A magas olajnyomás nem árt a tömítéseknek, nem fog semmit szétrobbantani. Jelezheti viszont azt, hogy az olaj túl sűrű, esetleg túlterheli a szivattyút. Mondjuk ennek a valószínűsége szinte 0, a szivattyúk elég robosztus holmik.
A nyomásmérő gomba általában a szűrő után van a nyomócsőbe építve.
Namost ez a dolog úgy működik, mint a kerti slag. Ha teljesen nyitva hagyod a cső végét, akkor a csövön lévő lyukakból gyakorlatilag nem jön víz. Vagyis a csőben nics nyomás.
Ha egy kicsit befogod az ujaddal a végét, akkor már igen.
Az olajrendszerben az ujjad szerepét a csapágyak hézagai játszák el. Ha nagyok a hézagok, akkor kicsi nyomás. Ha kicsik akkor nagyobb.
A szivattyú szállítása a fordulatszámmal egyenesen, a terheléssel (nyomásal) fordítottan arányos.
Ezért nagy hézagnál szerencsétlen hiába nyomja az olajat, az szinte nyomás nélkül kifolyik, előfordulhat hogy a kenendő felületeken nem marad olaj. Ez azért nagyon ritka, inkább a fordítottja fordul elő. A szivattyú hibája vagy egyéb eltömődés miatt el sem jut az olaj a megfelelő helyekre.
Az olajnyomásmérő tulképpen a szivattyú a szűrő és a kenőrendszer működöképességét jelzi.
De ez a nyomás az olajcsövek nyomása, ennek semmi köze e karternyomáshoz, meg a motor egyéb belső tereinek a nyomásához. Ennek megfelelően a szimmeringek, tömítések nem is találkoznak ez aoljnyomással. A karternyomással annál inkább. Ezért van az, hogy a régi erősen kartergázos autók nyomják kifelé a tömítéseken az olajat. A kartergázt egyébként nyomáshatárolóval le szokták határolni, a felesleget meg visszavezetni a szívótorokba.
Nos ez az olajnyomás nagyon érdekes kérdés!
Nekem 3 fölött van egy ütköző. Tehát annyit tudok hogy mikor éri el a 3-at, aztán fogalmam sincs hogy mennyi.
Ha egy kis gázt adok akkor már eléri. Tehát gondolom hogy egy előzésnél írdatlan nagy a nyomás. (dehát még mindig jobb mint anno a Skodámnál, ahol fordulaton is be be villant az olajnyomásjelző :))
Nem hiszem hogy a nagy nyomás, 'szétrobbantaná' :) a motort, hisz jó erős dízel merci, másrész meg már elment így 20 ezret. Tömítések sértetlenek, és egy csepp olajat se nyomott fel a levegőszűrőbe. Ez nem az a fajta autó.
Itt úgy látom a megnövekedett olajnyomást többen negatív dolognak könyvelték el! DE MIÉRT?
Hisz minnél több, annál jobb maga a motor, és annál jobb a motornak is.
Avantage: Nem vagyok szakértő, de furcsálom a dolgot. Én ha felpörgetem kb 1200-1500ra, akkor már kiakad a 3-as fölött az olajnyomásmérő.
Hisz a fordulattal arányosan növekednie kell a nyomásnak is.
Várom a véleményeket.
Dobcsi.
Azt hiszem, most nem fogok vitázni, töltögessétek csak az adalékokat.
Ja? Ha egy autónak véres a torka akkor miért kell, bele 5w-50-es aral olaj?
Nem lenne elég, egy 15w-40-es.
A motor nincs csurigtöltve olajjal, tehát nem tudunk leegyszerűsített képleteket ráhúzni.
A legtöbb adalék azokba az autókba való, amiknek véres a torka.(ilyen tömítő, olyan gátló, amolyan mágnes stb) Ezeken álltalában még segít is. Az új konstrukciós motorokon a csodaszerek nem segítenek, hiszen semmi bajuk sincs. Ha minden tuningot bevet az ember az ígért fogyasztáscsökkenés 60%.(szűrő, gyertya, olaj, mágnes, ecogumi stb)
Az lehet a magyarázat, hogy lerakódik az adalék mindenhova, tehát az olajpumpára is ahol csökkenti a hézagokat, ezért tud nagyobb nyomást előállítani. Vagy csak besűrítette az olajat?
Az olajnyomás azért nőtt, mert beletöltöttél még kb, 2-3 dl STP cuccot. Tudod ugyanakkora térfogatban, több folyadék=nagyobb nyomás.
Ha alapjáraton 2,6-2,7 a nyomás akkor megnézném, hogy egy jó húzatós előzésnél mennyi 4-5?vagy több.
Kiványcsi vagyok, hogy a tömítéseid meddig bírják a megnövekedett nyomást, vagy mikor fog feljönni az olaj a karterba!
Egyébként szerintem az olaj minőségén, csak rontottál az STP-vel.
Egy ilyen 5w-50-es olaj, már nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezik.
Jó, jó, hogy az olajgyártók is adalékolják az olajat, de azokat a saját labojaikban fejlesztik ki. A piacra dobott olajok esetében, viszont határozottan ellenzik az olajok idegen eredetű adalékolását!
Sajat megnyugtatasara Ok hogy bele raktad,de csak arra.Minden masnak artotal vele.Ugy mint az olajnak s ebbol adodoan a motornak is.Kulonben orulok hogy ra akadtam erre a topicra mert erdekel mi is egy Mo-gi autos velemenye errol a nem egyszeru temarol.Nem ertem miert nem jo a 2.2 alapjarati olajnyomas? UDV:LA BOY/FERI/
Nos, némi tapasztalat az Anti-Adalékosoknak. :)
A szerelőm belerakta a kocsiba az 5w-50 -es Aral olajat.
Meghajtottam a kocsit, és az olajnyomás olyan 2.2 körül állt be, alapjáraton. (mutatós olajnyomásmérő).
Ezután beálltam egy kúthoz, bele az STP-t. Ismét száguldozás, húzatás. Megállok alapjárat, olajnyomás: 2.6-2.7 körül.
Nekem ez bizonyíték. (nem ígéret :))
Ha sz*rt se ér, (de tudom hogy ér), akkor is pszihikailag megéri nekem, ha ránézek a mutatóra és látom hogy magasabban áll.
Vélemények, ellenvélemények?
Dobcsi.
Naszóval az alapkérdés ugyebár az vót, hogy milyen olajt öntünk a szekérbe?
Nekem van egy suzukim. 43000 meg egy pici kilóméter van benne. két éves. 1.6-as 4 valve van egyetlen hengerében. Kicsit megpiszkálta valami sufni BONTEX nevű cég. Megy mint állat. Ha négykerekes lenne, még azzal is szántanék!
Olajok:
Gyárilag valami Castrol nevű olaj volt benne GTX-meg ilyenek. Nem is vót baj vele azalatt az ezer kilóméter alatt, amíg benne volt. Lecseréltük. Kértem Janikától olyan olajat amit ők használnak. Adott is. Cimke nem vót a flakkonon, de mivel a tojota oldálara rá vót írva az hogy CASTROL, és a szerelője is aztatat mondta, meg azt, hogy RS ezért azt hiszem az vót benne. Ecsém, olyan halk lett a motor, hogy még akkor is, mikor már 10 000 kilóméter volt az olajba, olyan volt, mint mikor beletőtötték. Mondom én: Józsi, nem vagy te olyan hülye, vegyél magadnak olajat. Bementem a korá-ba keresem, CASTROL RS. 5 liter 12000 FT. mondom aztarézfánfütyülőjét! Mi a lekvárosbuktának veszek én ilyen puccosdrága olajat a kocsimba. Na jó, de akkor milyet vegyek? Vót ott egy gép ami megmondta. 10W-40-es TOTAL-t. Ok. Megvettem beletöltöttem. Nem is vettem észre különbséget. Hanem 3000 km. után volt nagy meglepi! Oljan hangos lett a motor... Gyorsan olajcsere, aztán azóta csak CASTROL RS olaj van a kocsimban. És soha semmi gondott nem okzott még a nehéz napokon sem. Most, a 40 000 szervíznél javasolták, tegyek bele Metabond-ot, mert az nem árt. Beletettem. Hát, semmi. Én esküszöm, hogy nem érzek semmit.
Jajj sietnem, kell, mert róke gyütt a tyúkólba. Na szasztok. Én a CASTROL-ra szavazok!!!
Hát igen...
Velünk is +történt, hogy 2 autót néztünk (A8), vám és rendszám előtt, és "véletlenül" 1 héttel később egy másik kereskedésben áltak a fasza kis aligfutott verdák, olyan rablómesével, hogy német nagypapa, csak városban használta, meg örökség, kapta ajiba, de el kell adnia a tulajnak az épitkezés miatt, mert jön a gyerek. stb...
ON:
Az utólagos adalákolással kapcs., MINDEN gyártó kiköti, hogy a teljes garanciát veszti el a klájent, ha valamit belelocsol a juzer utólag.
Hallottatok már örökgaranciás olajról?
Nekem a gyári könyv szerint ilyen van az osztómű, váltó és difikben. Telj. szint szerint 80W-90-es, kiv. a hátsó difi, amiben a sper miatt 75W-140.
Egyeb okokbol (beesett a szivocsőbe egy csavar) szétkaptam, a két középső hengernek semmi válla nincs, a két szélsőnek egy pici, pedig már 150 ezer van a motorban. Szoval gyakori olajcsere es ha nem hajtjak hidegen a motort, meghalalja, igen sokat elmennek....
Te nezel TV-shopot??? En nem is tudtam rola...
Egyebkent azert mertem kerdezni, mert itt a foiskolan volt egy ilyen bemutato a mernok uraknak. Szepen rohogtek magukban. (Mertek ok mar magneses fogyasztascsokkentot is fekpadon...)
Elnézést, tényleg félreértettem vmit: azt hittem Te is a 0W, 5W olajakat fikázod.
A véleményem az, hogy inkább jusson be hidegen az olaj mielőbb, hiszen szárazon kenés nincs (amint azt Te is írtad), és annak az esélye, hogy akár a nagyobb hézagoknál (főleg hidegen) is megszakadjon az ilyenkor még sűrű olajfilm igen kicsi.
Nekem, azért nem egy régi konstrukcióba megy az 5W-50, a Suzuki motorja (ez van ezt kell szeretni :-), mint japán, elég jól össze van rakva. Gyakran indítom hidegen és pörgetem is, ha kell, bár nem ez a jellemző. A Szlalompartyn jellemző, hogy nem váltottam kettesbe, mert nyűg lett volna viszatenni rögtön, inkább végigmentem egyesben. Volt, hogy 50 fölé ment, de ilyen rövid távon kibírja, főleg jó olajjal ugye.
Azért, ha pörgeti az ember, utána ne állítsa le rögtön (a turbóst főleg) de a sima szívómotor is meghálálja, ha "kiegyelíntjük a hőcsúcsokat" egy kis járatással.
jpmaster: DYNT-es kérdés: Te láttad közelről a Hidegnek azt a Subaruját, amivel a Pilis Rallye-n ment? Az N-es volt, vagy A-s? Mert ugye, lévén RTE verseny, a nevezésből nem derül ki, látványra meg nagyon A-s volt. Ja igen: nem tudod Esztergomban mivel indul? A8-ban van nevezve, de a gép nincs megadva.
Egyértelműen nem lehet elutasítani őket. Minden olajgyár adalékolja az olajat, a benzinkutak a benzint. Csakhogy a legtöbb adalék tüneti kezelő.
Gondos kezelés során nagyjavítás nélkül egy motor hihetetlen sokat kibír:
Trabant: 60 ezer
Skoda: 100 ezer
Lada: 150 ezer
Favorit,Samara 200 ezer
Toyota,Mercedes stb 4-500 ezer
Az extrém eseteket nem számolva (pl: Citroen AX 1.4 D, Daihatsu 1.0 TD), elmondható, hogy akár egy tíz-húsz éves konstrukciójú motor várható élettartama legkevesebb 3-400 ezer km. Álltalában a lökettérfogattal ez az adat növekszik.(előny az amcsiknál) Ez egy átlag magyarnak 30 év. Akkor meg minek pancsolni.
Biztos sokan mondják, hogy nekik előbb feküdt ki a motor. A magyar géppark 60%-ának vissza van dobva az órája. Ismerettségi körömben igen sok többszázezres autó van, de piacon 137 ezernél még nem láttam többet órában.
OFF
Ez ennyi "reklámot" megér: A cég levetett 2ook feletti autóiból az AutoNéró vett meg néhányat, kisvártatva kereskedéseikben 80 ezres autókként kellették magukat.
ON
Ha jól tudom a Slick 50 az amerikai hadsereg számára készült, arra a célra, hogy a generálozásra ítélt járművek még dohányozzanak egy kicsit. Erre tökéletesen jó. Új kocsiba ilyen felületre rakódó típust belerakni bűncselekmény.
Egy kicsit más a Metabond. Ez nem lerakódós típus, csupán egy igen jó súrlódáscsökkentő. Állítólag a Ferrari gyárilag ilyen olajat itat a szekerekkel. Eccer voltam egy bemutatón, ahol laborkörülmények között mutatták be a készítményt. Hihetetlenül jó volt a cucc, csak épp azt nem lehet tudni, hogy amit a bótba lehet kapni, az ugyanaz-e amit ott mutattak, és ha az akkor hányszorosra van hígítva. Az ettől függetlenül kérdés, hogy ha jó is gazdaságos-e.
Köszönöm !
Amit itt írsz az korrekt.
Azért mondtam a bazi nagy motort mert ilyen méreteknél már szemmel látható lenne a méretváltozás és így talán érthetőbb az is amiről te szóltál.
Az adalékokról először szubjektíven.
Ha olyan szuper lenne mind akkor már régen nem is használnának olajat, de viccet félretéve bár a metabondról nincsenek tapasztaélataim.
Teflonalapú adalékokat én biztosan nem fogok használni. Próba: Öntsetek egy meleg fém palacsintasütöbe olajat (ét). Az olaj többé kevésbé szétfut és ha segítünk is neki akkor szép bevonatot képez és ott is marad.
Ugyanez teflonbevonaton: Talán sikerül szétteríteni majd tuti összeugrik megint egy helyre. Csakhogy a teflon nem a surlódást csökkenti hanem a felületi tapadást és nem akarok belegondolni, hogy kopik az a motor, csapágy akármi amiben itt ott cseppekben van az olaj.
Molibdén disulfid: Motorolajba csak aki nagyon szereti szívatni magát. Példa: Eladtam nem túl HIFI Citroen GSA-mat ami ugye léghűtéses és az olaj az egyetlen ami kellene neki szóval igénytelen állatfajta. Új tulaj öntött bele FIMOLT mert az csökkent mindent és egyébként is jó a reklám ( nem szólt előre ). Másnap telefon, hogy ég az olajnyomás lámpa. Jó,telefonon hibafeltárás: szelepfedél le olaj jön tehát nyomás van. Nyomásjelző csere. Tünet ua. Közben megszakítja nyomásmérő menetét. Fúró , eszterga betét ujra jó. Elő robbantott ábra merre olaj. szivattyú, szűrő....... Kérdés Öntött belevalamit ????? Igen. Akkor szűrő csere és most mivan. Nyomás van, minden jó. Akkor jó , olajcsere. Tehát eltömítette a szűrőt +1 olajcsere+1nyomásmérő+1kis esztergályos minka+sok idegeskedés+8000 Ft és a motor olyan mint régen.
Sebváltóba uaz: Nem vagyok meggyőzve ,hogy a szinkrongyűrűk is örülnek a csökkent surlódásnak mert nem biztos ,hogy fel tudják pörgetni a fogaskerekeket. Ha pedig nem akkor ugye recseg a váltó nő a kopás stb. Tehát legalábbis elgondolkodtató.
Diffibe, felezőbe én biztos beletennék viszont fimolt, de az elsőkerekes kocsiknél ugye a difi egyben van a váltóval.
Féltengelycsuklóba a zsírhoz szintén tennék.
Diesel autómba (8 éves, 122e km) az előző tulaj kezdettől fogva Metabondot öntött az olajcserék alkalmával. Ezt a szokást én is folytatom, autószerelőm azt mondja, így a gyári 8e km helyett 10-12e-es periódus is elég.
Szerintetek?
Örülök, hogy van aki tud kultúráltan vitatkozni. :-)))))))
Először is, még nem hangzott el, miért is kell a kenés. Ha az ember megnéz egy mikroszkóppal akár egy tükrösre köszörült felületet is, láthatja, hogy kis csúcsocskák, árkok, hegyek milliói alkotják a felületet. Ha két ilyen felületet egymáson csúsztatonk, ezek e hegyek völgyek, csúcsok előbb-utóbb összeakadnak, a csúcsok letöredeznek, a letöredezett darabkák belemarnak a felületekbe, a felület egyre rondább lesz, a csapágy szépen berágódik.
Erre megoldás a kenés. A két felület közé folyadékfilmet juttatunk, a felületek elemelkednek egymástól, nem érnek össze, a mechanikai surlódás elmarad. Súrlódási ellenállásként a kenőanyag viszkozitásából adódó ellenállást érezzük, de ez lényegesen kisebb, mint a fémfelületek összeakadásából adódó surlódás.
Szivattyú:
Vegyünk egy átlagos hengeres siklócsapágyat, mondjuk a főtengelyen. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy egy furatban egy kicsivel kisebb csap forog. Ez a két hengeres felület egy vonal mentén érintkeik. Ennek a vonalnak a vastagsága elvileg 0, de a deformációk miatt a valóságban azért egy kicsit több. Na most ez az a vonal, ahol a felületi nyomás óriási, itt következik be a kopás. A két felület közé kell olajat bejuttatni, hogy ne érjenek össze. Ezt külső nyomással szinte reménytelen megoldani, de ha a lentebb említett 3 feltétel megvan, akkor bemegy az olaj magától.
A szivattyúzás miatt a csapágy valóban tocsog az olajban, orrán-száján folyik, de azon a bizonyos érintkezési vonalon száraz marad. De abban a pillanatban, mikor elkezd forogni, elkezd felépülni a kenőfilm.
Hőtágulás:
Vegyük ismét a fenti példát.
A helyzet az általad leírtnál egy kicsivel bonyolultabb. A csapágy ugyanis a surlódás miatt melegszik. A hőtermelés ugyebár a surlódó felületeken van. (tekintsünk el attől, hogy a motor működése miatt a kürnyezet is erősen melegszik) A külső oldal könnyedén leadja a hőt, mert érintkezik a hidegebb környezettel. A belső (a tengely) gondban van, mert a hőt elvezetni csak befelé tudná, de ott nincs hová. Emiatt a belső elem, a tengely mindig melegebb. Tehát a hőtágulások nem egyformák, a belső elem nagyobbat nő, mint a külső.
Ezek miatt a hézagot úgy kell megválasztani, hogy melegen legyen jó.
Tehet hidegen jóval nagyobb hézag kell, mint melegen, különben üzem közben a csapágy megszorulna.
Komolyabb motoroknál szokták is a főtengelyt belülről hűteni, hogy ez a résváltozás kisebb legyen.
Így van ez pl. a kerékcsapággyal is, hidegen szerelve jól érezhető játékkal kell összarakni, hogy felmelegedve ne feszüljön be.
Olajcsere:
Több idősebb autónál is tapasztaltam, hogy csere után pár ezer km-en nem fogyott az olaj. Aztán a csereciklushoz közeledve egyre jobban. Ezért soha nem km-re cseréltem, hanem akkor ha elkezdett jelentősebben fogyni. Valamivel rövidebb ciklusidő jön ki, mintha km-re cserél az ember. Ez is alátámasztja turbo2 tapasztalatát a turbóval. Nem is szoktam drágát venni, az átlagos kategóriát részesítem előnyben.
Mellesleg a motor hangján is hallani, ha fárad az olaj.
Én sem szoktam drágát venni, az átlagos kategóriát részesítem előnyben.
A rallye mániások meg a többi autóversenyző tanulónak csak annyi:
Az autóversenyzésnek is ugye több kasztja létezik.
A TOP (F1, TOP Rallye) által használt olajaknak vajmi kevés köze van a hétköznapi olajokhoz mint ahogy a használt benzinnek sem sok. Lehet, hogy ügyelnek arra, hogy milyen dobozból, vagy hordóból öntik de ,hogy abban nem az van mint amit a kútnál vennél az biztos.
Más hétköznapi versenyzőknek pedig a mai hétköznapi olajak is megfelenek.
Ha pedig valaki tényleg jó olajat akar használni akkor ne szervetlen bázisú (kőolaj) olajat használjon hanem szervesbázisút (növényi olajok).
Ez NEM egyenlő az étolajjal. Néhány cég árul ilyet .pl Motul. Az előnyük, hogy a szénláncok nehezebben törnek széllyel és nem annyira hajlamos az oxidációra. Cserébe baromi drága
Hi
Próbáltam elolvasni szerintem az enyémet nem mindenki bírja végig így utólag.
reakció:
1.Én nem foglalkozom azzal, hogy hogyan megy be és ki hordja oda mert ha a viszkozités megfelelő akkor az olaj be fog menni vagy beviszik. Ha nem megfelelő akkor meg vagy be se megy vagy melegen kijön (inkább elvékponyodik).
Azért az olaj magától is be tud menni lévén elég jól kúszó folyadék.
Én nem írtam a szivattyúról egy szót sem, de a korábbi hozzászólók igen, és ha már szóba került akkor egy picit mégis és azt hiszem ezekben egyet is fogunk érteni.Tehát én nem tudok elképzelni olyan sűrű olajat ami 3-5 bar nyomás hatására nem jutna el bárhová a nyomott olajozású részeken ( Lásd Zsírzás) . A nyomás alatti részekkel nincs is baj mert oda a szivattyú még az önindítózás alatt benyomja az olajat és igazából ott nem is igen "film " épül fel, lévén tocsog az olajban és a csabágyhézagokon is valósággal folyik kifelé. Tulajdonképpen ha megoldható lenne mindenhol a nyomás alatti olajozás akkor a legsűrűbb olaj lenne a legjobb de mivel a motor nem ilyen szerkezet a korábban írtak lépnek életbe.
2. Valóban csak matematikai mert a fémek hőtágulása nagyságrendel kisebb mint az olajok sűrűségének növekedése a hőmérséklet csökkenésével. A gyakorlatban nem de elméletben elképzelhető egy olyan motor ahol mondjuk a furat 1000 m (jól írtam méter) és a dugó illesztése mondjuk üzemmeleg állapotban 0,5 mm. Az anyagok igen szerencsétlen megválasztása esetén előadódhat mondjuk -15 fokon hogy az ilyen átmérőly dugó zsugorodik néhány cm-t a henger vala pedig csa pár mm-t így hidegen a jó kis rés helyett esetleg a kezem is befér a dugó és a henger közé. Nyilvánvaló, hogy ide már nem olaj kéne hanem méz vagy zsír, hogy a felületek között egyáltalán kialakuljon valami film.
De azért a mai motorok ennél kisebbek , ráadásul az anyagokat is jobban válaszják meg.
Mindazonáltal én MOL olajakat használok.
Régebbi autókba ill olyanba ami eszi az olajat nem nagyon érdemes drága olajat töltögetni. Kiváló a BOTOND is. Turbószerelők mondták, hogy jobb a rosszabb olaj gyakrabban cserélve mint a jó ritkábban. Ezt arra alapozzák, hogy a korom mindenképpen az olajban nyelődik el és ezért jobban koptatja a turbó nagyfordulatú illesztéseit . Lehet benne valami de nem tudom hol az igazság.
Mindenkinek!!!
Az olajcsere periódusnál NINCS semmi jelentősége annak, hogy 0W70 vagy 10W20 olaj.
CSAK a teljesítményszintnek SE, SF,SG stb, de az előbb leírtak miatta hosszú csereperiódus nem biztos,hogy jó.
Minek kell az 5w-50es aral olajba STP adalék!?!?!?
SZerintem csak ront az olaj minőségén. Én nem aralt használok, de egy 5w-50-be, ami szerintem igen jó lehet, semmi képpen nem töltenék ilyen kutyulmányt. Sorry, de szerintem rosszat cselekedtél.
"Magyarul ha egy motorra az van irva , hogy 10W... akkor HIDEGEN a motorolajnak 10W vagy (és itt a hiba micimackónál)KISSEBB viszkozitással kell rendelkezni, merthogy be kell folynia magától is. Tehát jó a 10W ,5W, 0W és ha a motor NEM melegedne fel akkor jó lenne a gyakorlatban már nem létező 10W10 olaj is ( régen volt ilyen úgy hívták őket,hogy egyfokozatú motorolajok)."
Igaz, amit írsz, néhány korrekcióval:
1. A kenés maga egy dinamikus folyamat, az olaj magától soha nem megy be a résbe, azt a kenendő felületek hordják be. Az olajszivattyú is csak azért van, hogy a megfelelő helyeken legyen olaj, ahonnan a felületek behordják. Egyébként az érintkező felületek között a felületi nyomás több 100 bar, itt kell az olajfilmnek felépülnie.
A 3-4 barral működő olajszivattyú ebben nem segít.
2. A motor minden üzemállapotra (hőmárséklet, fordulat, terhelések stb.) van egy maximális és egy minimális viszkozitás, amivel az olajfilm felépülhet.
Ez hidegindításkor is igaz! (Ezért írtam, hogy a függvény felülről és alulról is korlátos), ha túl kicsi az a bizonyos viszkozitás, akkor nem épül fel az olajfilm. (Vagyis pontosabban felépül, csak túl vékony lesz és nem segít)
Azt különben én is írtam valahol lejjeb, hogy annak, hogy a kitágult résű hideg motornak túl híg lenne egy olaj, csak matematikai valószínűsége van. De van!
És hiába sűrűbb az olaj hidegen, ha a rés tágulás hatása "erősebb", akkor elképzelhető a kenéshiány. (Na ez nem volt valmi metematikus, de remélem érted.)
Üdv!
Na ma lecseréltettem az olajat. 5w-50es Aralra+STP adalék.
Majd holnap végigolvasom a topicot és válaszolgatok is, csak most eléggé gyilkos lenne mert 4 óra van...megyek aludni.
Csáó Dobcsi.
En a MOL szintetikus csodajat hasznalom. (R5 GT turbo) Gepeszmernok ismerosok, akik olajakkal foglalkoznak mondjak, hogy tok mindegy ki gyartja az olajat, a teljesitmenyszint szamit, meg a viszkozitas.
BTW Tudjatok mi a viszkozitas mertekegysege...? nagyon erdekes...
Damon,
Miert ne tegyunk 0W-s olajat turbos motorba?
Miert baj, ha jobban birja a hideget?
A markasabb olajak csak tobbe kerulnek, nem jobbak. Az, hogy a ralisok mit hasznalnak az minket utcai autosokat nem szabadna, hogy befojasoljon. (tok mas, hiszen mi pl. legszurot is hasznalunk.)
Joe
Hát nem kéne személyeskedni de micimakckó mint minden medve szereti a mézet ami ugye sűrű.
De viccet félretéve nagyon jó maci gondolatmenete csa egy pici bibi van benne.Gondolkodtam azon is ,hogy nem is írok csak esetleg egy két ember pánikszerűen kiöntözi meg élecseréli az olajat némi félreértés folytán ezt pedig nem szeretném.
Egy kis történelmi áttekintés is szükséges a dolgok megértéséhez, tudniillik régen nem tudtak un. többfokozatú olajokat gyártani ezért a téli és a nyári olajat le kellett cserélni tavasszal ill ősszel.(Egyfokozatú olajak)-. A fejlődés nem állt meg és elkezdtek gyártani olyan olajokat amik télen reggel sem túl sűrűek és nyáron melegen sem túl hígak a kenés feladatának ellátásához.(Tekintsünk el az adalékoktól gyártási eljárásoktól stb és koncentráljunk a kenésre) Tehát:
Való igaz, hogy egy motorra kiszámolható egy tartomány amit teljesíteni kell az olajnak, eddig hifi csakhogy válasszuk már ketté a hideg és a meleg motort, valamint a különböző követelményeket.
Tehát adott egy elvi motor most mindegy milyen, melybe 10W 40 olaj az előírás és adott a TÉLI hideg mondjuk (-15).
Ahhoz, hogy a keendő helyekre bejusson az olaj (merthogy a rések elég szűkek néhol) bizonyos sűrűségűnek kell lennie .Eddig micimackó jó. Magyarul ha egy motorra az van irva , hogy 10W... akkor HIDEGEN a motorolajnak 10W vagy (és itt a hiba micimackónál)KISSEBB viszkozitással kell rendelkezni, merthogy be kell folynia magától is. Tehát jó a 10W ,5W, 0W és ha a motor NEM melegedne fel akkor jó lenne a gyakorlatban már nem létező 10W10 olaj is ( régen volt ilyen úgy hívták őket,hogy egyfokozatú motorolajok).
Csakhogy a fránya motor melegszik és a hígabb olajok lassan "elvesztik kenőképességüket" merthogy lefolynak a felületről ill nagyon elvékonyodik a kenőfilm. Az egyfokozatú 10W olaj volt a téli mivel ez hidegen még nem volt túl sűrű és a motor melegedésével ( télen nem nagyon ment 70 fok fölé így volt méretezve) még nem folyt ki sem. De nyáron már ugyanez a hűtőrendszer már 80-90 fokig engedte melegeni a motort és bizony itt már jobb lett volna egy kicsit sűrűbb olaj. (Megjegyzem a híg és sűrű olaj nem azt jelenti ,hogy víz meg méz hanem mondjuk étolaj melegen ill étolaj szobahőmérsékleten tehát van de nem ég és föld)
Tehát a sűrűbb olajat töltötték nyáron (30W). Persze ez télen nem működött volna de nem is kellett mert ősszel cseréltek. Nyáron pedig éjszaka sincs nagyon -hőmérséklet ezért monjuk 15 fokon a 30W olaj is bejutott a rések közé, és 90 fokon sem volt túl híg.
De az emberek nem szeretnek olajat cserélni ráadásul az olajcsere periódus szükségessége megnőtt és senki sem akart félig használt olajakat cserélgetni, visszaönteni stb. Tehát igény volt olyan olajakra amit nem kell ősszel meg tavaszall cserélni és szépen kialakultak a többfokozatú olajok.pl 10W30 ami talán az első olajok egyike volt.Visszatérve az előző részhez:
nyár van és a motorra a 10W40 es olaj kellene ami melegen sem túl híg. De nyáron nyugodtan lehet sűrűbb is az olaj extrém esetben egy nyári olajnak lehetne olyan viszkozitása 20 fokon mint a télinek -15 fokon mert akkor is lefolyna a résekbe.Persze ilyen olaj nincs.
Nem tudom érthető volt e de megpróbálpom összefoglalni:
az 5W olaj hidegben hígabb mint a 10 W és a 0W olaj hígabb mint az 5W de ez csak HIDEG motornál igaz. Melegen a meleg oldali viszkozítás számít csak. Tehát a 40W olaj hígabb mint az 50 W és igy tovább. Tehát melegen a 40 -es olaj hamarabb elveszti a kenőképességét. ERGO 10 W30 helyett jó
10 W40 ,10 W50, 10 W60, 5W40 5W50 0W40, 0W60 persze ezek közül nem mind van.
tehát ha a csere olaj tartományába beleesik a gyári ajánlás akkor minden további nélkül helyettesíthető. Mi az előnye ?? Elvben a jobb és stabilabb kenés hiszen a pl a 0W olaj hamarabb eljut hideg motornál is a résekbe mint a 10W.
Persze a jobb olajok drágábbak is kérdés, hogy megéri e a drága olajat pazarolni főleg azoknak akik évente többször is cserélnek olajat. Uram bocsá ők megtehetnék, hogy nyáron a 10W40 helyett 20W50 et használjanak a tél előtti cserénél pedig 0w40 et.
És most ne menjünk bele az adalékokba teljesítményszintbe stb.
Hírek
Hírek
