de nem lehet a hmv készítésnél a kazán minimum teljesítményét magasabbra venni? Mintha annyira alacsonyra modulálna le, ahol már nem képes az átfolyó hidegvizet stabil hőmérsékleten tartani.
Mindenesetre nem "fillérbaszózok" le egy topiktársat - csak azért, mert ellentmond nekem.
Tudod, a stílus maga az ember.
A boyler külső borítása még csak nem is meleg. Lehet, hogy pár fokkal talán magasabb, mint a helyiségé, de a hőveszteség nem is mérhető ahhoz a vízmennyiséghez képest, amit elfolyatsz - feleslegesen.
Nem szeretem a pazarlást. Nem azért mert fillérbaszó vagyok, hanem mert ilyen a neveltetésem.
A tiéd más.
Értve.
Meglocsolom a kertem, ha nincs más, akkor csapvízzel is, mert annak értelme van, haszna.
De nem helyeslem, ha tízliter-szám folyik el a tiszta víz feleslegesen. Márpedig a kombi kazánoknál ez elkerülhetetlen sajnos. Nincsenek csodák.
Természetesen ez csak az én véleményem, a tiéd lehet más, tiszta sor.
Én viszont hosszabb ideig használom a HMV - et mert tusolok, de hasonlók a tapasztalataim a kádfeltöltéskor is!
Mindamellett 5 év távlatából nem emlékszem hasonló ingadozásra. Most, olykor negyed állásokat is kénytelenek vagyunk állítani a csap keverőszárán, már ha visszajön a meleg víz!?! Mondtam: 40 fok vagy alatta, már nem fűt vissza, csak ha a csapot zárom és ismét nyitom! Kádfeltöltéskor sem!
Tusolásra eddig vagy inkább ezelőtt 36 - 38 fokot állítottam és szépen, folyamatosan, "egyenletesen" kaptam a meleget.
Ilyen és hasonló értékeket mérek a kád töltésnél is és zuhanynál is. Ezt "stabilan" csak 47 fokos beállításnál tudom mérni, mert alatta már annyira visszaesik, hogy rá sem fűt a kazán. 47 és felette ingadozik a meleg víz és ezt ennyire nem vettük korábban észre még 40 fokos beállítás alatt sem:
A fűtésnél állandó - nagyon lassan csökkenő értékeket mutatott. Érthetően!
Továbbra sem értem ezt az ECO módot, ott a kis lángjel a ház tetején!?
Ha azt mutatja, hogy aktív, a HMV szinte stabilan meg és a fűtésnél is állandóan jelen van, az elejétől a végéig!
Melegvíznél ha az a jel eltünik, kezdődik az ingadozás!
Egyébként meg a jelek szerint, néha túlfűt a kazán!!!
A tartály hőszigetelése gyakorlatilag a vicc kategória. Nem mondom ha lenne rajta vagy 30 cm az már elégséges lenne, na de az a 2-5 cm purhab az csak azért van, hogy te elhidd hogy szigetel.
Elég jelentős a tárolási veszteség.
Ja persze fűti a fürdőszobát. Nyáron mikor még azt is klímával kell lehűteni :)
Jelenleg a kvótán felül egálban van a gáz és az áram ára.
Legyünk objektívek. Minden téren gazdaságosabb a kombi kazán, komfortban meg ugyanazt adja.
Mondom ezt úgy, hogy volt villanybojler, gázbojler, kombi gázkazán.
Az, meg hogy valaki fillérbaszó, és képes 10 másodpercre is elzárni a csapot az meg is érdemli.
Bocsi a gépek szolgálnak engem, de azokat lehet takarékosan is üzemeltetni. Na most a tároló minden, csak nem takarékos.
Egyrészt hőszigetelt a tartály, másrészt ami azon keresztül jut, az a fürdőszobát fűti. Tehát annyival kevesebbet kell a fűtésnek dolgozni.
Ma meg mintha olcsóbb lenne a villany, mint gáz (a kvótán felüli mindenképp).
De én amúgy is a rengeteg víz pocsékolásáról beszéltem. Ahogy a kolléga írta: az átlag júzer nem folyamatosan folyatja a vizet, hanem kinyitja mikor kell, és elzárja amikor nem.
Pl. egy borotválkozás alatt folyamatosan menjen a víz, hogy ne tűzforróval vagy jéghideggel kelljen öblíteni a pofám? Vagy egy tusolásnál ömöljön a víz, míg kenem magam? Mert ha nem folyik és újra nyitom, félperc vagy egy, míg újra aláállhatok. Az alatt mennyi víz folyik feleslegesen a lefolyóba?
Bocs, de a gépek szolgáljanak engem - ennyi pénzért meg pláne - és ne én alkalmazkodjak hozzájuk.
Legyünk objektívek.
A kombi készülékek mellett az alacsony helyigény, és az alacsony(abb) bekerülési költség szól.
De ne legyünk ál-naívak: ez bizony kompromisszum, és nem is a jobb fajtából.
Nincs ingyen ebéd. Amit megspórolunk a beruházáskor - azt megfizetjük a használat során - kamatostul. Pénzben is, macerában is.
(a gyerekeimnél is kombi kazán van, most cserélték ki kondenzációsra, de a lakás bővítésekor nem a kombi HMV-jét kérték az új fürdőszobába vezetni - pedig olcsóbb és egyszerűbb lett volna - hanem egy Ariston boylert tettek a zuhanyzótól egy méternyire. Azóta szinte csak ezt használják, noha a másik fürdőszoba nagyobb, kényelmesebb, és ott kád is van. De itt nem kell agyalni, várni, szórakozni.
Kinyitja - elzárja kész. A fene tekergesse fel le nap mint nap!)
Van egy 2006os évj Hőterm 23 as álló gázkazánom, és egy vele egyidős Fég gázbojlerem. Tudnátok tanácsot adni, hogy mikre lenne érdemes lecserélni őket?
Meg vagyok velük elégedve, csak sokat fogyasztanak. Sok m3 össze ketyeg a gyújtó lángon is.
Urak, ennyi ökörséget leírva a kombi rendszer működéséről rég olvastam egyszerre, ne haragudjatok.
Mondom ezt úgy, hogy volt hmv készítés kútra/hidroforra kötött Fég V4-es vacakkal, vezetékes vízre kötött junkers átfolyóssal, kis villanybojlerrel 80 fokos tárolt vìzzel, meg nagy indirekt fűtésű bojlerrel 50 fokos tárolt vízzel is , most meg egy ariston kombi van.
tehát szerintem nem a levegőbe beszélek, hanem van összehasonlítási alapom.
A lényeg, hogy kazán tudja leadni a minimális teljesítményét.
Tehát a beállított hőfokot tudja tartani, ha nem tudja tartani a beállított hőfokot, akkor emelkedni fog a fűtővíz hőmérséklete és kazán ki fog kapcsolni. Tehát a kazán menjen folyamatosan ne kapcsolgasson ki-be. Vagyis a termosztát kapcsolja le, amikor kell. A fentieket figyelve bármeddig le lehet vinni a hőfokot. Kisebb hőmérsékleten jobb a kondenzáció!
A kombi rendszer pont, hogy takarékos. Nincs tárolási veszteség, ami ugye azért elég jelentős.
Nekem semmi bajom nem volt a kombi rendszerrel, még csak nem is ingadozott a vízhőfok. Ki is szolgált, egy szemmel sem volt rosszabb a komfort mint egy villanybojlerral.
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de felmerült egy gondolat/kérdés bennem.
Pár hete üzemel egy kondenzációs kazán ( VAILLANT ecoTEC Plus VU 25CS/1-5 ) padló-falfűtéshez.
Mi a jobb?
Ha magasabb hőfokú (35 C) előremenő vizet állíttatok elő vele vagy ha kisebbet? Meddig érdemes levinni az előremenő víz hőfokát? Vagy ezt ki kell tapasztalni, hogy mi az a hőfok, amivel még szinten tudja tartani a belső levegőhőmérsékletet?
Mert ugye mindenhol azt olvasom, hogy minél kisebb hőfokkal üzemel, annál jobb a hatásfoka egy ilyen kazánnak.
Ó, be szépen összefoglaltad!! Ezeknek a tényeknek az ismeretében és a magasabb komfortot nyújtó megoldások extra költségeit is figyelembe véve jelentősen kevesebben döntenének tudatosan egy kombi kazán mellett. Ehhez képest rakják/ták a kombi kazánokat új építésnél is számolatlanul, mert hát HMV = kombi kazán, mert így a legolcsóbb. Ami egyébként igaz is mind bekerülés, mind üzemeltetés oldalról. Aztán az első hét bentlakás után lehet vakarózni, hogy mi a baj a melegvízzel. Majd miután kiderült, hogy semmi, ez ennyit tud, már inkább azon gondolkodni, hogy utólag hová fog elférni egy plusz tároló, hogyan lehet meghekkelni a kazánt hozzá, meg de kár, hogy nincs cirkulációs vezeték kiéptve...
Persze mindez olyanokra igaz, akik már előtte is komfortos HMV-vel voltak kiszolgálva. Mert például egy 40-50 éve épült panellakás tulajdonosában fel sem merül, hogy a "megnyitom a csapot -> 1 másodperc késéssel ott a melegvíz, aminek nem ingadozik a hőmérséklete" összefüggések nagy extrának minősülnének, pedig egy kombi kazán HMV képességeihez viszonyítva bizony azok...
Persze lehetnek fokozatok, mert a hiányosságokat enyhíteni tudja egy beépített tárolos kombi kazán, de rendes komforthoz kell egy nagyobb külső tároló + cirkuláció. Nyilván ezek nem feltételnül annak fontosak, aki egyedül él egy kis lakásban, kérlek értsétek jól, amit írtam!
Tökéletesen leírtad! Annyit tennék, hozzá, hogy termosztátos zuhanycsappal és keverőszeleppel sokat lehet tenni a komfortért és a forrázás védelemért, de tökéletes sosem lesz.
Ha visszaolvasol a fórumon nagyon sokszor volt már erről szó.Nagyon sok ember téved ide kombi kazán HMV problémával..aztán szidják az adott márkát..stb.aztán valójában semmi baja a készüléknek...aztán jön az hogy soha többet kombi,mert megbánták a komforttalanságát.Aki évekig pl villanybojlert használt,vagy egy társasház saját központi hőtermelő egységéből jövő hmv-t,vagy akár egy távhő hmv jét az a büdös életben nem fogja megszokni a kombi kazán hmv készítését.
Leginkább a hmv nem stabil,hanem ingadozó hőmérséklet mivoltát. Sokan egy fürdőszobai tollászkodás alkalmával 20-30 szor nyitják zárják a melegvízcsapot...ami természetesen a kombi kazán adta hmv készítés halála.Sokan beállítják pl 50-60 fokra a hmv hőfokát,aztán a csapoknál rákevernek hideg vizet,aztán mire beállna a kivánt vízhőfok elzárják,aztán fél perc múlva ujra nyitják--az álló kazán hmv hőcserélőjében ezalatt a fél perc alatt a hmv víz átvette a primer fűtővíz oldal kb 20-30 fokkal magasabb hőfokát-aztán a csap ujranyitásakor ez a kb fél liter forróvíz löket szétégeti a kezedet, testedet,aztán gyorsan rányitsz a hidegre mert nem volt kellemes...aztán túl hideg visszanyitsz a meleg irányba....a kazán meg megbolondul:az eredmény a nem kis mértékben ingadozó vízhőfok.
De pl ha "jól" is használod a kombit mert stabilan folyatod a melegvizet pl zuhanyzol,elég ha valaki a családban megnyit egy másik csapot -és nem is feltétlen a meleget- máris ingadozni fog a hmv hőfok.
Ha a kazán alatt be és kilépőn lévő csapra gondolsz, azt el sem tudom zárni mert nem szerelte oda a fűtésszerelő( nagyon okos volt).
Felmerült,hogy a napkollektor egyik ágát(hőcserélőn keresztül) bekötnénk a rendszerbe így ha átengedi a vizet a kazán ha süt a napocska folyamatosan kapná a meleg vizet a visszatérő ágon keresztül.
