Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Baxi Duo-Tec Compact kazánom van összekötve egy 140l-es haszn melegvíztárolóval (+ 3 fűtési körrel, de ez most nem érdekes.) A tárolóban van fűtőelem is ---sajnos nem csak szükség esetén volt bedugva, hanem állandóan . Mára alakult ki az a helyzet, hogy az aljzat/dugó megégett, hálózati kismegszakító lecsapva, emeleti Fí-relé le, a mérőórán az illetékes fázis 20A biztosítéka kioldva. A körre kapcsolt egyéb fogyasztók, mindenekelőtt a kazán maga , kikapcsolva. A nagyon zavaró az, hog ha az áramot visszakapja a kör --és igy a kazán is--- a kazán , nem úgy mint eddig minden áramszünet után ---nem indul újra...... Egy nagyon hosszú ( Kb 5-6 percig bírtam) ventillációs öblítési ciklus elindul, de a kijelző nem kap tápot , semmit nem mutat, sötét marad. Attól tartok , nagy tranziens áramot kaphatott a kazán kártyája, s talán "megégett". Évekkel ezelőtt kaptam itt egy újpesti szakember nevét, számát, aki kártyák diagnózisával foglalkozott. Tudja -e még valaki?
Például 23°C-ra állítva stabilan ott tartja . ( természetesen a termosztátnál megválasztott hiszterézis figyelembevételével ) Egy-két nap alatt megtanulja , hogy mekkora túllendülés volt minden felfűtéskor . Ahhoz igazítja a kazán leállítását .
Egy PID vezérlésű szobatermosztát ha optimális helyen van elhelyezve és minden radiátor jól van beszabályozva , akkor nagyon kis hőmérséklet ingadozással működik a rendszer . Saját tapasztalat .
Nekem is régi igaz nem öntött hanem lemezradiátorok vannak, de nem kellett cserélni. Esetleg annyi hogy amikor a kazán leáll utána még emelkedni fog a levegő hőmérséklete.
Most FÉG kazánunk van öntöttvas radiátorokkal - valószínűleg 50-60 éves a csőrendszer és a radiátorok. Ha valamikor kondenzációs kazánra váltunk, akkor a csőrendszert és a radiátorokat is cserélni kell?
Visszaolvastam a fórumban elég sokat és írtátok, hogy célszerű Fernox Protector adalékot használni a fűtésrendszerben. Van iszapleválasztó is, igaz nem a Fernox TF1 került beépítésre mert akkor még nem olvastam a fórumot hanem más. A kérdésem arra vonatkozna, hogy honnan tudom mennyi adalékot kellene használni a rendszerben, illetve okozhat e bármilyen problémát a "túladagolása"?
Itt azt írják, hogy kb 130 l-hez elegendő, de nekem biztosan nincs annyi, illetve nem tudom hogy lehetne kiszámolni kb hány l víz lehet a rendszrerben. Vagy van ez az újabb fajta kialakítású is:
Mondjuk azt nem tudom hogyan tudom bevinni a rendszerbe, az utolsó linkelt verzió talán azért lenne jobb, mert ha jól látom van hozzá radiátor adapter, amivel bevihető a rendszerbe bár nem tudom mi a helyes eljárás ekkor, le kéne engedni a radiátorból a vizet és akkor betáplálni a légtelenítőn keresztül majd visszatölteni a vizet?
Megnézném azt, aki képes egy több óra alatt bekövetkező fél fokos léghőmérséklet változást hőérzet, komfortérzet szintjén észlelni... A szabályozás végtelen misztifikálása figyelmen kívül hagyja azt, hogy az ember élettani folyamati, fiziológiai változásai eleve sokkal erősebben befolyásolják a hőérzetet, mint fél fok léghőmérséklet. Mást nem mondjak, 5-10% páratartalom eltolódás ennél sokkal jelentősebb változás.
Remeha Avanta Plus 28c típusú kazánunk van. 1 éve lett beüzemelve teljesen újként. 12 padlófűtési kör van, ami 4 zónára van osztva zónavezérlővel. Radiátor nincs. Ma vettem észre, hogyha megy mind a 4 zóna fűtése azaz mind a 12 kör és megnyitom a meleg vizet akkor mintha a melegvíznek gyengébb lenne a nyomása. Nem sokkal, de én érzem, hogy ha csak a meleg van sarkig nyitva akkor kisebb nyomással jön a csapból a melegvíz, mintha csak a hideget nyitnám ki ugyanúgy sarkig. Ezen kívül megnéztem, ha nem megy a fűtés csak megnyitom a meleg vizet akkor is gyengébb a nyomása és a kazánon a betonfix 1,2 bar nyomás is kissé leesik 1,1 és 1,2 közé. Ha elzárom a meleg vízet és a kazán kikapcsol visszaugrik 1,2 re a mutató. Teljesen laikus vagyok a témában, de ez normális jelenség és lehet, hogy eddig is így volt csak nem vettem észre a különbséget? (bocs ha hülye a kérdés)
Másik kérdésem, hogy a nappalis zóna, ami 5 körből áll és kb 45-50 nm-t fűt, érezhetően lassabban fűt fel, mint a másik 3 zóna (3 hálószoba, nyilván sokkal kisebb felület) és a hőérzet is gyengébb mint a hálókban. Mindenhol laminált parketta van kivéve a konyha-wc-fürdő-előszobát, ott csempe van. (ezek is a nappalis zónában vannak) Ezzel kapcsolatban azt kérdezném, hogy ez természetes így a nagy felület miatt? (A vizes mondta, hogy a csempe alá nem kell olyan sűrűn tekerni a csöveket ha jól emlékszem)
"de egy alacsonyabb előremenővel azt a fél fokot 0.1-re le tudnád vinni és nem vennéd észre a padlón hogy mikor megy mikor nem."
Ezt lényegében most sem könnyú észrevenni, mivel nincs hidegsugárzó felület a lakásban. Ezért felesleges macera nekem a 0,5 fokos eltérésről 0,1-re lemenni, ha a nagyobb különbség is alig észrevehető.
"Háznál mondom mindig hogy ha építtetnék, valószínű a legroszabb, legtömörebb téglából építtetném amire rakatnám a 30-40cm szigetelést, mert ott a tégla is jó kis puffer lehet, a szigetelés alatt meg mindegy a hőszigetelési tulajdonsága."
Mostmár én is így látom, habár annakidején (13 éve) először mészhomok téglából terveztem építeni a szigetelés alatti falazatot, aztán zsalukőből. Az első az ára miatt, a második a teherbírás hiánya miatt nem lett meg.
Szigetelés szempontjából mindegy a fal anyaga, mert nem a falnak kell szigetelnie, annak tartania kell, vagy még azt sem, ha pillérvázas az épület. De a falazóanyag tömege a hangszigetelésnél, illetve a hőtehetetlensége miatt (nyári hosszan tartó hőségben lassabban melegszik át) nagyon hasznos és pótolhatatlan. Nem véletlenül építenek a mediterránumban kőből, amihez hasonlót a felmelegedés miatt már a mi éghajlatunkon is alkalmazni kéne, persze a megfelelő szigeteléssel együtt.
Teljesen egyetértek veled. Én is így üzemeltetem a 14kW-os kazánom. Tavaly, 4 év üzemeltetés után a karbantartó szerelő jelezte, hogy a kazán olyan állapotban van, mint egy fele annyi idős. Mondta ez a tömítés, égéstér tanulmányozása után. Évi átlag 850 m3 (5 éves átlag) gáz fogy nálunk, fűtésre + HMV készítésre. Bosch 3000 ZSB14-3 a kazánom. 20 éves házban lakom.
Az biztos hogy jól tartja, de egy alacsonyabb előremenővel azt a fél fokot 0.1-re le tudnád vinni és nem vennéd észre a padlón hogy mikor megy mikor nem.
Felújításkor a zárt előtérbe nem vertük fel az aljzatbetont hogy letekerjük oda is a padlófűtést…az egyik legnagyobb hiba volt a felújítás során.
Fűtés kikapcsolása után jó kis hűtőház lesz a benti hőmérséklethez képest😀
Háznál mondom mindig hogy ha építtetnék, valószínű a legroszabb, legtömörebb téglából építtetném amire rakatnám a 30-40cm szigetelést, mert ott a tégla is jó kis puffer lehet, a szigetelés alatt meg mindegy a hőszigetelési tulajdonsága.
Ezt mire alapozod: "működik nálam a máshol 2-3 év alatt tönkrement (kilyukadt hőcserélő) kondenzációs kazán már 12 éve, mert mert így üzemeltetem és nem 23 fokos előremenővel folyamatosan" ?
miért rosszabb, ha kis lánggal ég folyamatosan, mint, hogy időnként nagyobb teljesítménnyel - nagyobb lánggal - rövid ideig...?
Nem laknál? Egyéni ízlés kérdése, hányan laknának egy havi 3800 Ft/hó körüli gázszámlás házban (132 m2), amiben a használati melegvíz gázmennyisége is benne van, és nem 20 fokra fűtünk.
Nincs hőmérséklet ingadozás, csak ha azt a fél fokot annak számítjuk. Nem mondom hogy nem lehetne ezt finomítani, hogy 3-4 részletben fűteni alacsonyabb hőfokkal, hosszabb ideig. Az első évben próbáltam így-úgy ügyeskedni, hogy kevesebb legyen a fogyasztás, de nem mindegy 40 vagy 45 ezer egy évben a gázszámla?
Mellesleg csak arra akartam utalni a hozzászólásban, hogy a megfelelően méretezett és szigetelt padlófűtés beton tömege óriási pufferhatással bír, ezért nincs lényegében hőmérséklet ingadozás még egy ilyen, kicsit extrém fűtési programmal sem, mint ahogy mi üzemeltetjük a kazánt. Ez teszi lehetővé, hogy a 12 kW-os gázkazán kapcsolgatás nélkül tud üzemelni az ház nagyságrenddel kisebb hőigényénél is!
Nem laknék abba a házba ami ilyen szigetelés mellett meg van küldve 39 fokos vízzel.
A hőingásról inkább ne is beszéljünk.
Nem lenne komfortosabb egy 28-33fokkal tovább húzni a fűtési időt, pénzt spórolva és komfortot növelve?
Én idén egyszer engedtem bele 38 fokot a padlóba de vissza is vettem mert 22.1-nél kapcsol a termosztát ami utána simán túlfűtött 22.5-22.7re, arról nem is beszélve hogy gázból mindjárt megette a 1,5-2 napi adagját.
Húzd le a csatlakozót a ventilátorról, szivattyúról, váltószelepről, gázszelepről stb... és nézd meg úgy mit csinál. Ha lehúzol minden csatlakozót és akkor is levágja a Fi relét, akkor az jó eséllyel panel.
Egy kis segítség kellene. Adott egy Fondital Antea kc 24-s kondi kazán. Melegvízhez és fűtésre használjuk.Tegnap késő délután óta leveri a FI relét, de csak azt. Külön biztosítékon van de azt nem veri le. A hiba előtt rendesen működött, forróvizet csinált,a melegvíz nyomásával nem volt baj, és a fűtéssel sem. A hiba után leszedtem az előlapot és megnéztem a kazánban futó vezetékeket, nem látok rajtuk sérülést. Megmozgattam a kábeleket és újra bekapcsoltam. 3-4 óra ideig ment is rendesen, majd megint leverte. Így úgy gondolom, hogy a ventilátornak és a szivattyúnak sincs baja mert nem ad ki fúra zajt. Most kapásból leverei, ahogy vissza van dugva a konnektorba. Pár gázost felhívtunk de senki nem ér rá megnézni. Persze legjobbkor. Amúgy Bp-pest X ker. Van esetleg valakinek tippje, hogy merre keressem a hibát ? Attól félek ha kijön egy kazánra szakosodott szerelő akkor a kontakt hiba miatt nem tudja merre kezdje a keresét és mindent is kicseréltetne.
MVM-nek is sikerült meglopnia úgy, hogy a kazánom folyamatosan rossz és baromira elegem lett, ezért nem használtam a fűtést (csak a klímát), eltűntem, elnézést. Hallani nem akarok már gázról, meg Aristonról. De megjött a hideg :( Szóval. Radiátorokon nincsenek termo fejek, sima szelepek vannak. A radiátorok melegek (ha éppen működik ez a szerencsétlen), de a tetejük jóval melegebb, mint az aljuk. Mindegyik maxra van kinyitva. Tegnap megint elkezdtem kicsit foglalkozni a fűtéssel. Légtelenítettem a radiátorokat (nem voltak levegősek), utána a kazánt is 2x. Ariston Genus one bal felül van egy kis fekete gagyi műanyag "zár", ezt kicsit kinyitottam és utána kezdtem a légtelenítés funkcióval. Leesett a nyomás 0.9re rátöltöttem 1.5ig, majd újra légtelenítés és mikor 1.3-ra visszaesett megszakítottam. Ezek után a kazán 4!!!! órát ment úgy, hogy a nyomásom 1.3-ról csak 1.8-ra ment és nem állt ki fűtési szivattyú utánkeringetésre. Nagyon büszke voltam magamra. Feleségem megmosta a kezét (HMV) és eddig tartott a csoda. Utána megint elkezdte a a fűtési szivattyú utánkeringetést. Kikapcsoltam, lefeküdtem aludni. Reggel 20 fok lett a házban , ezért megint megpróbálkoztam működésre bírni. Nem volt sikeres, ezért kihúztam az áramból. Majd visszadugtam és elindítottam. Csodák csodájára működött, egészen addig, míg le nem állítottam. Gondoltam semmi baj, megint áramból kihúz-bedug és jó lesz. Nem lett jó. Megint kiáll fűtési szivattyú utánkeringetésre, hogy rohadna meg :)
Szia, nincs hőcserélő a rendszerben, csak kazán szivattyú van. A szivattyún két beállítási mód van ,normál 1,2,3 illetve modulációs 1,2,3 ... csak ahogy írtam nem igazán veszem észre hogy modulációs üzemben használva bármi változás lenne a fordulatszámban. (nincs rajta semmi visszajelző )
