Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ha ugyan az a méret , akkor miért nem egyenesen a másik szivattyúval próbálod meg ? Abban jó a kondi ? Miért lett kicserélve , vagy ez egy pótalkatrész ?
mivel csak mostanában kellett elkezdeni fűteni, ezért csak most kezdem megismerni a Honeywell evohome termosztát rendszerét.
Aki nem ismeri, ez egy olyan rendszer, ahol nincs referencia helyiség, helyette motoros termofejek vannak a radiátorokon, és a központi egység ezektől gyűjti be az aktuális és kívánt hőmérésklet függvényében a fűtési igényt, és ez alapján vezérli a kazánt. Tehát így bármelyik helyiség külön is el tudja indítani a kazánt. Ez nekem egy fontos szempont volt a nagyobb ház és eltérő használati szokású helyiségek miatt.
De itt jön a feketeleves, amit mostanra megtanultam/megértettem:
Ez a rendszer ugyan tudna elvileg olyat, hogy Opentherm-en megmondja a kazánnak a szükséges előremenő hőfokot, de nem sok kazánnal működik ez rendesen. Az én Baxi Platinumommal egyáltalán nem, mert az Siemens protokollt használ.
Emiatt ilyenkor a hagyományos termosztát on/off bemenetre lehet csak kötni a központot egy relén keresztül.
Amíg bármelyik zónában 1.5C fok különbség van a kért és a mért hőfok között, addig minden oké, mert addig folyamatosan bekapcsolja a kazánt.
Viszont 1.5C alatt egyrészt elkezd lezárni a termofej (tanulás alapján), másrészt elkezdi ki/bekapcsolni a kazánt. A leghosszab ki/bekapcsolási cikuls 3 darab lehet óránként, és ezen belül változtatja meg a kitöltési tényezőt. Azaz például 20 percből 15-öt be, 5-öt ki. Vagy pl közeledve a cél hőfokhoz: 5 percet be, 15-öt ki (de ebből az 5 percből legalább 1.5 perc, mire tényleg elindul az égőfej)
Én úgy tudom, hogy egy kondenzációs kazánnak sem túl szerencsés a folyamatos kapcsolgatás. És alapvetően én is azért keresgéltem egy csomót, hogy a nagy modulációval próbáljam megoldani az eseti kisebb hőigényt. De most ott vagyok, hogy hiába tudna 2-3kW közé lemenni a kazán és folyamatosan elketyegni melegebb időben, ez a rendszer olyan a cél közelében egyszerűen mindig kapcsolgatni fog legalább 3x óránként.
Nem tudom van-e itt bárkinek ilyen Evohome-ja, de hogy látjátok, ez a kapcsolgatás szám és rövid égési ciklus mennyire 'egészségtelen'? Nekem nem igazán tetszik..
Reggel kiszedem újra, van egy másik szivattyúm, abból kicserélem a kondit.
Bár, mint mondottam: asztalon szépen felpörög, van nyomatéka is, megugrik, mikor áramot kap - szóval nem hiszem, hogy ez a gond, de egy próbát megér, ebben igazatok van.
Tudomásom szerint központi termosztát nélkül simán csak a visszatérő hőmérséklete alapján szabályoz.
Épp ezért kezdtem azzal, hogy hosszú évekig nem zavarta szerencsétlent a kiépítés, most nem került bele új elem, minden a régi - tehát csak a hiba új.
(de hogy teljesen megnyugtassalak, van egy ág, a garázs, ahol egy mechanikus szelep van csak, nem thermo - hogy mindig legyen egy ág amire dolgozhat, akár milyen meleg van is amúgy)
Központi termosztát nélkül, hogy lehet üzemeltetni? Szerencsétlen kazán megbolondul, mert állandóan túlmelegszik, mikor minden termofej lezár, vagy egy pár és már nem tudja leadni a minimális teljesítményt.
(és hát mikor, ha nem a négynapos ünnepen menjen gajra a fűtés...)
Az alany egy Baxi Eco 240 Fi kazán, a zárt égésterű, kombi jószág, amit csak fűtésre használunk felszerelése óta.
Hogy az elején kezdjem, a tavalyi, meg a korábbi szezonokat gond nélkül abszolválta, de most ősszel bekapcsolásnál se kép se hang. Vagyis csak a zöld lámpa világított, de mást nem volt hajlandó produkálni - még hibajelzést se.
Akkor egy újpesti kolléga megjavította a panelt, én betettem és öröm és bódottság.
Igaz ugyan, hogy mintha túl rövid ciklusokban fűtött volna, de gondoltam az ő dolga...
Na, de telt múlt az idő, hűvösebbre fordult az idő, több meleg kellene, hát feljebb csavartam, de semmi hatása, a radiátorok langyosak csak. Központi termosztát nincs, viszont minden radiátor thermo fejes, egyedileg tekergethető.
Tegnap reggelre meg jéghideg mind.
A kazán üzemel, hibajelzés nincs, időről időre bekapcsolja a lángot, de 5-10 mp múlva leáll.
Leszedtem az elejét, hát a csőkígyó tűzforró a bemeneti és a kimeneti oldalon is (gondolom ezért áll le), de az előremenő cső már hideg a kazántól félméterre, a visszatérő is, bár a szivattyú maga forró.
Mintha dugulás miatt nem fordulna meg a víz, vagy a szivattyú nem menne.
Ami eddig történt az ügyben:
Nyomáspótlás, légtelenítés, de semmi.
Szétválasztottam a kazánt és s fűtésköröket.
Külső csapról teszteltem a hőcserélőt, minimális feketeség a vízben, de átjön rajta (az egész kazánon).
A visszatérőben van egy visszacsapó-szűrő - Ok
A fűtési körök egyenként, aztán radiátoronként átfolyatva csapvízzel. Minden ágon jön vissza a víz.
Legvégül összekötve a kazán hőcserélő és a fűtéskörök, a visszatérő helyére (tehát a szivattyúba) a csapvíz, kazán, előremenő, a fűtéskörök és a visszatérő a lefolyóba. Átjárható.
Szivattyú leszerel, asztalon 220 neki - megy, zaj nélkül, simán pörög. A helyén is érezhető, hogy finoman rezeg, tehát forog. Ráadásul van egy membrános-mikrokapcsolós rész hátul a blokkon - jelzi, hogy van plusz nyomás.
Kínomba adtam hideg vizet a HMV bemenetére, a kimenetre meg tettem egy csapot, és az is működik.
Ha kinyitom a csapot, az elől lévő membrános mikrokapcsoló kiemel, és elindítja a melegítést, van meleg víz.
Elvesztettem a fonalat, több tippem nincs, mi a fene lehet a baja.
Tippeket, tanácsokat kérek, mert keddig tuti nem lesz szerelő.
(holnap jönnek az unokáim szülinapozni, még szerencse, hogy van egy olajradiátor)
Tegnap, hosszas unszolásomra, kijött a szervizes ismerősöm és átnézte a kazán füstgázemisszióját.
"Tragikus eltérés nem volt az értékekbe, nem ettől nincs rendesen melegvized"!
Ha már itt volt kértem az NTC-k mérését is, igaz Ő is ebben látta a hibát, mert előre elsoroltam neki, hogy miket hogyan tisztítottam és eddig miket cseréltem. A 2 NTC is rendben volt!
Kivettem a By-Pass - t is, kicsit szottyos volt, de rendben van!
A hidroblokkot most sem szedtem szét, de a szomszédomnak van telefonra köthető endoszkópja, azzal végig próbáltuk nézni a csövezést és mindent amihez hozzá fértünk - tiszta! Ismét kivettem a lemezes hőcserélőt és slaggal próbáltam nyomatni - tiszta!
Levettem a GEBO bekötőcsövet a HMV előremenőtől - tiszta!
Mutatott a YouTube - ról egy videót a szervizes haver, hogy ezt még esetleg meg lehetne próbálni (de nem Ő mondta!!!), hátha a gázellátással lesz probléma?! Igaz a fűtésem tökéletes, alacsony és magas hőfokon is!
Estére elértem egy műszerészt aki nem olcsón de megcsinálta a panelt
Későre járt már, mikorra minden a helyére került és mehetett a próba
40 fokon ingadozik, 45 fokon már nem érezni annyira és 30 eFt - al lettem "levéve"!
Nem sok, de nincs különösebben haszna! :)
Továbbra sem dugulás, mert minden tiszta volt és a fűtés szépen megy!
Ezt a primer hőcserélő előremenőjén mértem, nagyjából fokonként 3 századot változik a feszkó.(állítottam az előremenőt, megvártam míg kb beáll, infrással/mechanikus hőmérővel ellenőriztem).
továbbra is rejtély számomra, hogy ha minden jó és/vagy cserélve lett, akkor hogyan jön létre olyan üzemállapot, amelyben melegebb a visszatérő, mint az előre.(kivéve ha megfordul a szivattyú szállítási iránya, de ezt elvethetjük)
így online én nem tudok többet segíteni, hátha mások még mondanak valamit
Baxi Platinum kazánom van, a hozzáadott használati utasítás harmatgyenge egy tisztességes leíráshoz képest, amit más kazánoknál láttam. Napok óta bújom a netet, már olasz honlapokat is kutattam (ezt a típust csak a baxi.it-n találtam meg eddig), de semmi eredmény.
A kazánon borzasztóan sok beállítás érhető el - és ezek csak azok, amiket gyárilag nem védtek le szerelői pin kóddal - de semmit sem lehet így megérteni belőlük.
Gondolom a szervizeknek van rendes anyaguk, de a felhasználói kézikönyvben alig kötnek valamit az ember orrára, és amiről írnak is, azt is nagyon gyenge minőségben.
Nem sok reményt fűzök hozzá, de nincs esetleg valakinek valahonnan jobb anyaga? Honnan lehetne megtudni, hogy kb mi a 100 elérhető paraméter jelentése?
(de mondok egy példát is: borzasztó sok nyomkodással, de végül szinte véletlenül, de megtaláltam a tizenkettedik almenüben, hogy a kazán ki tudja írni, hogy éppen hány %-ra modulált le. Ez nekem pl elég hasznos infó így a rendszer összelövésekor, finomhangolásakor)
Még mindíg azt mondom mint eddig is...a problémád megoldása a primer oldalon keresendő. Vagy a primer hőcserélőd vagy a hmv hőcserélőd primer oldala el van dugulva részlegesen.
Ez az otthon savazgatod ,ugy hogy beleöntesz savakat a hőcserélőbe ..ez nem fog hosszabb távon megoldást eredményezni.Különösen a Giannoni primer hőcserélőd esetén.Értelmes (becsületes)szerelő neki sem kezd mert NEM lehet,még géppel sem,mert a párhuzamos körök valamelyikén elmegy a tisztító nyomás.
A lényeg a kazán visszaszabályoz mert nincs elég térfogatáram a primer körben. Ezért a visszaszabályozott égő teljesítmény nem melegíti fel a bejövő hmv-t.
Én sem olvastam el minden hozzászólást, csak próbálom felvenni a fonalat.
Itt a kazán hidraulikus kapcsolása:
A 10-es számmal jelzett alkatrész egy bypass szelep. Ha ez rossz, akkor erre akár le is keringhet a fűtővíz egy része a primer hőcserélőből a HMV hőcserélőt kihagyva is.
Szerintem ez simán okozhat olyat, hogy teljesen véletlenszerű a kimenő HMV hőfok, mert nincs állandó térfogatáram a szekunder hőcserélőben.
Nem olvastam vissza, hogy volt-e már ez a javaslat.
Tehát ha van egy multimétered, és tudsz vele ellenállást mérni, akkor szereld ki mindkét ntc-t és tedd olyan helyre ahol ki tud hűlni. ha kihűlt, akkor a vezeték végén mérj ellenállást. Mindegyiknek kb ugyanazt kéne mutatni. Utána fújd hajszárítóval egy fix távolságról melegítve, és úgy is mérj ellenállást. Ha itt is egyforma értéket mutat akkor az ntc-k jók.
Lehetséges hogy valamelyik ntc nem jól reagál a hőmérséklet változásra.
