Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Kondenzációs kazánnál nem az a jó, ha minél alacsonyabb hőfokon megy? Illetve padlófűtésnél ha állandó hőmérsékletű?
Miért lenne jó ha a 3 óra alatt nem 29fokos vízet küldenék a padlóba, hanem 45-öt? Lehet úgy 1 órát menne és kikapcsolna a termosztát miatt, de se a komfort se a fogyasztás nem lenne jobb szerintem.
Igen az. Csak azért raktam fel, hogy lehessen látni, hogy eddig ugyanabban a fűtési időintervallumban (3 óra) ki-be kapcsolgatott 20-40x, mert túl sok volt a teljesítménye, nem tudott lemodulálni vagy anyám kínja. Most a 3 óra alatt 1x bekapcsol és megy folyamatosan.
Nem értettem miből jött, hogy nem tudja kifűteni a házat.
23 fokra beállítva, 22.9-nél kapcsol be, 23.2-nél ki. 3-órás intervallumok vannak, évek óta így megy és tökéletes. 3órás fűtés után a következő 3 órában nem hűl ki padló, így fölösleges lenne akkor is mennie.
Ami nem volt jó eddig az a görbe beállítás, de most rászántam magam és volt időm is, kiszámoltam. Főleg, hogy évek óta tudom milyen időben milyen hőmérsékletű víz kell. Pont így számoltam ki:
"Amúgy fűtési görbét úgy vesszük fel, hogy meghatározzuk 2-3 külső hőmérséklet esetén a szükséges előremenőt."
Leírtam! Az nem egy jó beállítás, hogy órák alatt sem tud felfűteni a kazán. Tudom, vannak itt olyanok, akik szerint napi 24 órában kell mennie a kazánnak, de... . De mindegy, ha neked így jó és ha lehűl az idő, akkor is jó lesz, akkor ok.
Amúgy fűtési görbét úgy vesszük fel, hogy meghatározzuk 2-3 külső hőmérséklet esetén a szükséges előremenőt.
Az első kép, amiben sok zöld-piros van váltogatva, az a régi beállítás, ott kapcsolgatott be(zöld)-ki(piros).
Az alsó kép a mostani beállítás: Amikor kell bekapcsol és szépen folyamatosan fűt. 3 órás intervallumok vannak beállítva fűtésre (3-6, 9-12, 15-18, 21-24).
Ha megnézed az alsó képet, egyszer kapcsolt ki 5:20 körül, amikor a hmvt csinálta. Vagyis nem kapcsolt ki (csak ezen a grafikonon a fűtési állapot látszik, egy másikon a hmv), hanem csak átvolt hmv készítésre és utána folytatta.
23 fok van beállítva, napközben több szokott lenni, csak éjszaka kapcsol be a fűtés, amikor visszaesik, a jelenlegi időben.
Az elmúlt években nemigen állítottam rajta semmit és ilyen időben állandóan kapcsolgatott, nem tudott lemodulálni, 3-4C volt a dT és párszor előjött az 5p1es hiba is. Most rászántam magam a görbe számolgatásra :)
Eddig 0.4 görbével ment, most átraktam 0.3-ra és a párhuzamos eltolást pedig +5re. A fűtési teljesítményt is levettem 50%-ra, bár ez nem tudom módosított e bármit. Furcsa és amit nem értek, hogy most is 29-30 fokos vízzel megy mint előtte, de mégsem kapcsolgat.
ahogy látom a hőszipka kijelzője és a kazán kijelzője alapján 0.5 fok a hőlépcsőm csak, ha kicsit játszom a szivattyúval 1 fok max. próbáltam sok lemezest venni pont ezért. meg mert azt olvastam hogy exponenciálisan veszít a teljesítményéből ha alacsony hőfokon megy... ez nyáron lesz kb 15 fok télen meg max 35 szerintem. lesz még a pufferben 2db fűtőbetét, a hőfokot nem tudom még mire lesz érdemes belőni. valamint ha nagy gond lenne a gázzal lesz egy fa tüzelésű 70 literes bojler (nem röhög :D ) ami rá lesz kötve a pufferre. a franc sem akart itt hőszivattyút, fatüzelést, napelemet, stb-t csinálni... próbálok olcsón törekedni a függetlenedésre. még kell egy kollektor majd valamikor... puffert megrendeltem áprilisban junius végén hozták ki. több mint 1 hónapja kifizettem a fűtőpatronokat, eddig semmi... hiánycikk. node hőlépcső: nekem még belefér. nagyobb hidegben persze lehet hogy mást mondok majd. meglátjuk
Condense 2500W asszem a menuben a leg alja 27 vagy mekkora érték volt. azon elketyegett viszont átmeneti időben irdatlan sokat kapcsolgatott (javarészt a CT200 28-32 fokos vizet kért tőle) ilyenkor belobbant, fűtött 15mp-et, keringetett, aztán megint... ilyenkor időjárás követés lekapcsol, on off mód be... előremenő menuálisan 40 fokra, picit jobb lett a szitu, de nem volt az igazi. volt hogy minden szobában lezártam a 2 radiátorból 1 et, hogy csökkentsem a fűtő felületet... nem lett számottevően jobb. nekem kell a puffer. abba beletolja amit kell, aztán a többit intézi egy másik termosztát, másik szivattyúval. ja a jelgörbével elszórakoztam 3 hónapot... mert radiátoros rendszerem va, de padlófűtés a jelgörbe jellege a nagyon alacsony előremenő miatt... az asszony hol izzadt hol megfagyott (23-29 fokig minden is volt a kinti függvényében) mivel padlófűtés esetén a CT200 nem veszi figyelemben a szobahőmérsékletet 100% ban! azt csak radiátoros fűtés esetén nézi... lett jelezve a boschnak hogy az appot javítsák vagy egészítsék ki, de nem fogják így 2 év után már az a véleményem. eleve 3 év kellett nekik hogy mehessen a CT200 ON/OFF módban is azzal az előremenővel amit a kazánon beállítasz egyébként... mert addig hiába kapcsoltad ki az időjáráskövetést szoftverben, a legutolsó jelgörbe előremenőt tolta csak on/off módban.
Most éppen ezt tesztelem Bosch Condense 2300W-n. 50%-ra csökkentettem, hogy a maximumon ne tudjon pörögni, ami véleményem szerint teljesen felesleges is volt, mert az egész kazán nagyon túlméretezett. Valaki játszott már ezzel a jelleggörbe értékkel? Kíváncsi leszek a fogyasztásban, mit fog mutatni még az On/Off termosztáttal.
pontosan a fagyálló miatt van a hőcserélő. (meg mert a PVC-ben nem bíztam, és így max egy hőtermelő esik ki) amúgy bent marad a hő a lakásban a veszteséget nézve. persze kapott szigetelést meg "szép" burkolatot...