Összeadtam az elmúlt hónapok mért fogyasztását és átlagoltam. (vezérlő adatai alapján) - Októberben nem volt számottevő fűtés - Novemberre: ~7,5 kg pellet/nap (~3,7 köb gáz) - Decembertől máig: 13,9 kg pellet/nap (~6,9 köb gáz) jött ki. (rengeteget voltunk itthon)
Azt gondoltam több lesz, mert karácsony óta nagyon soknak tűnt a fogyasztás. Legalábbis durván megnőtt érzésre, gyakrabban kell töltenem a kandalló tárolót. Mióta -5 fok alatti hőmérsékletek is vannak, napi 1,5* annyit megy a kandalló. 8-10 óra/nap november, 12-15 decemberben.
A ház extrém módon hőszigetelt (Fal: 30pth+20cell/ födém ~30cm/ padló 16cm), padlótemperálás és falfűtés, 90nm/~300 légköb fűtött (19-21 fok), 60nm/~200 légköb temperált (12 fok), nagy belmagasságokkal. Még nincs minden kész, többek között a vezérlő sincs meg, de dolgozom rajta. Légfűtés is be van tervezve kiegészíteni a felületfűtést, de még nem állt totál össze a szellőztetés így az is várat magára.
2db programozható konnektor+ kandalló időzítő végez most mindent, kézi felülbírálással. Összességében jobb ez a fogyasztás, mint az előzetes várakozásom ebben a ~félkész állapotban.
A tapasztalatodra volnék kíváncsi : a padló hőmérséklete megfelelő mindenhol így hogy a fal termosztát vezérli ? Főként az átmeneti idő érdekelne mikor már ritkán mennek a falkörök.
A készülék kerekít 20,3 tól lefelé 20,8 tól felfelé .A készülék pontossága +- 0,2 C.
Akkor a 20 fokos beállított alapjel esetén a nem látható hőm változás 19,8 tól 20,2 ig terjed . Ez a tartomány négyszerese a pontosságnak , tehát ha jól szabályoz nem kellene látnom változást a kijelzőn, hiszen 19.9 és 20, 1 között kellene lennie a hőmérsékletnek ha szimmetrikus a hiszterézis. Ha asszimetrikus akkor 19,8 és 20.0 között kellene lennie a kapcsolási tartománynak. Szerintem ....
Visszanéztem a külső hőm adatait , korábbi beállításokkal 23- 25 m3 volta napi gáz. -3-5 C esetén. Az uj beállításokkal -7 -10 C foknál is csak 20,5 max a napi adag.
Egyetértek , de sokaknak elfogy a pénze , vagy sajnálnak kiadni 100-200 ezret egy vezérlésre az 5-10 milliós rendszer mellé. Mert a jakuzzi az jól mutat meg lehet vele villogni.Még a kert tervezésére !! és nem a kivitelezésére is kiadnak 4-5 száz ezret.
Én mindig ajánlom a helyiségenkénti szabályozást , már sokszor leírtam itt , de ugy látszik kezdenek rájönni az emberek, hogy szükséges .
kb. 180 nm / 530 m3. Beszéltem egy elismert tervezővel, melynek során oda jutottam, hogy a rendszer kivitelezőjén sokkal több múlik. És mivel a felelősség és garancia kérdéseit is egyszerűbben kezelhetőnek hittem, olyan kivitelezőre bíztam a munkát, aki a terveket is képes volt elkészíteni. El is vállalták úgy, hogy a klasszikus gázszerelőnek majd csak a csonk végére kell kötnie a kazánt meg a hidrováltót, oszt jónapot :-). Aztán menet közben volt 1-2 félreértés (nem került elsőre külön osztó gyűjtőre a padló temperálás), és kiderült, hogy amit mi szeretnénk, ahhoz majd plc vezérlő is kell (folyadékhűtő, vagy levegős hőszivattyú későbbi csatolása). Ehhez ajánlottak egy úriembert, aki - miután a kazánt nagynehezen üzembehelyezhettük - 2 kiszállással és 3 termosztát (ebből 2 párhuzamosan kötött) és 3 keverőszelep motor bekötésével el is végezte a feladatot. Ekkor volt a rossz hőérzet (gyorsan hűlő hálószoba, kifejezetten meleg nappali) és 530 m3-es havi fogyasztás. Itt még a +-2 fokos érzékenységű legrand termosztátokat használtam. Így megrendeltem a szelep mozgatókat és elkészítettem ehhez az elektromos szerelést. Ezzel a következő hónapban a fogyasztás 340 m3-re csökkent. Összességében szép tanulópénz volt a fűtés a szó szoros értelmében. De legalább ma úgy érzem, hogy bár menet közben mindenki levett, mint a nagykabátot, a végére mégis sikerült jó rendszert összekalapálni.
A hidrováltót és a bekötését nagyon is helyeselte a kazán üzembehelyezésekor a gyártó képviselője, ezért nem hiszem, hogy gond lenne belőle.
Szia! Hány nm/ légköbm a fűtött terület? Én eddig úgy tudtam, hogy a kondenzációs készüléknek direkt káros a hidrováltó. Merthogy annak az a legjobb, ha alacsonyabb a visszatérő hőfok, nem kell forrót visszakeverni. Akkor most hogy van ez? Vagy másképp van bekötve, mint szokásosan? Neked ki volt a kiviteleződ/ terveződ?
Sziasztok, Engedjétek meg, hogy leírjam a nálam működő rendszert: - 3 szint (fsz, em, tető) - telekhatárra épített ház (önálló fallal, ikres jellegű beépítés) - padló, fali és mennyezeti csövek (vakolt) - szintenként 1-1 padló osztó-gyűjtő: temperálás 24-25 fok állandó előremenővel, 1 szivattyúval - szintenként 1-1 osztó gyűjtő, ebből fsz és em 1 szivattyúval, tető külön szivattyúval - kondenzációs kazán+hidraulikus váltó - 9 db termosztát, bármelyik termosztát indítja a kazánt és a padklókör szivattyúját, valamint a hozzá tartozó kör (fsz+em, vagy tető) szivattyúját - 30-as porotherm tégla, 8 cm kőzetgyapot szigetelés+ 2 cm légrés+ 4 cm-es betonba rakott 12 cm-es terméskő fsz, 30-as ptm tégla és 8 cm kőzetgyapot szigetelés em, 20 cm szálas szigetelés a tetőtérben - van még egy mitsubishi vezérlőm, amit ma már nem vennék meg, elsősorban a későbbi rendszerbővítés miatt számítok rá, jelenleg a külső hőmérséklet függvényében állítja az előremenőt a padló (24-25 fok)és a fal (26-40 fok) körökben. - a fali/mennyezeti osztó-gyűjtőkön szelepmozgató motorok vannak, melyeket a termosztátok nyitnak/zárnak - a termosztátok 22,5 fokra vannak állítva ott, amelyik helységeket gyakran használjuk (140 nm), amelyeket kevésbé, ott 20 fok (28 nm), amit pedig nem használunk, ott 18 fokot tartunk - decemberi átlagfogyasztás 11 m3/nap
Tehát nálam a kazán akkor indul el, ha valamelyik helységben a hőmérséklet nem megfelelő, és akkor áll meg, ha a hőmérséklet minden helységben a termosztát által beállított értéknek megfelelő tartományban van. Így mindegy, hogy az egyes helységek eltérően hűlnek, mindig egyenletesnek tűnik a hőmérséklet. Nem igazán nézem, hogy mennyit megy a kazán, de viszonylag ritkán kapom azon a szelepeket, hogy nyitva vannak. Mivel az osztó gyűjtőn a rengeteg cső miatt a legkisebb helységhez is 2-3 szelep tartozik, még azzal is tudtam játszani, hogy a jobban hűlő helységekben 1 szelepet nyitva hagyok, azaz bármely más helységben indítja a fűtést egy termosztát, a hidegebb helység számára is jut a melegből. Valószínűleg ezért ritkábban is indul a kazán. Elnézést, hogy hosszúra nyúltam...
van egy 9 körös fal osztóm és egy 6 körös padló osztóm, mindegyiken 1-1 Wilo star RS25/6 szivattyú. Előttük a hidraulikus váltó kimenetén egy wilo Star RS25/4.
Az osztóra a Danfoss motoros szelepet raktam, mert csak az passzolt rá a Danfoss csapokra.
A maximális csőhossz boattis szerint ha jól emlékszem 100 méter körül van. A tömegáromok úgy, hogy a falkör szivattyúja maximális teljesítményen van a leghosszabb körnél kb 2,75 l/perc. A legrövidebb körnél kb 4 l/perc. A másik 2 szivattyú középső állásban üzemel.
Ezt a keverőszelepes kérdést nem pontosan értem, ne haragudj. Az előremenőt a kazán csinálja a hidraulikus váltón keresztül, az osztó bemenetén van egy termosztát féle, ami a fal körnél tökig nyitva van, a padlón 2-esen megy, így oda 34 fok köröli víz megy.
az a gondom, ha egyfolytában mondjuk 21.5-en hagynám a termosztátokat, a kazán relatív sokszor menne, amiatt amit említettem, hogy nem egyformán hülnek a helyiségek.
Ha csak 1 termosztát lenne, valószínű , hogy így csinálnám.
Szia MGX! A nagyobbik termosztát érzékelőjét pontosíthatod. A tetejénél kell kinyitni egy csavarhúzóval. Találsz egy narancssárga pici 4-5mm átmérőjű tekergetőt, kis csillag csavarhúzóval lehet állítani. Ott van mellette a hőérzékelő. Egy negyedet tekerj rajta valamelyik irányba, várj egy 10 percet, nézd meg milyen irányba változott.
Ez a pár tizedes játéktered szerintem azért van, mert a Te rendszered nem olyan lusta, mint egy tisztán fal/padló.
Egyetértek, hogy a pontosabb szabályozással összességében megfelelőbb végeredményt kapunk, és ennek egyik eszköze egy jó termosztát. Viszont akik nem elégedettek teljes mértékében a fűtésükkel (nem kevesen vannak így), valószínűleg hiába cserélnék a 2-es számú versenyzőt az 1. számúra, nem lennének sokkal előrébb.
Én úgy kaptam meg a rendszert, hogy +- 2 fokos, a kapcsolócsaládba illeszkedő analóg termosztátok szabályozták a fal/padló fűtést. Mégis ennél nagyobb problémát jelentett a helységenkénti szabályozhatóság hiánya.
Úgy gondolom nem szabad a rendszer finomhangolását kihagyni. Azaz azt számon kell kérni a vállalkozótól, esetleg jólteljesítési garanciaként visszatartani a vállalkozói díjból is. Aki tervezi, kivitelezi, legyen szíves visszajönni az első tél közepén és az addig összegyűlt felhasználói tapasztalatok alapján végezze el a szükséges beállításokat.
Ha pedig már erre nincs lehetőség, szakembert kell keresni (bár erre egy friss beköltözés után csak keveseknek van kedve:-)), vagy saját magát kell beleásni a témába. Átgondolt előkészítéssel, kísérletezéssel egy családi ház, vagy lakás fűtésén lehet még optimalizálni.
A mennyezetfűtésed milyen kiépítésű? Mi vele a tapasztalat? Nekem is be van 20-as cső tekerve a monolit födémbe, kb. 1-2 cm-re a plafontól a betonban, hűtés miatt tettem be. Most még nem fűtött az emeletem, de ha az lesz, akkor lehet rákötném fűtésre is, ha jók a tapasztalatok vele. Most nem mertem, marhanagy tömeg a födém és sok a vesztesége felfelé.
- A 6 helyiség 1 osztóról megy neked? - Milyen motoros szelepet tettél az osztóra körönként? - A fal előremenő hőfokot aktív keverőszelep, vagy passzív termoszelep csinálja? - Mennyi lett a maximális tömegáram (l/min, az osztón nézve) a 16-os körökben (mekkora a max csőhossz?) és milyen szívattyúval, annak milyen fokozatán használod a mindennapokban?
Jöhet magánban is, címem a név alatt. Köszi előre is!
Megnéztem , tényleg 0,2 van ráirva , de sajnos nem igaz.
Az uj termosztáttal óránként 3X kapcsol be a kazán 8-12 percre -9 fokos külsőnél. a kazán 50 C előremenőt tart a radiátorokban , a mennyezetfűtés 45/40 -el megy.
A másik termosztáttal ritkábban sokkal több ideig ment a kazán.
És egyenletesebb is az idő itt bent.
Az uj termosztát 21,5 C alapjel mellett 21,4 nél kapcsol be , és 21,7 körül kapcsol ki.
A régi ugyanekkora alapjelnél feltolta 22 ig .
A kazán és a termosztát állítgatásával sikerült napi 5 m3 - t lefaragnom a fogyasztásból. Most fogyasztok 20 m3 -t , korábban mikor csak -3 -5 volt akkor volt 23-25 m3 .
Nekem is hasonlóképpen működött a fűtésem korábban, de nem sikerült megfelelő, egyenletes hőérzetet kialakítanom. Szerintem, ha 35 fokos előremenővel -15 fokos külsőre van méretezve a fűtőfelület, nyugodtan vissza lehet venni addig az előremenőt, az is jelenthet észrevehető megtakarítást. Ha meg ez nem jön be, vissza lehet állítani. Én a termosztátokat fixen beállítanám 21,5-re, és napközben sem kapcsolnám ki a fűtést, mivel a újra felfűteni a házat drágább lehet a túllendülés miatt, ami annál nagyobb, minél alacsonyabb hőmérsékletről indul a felfűtés. Aztán, ha a fogyasztás összességében nem is csökken jelentősen, az egyenletes hőérzet mindenképpen kárpótol... Továbbra is úgy gondolom, hogy csak akkor érdemes egy ekkora tehetetlenségű rendszer hőmérsékletét lejjebb venni, ha legalább 3-4 napot nem tartózkodunk otthon.
Sziasztok,
megosztanám én is a tapasztalatom a fűtésemmel kapcsolatban.
A ház 112 nm, 1 szint, 38 as PTH HS, födém szintén PTH.
Szigetelés: kívül 10 cm EPS, födémen 20 cm üveggyapot, alul 6 cm EPC+solflex hőfólia, ablak 3 rétegű 0,7 k, műanyag 5 kamrás.
Kazán a jól ismert Inka 24K, 16-os Henco csövek, boattis tevezte, kivitelezte – kivéve a vezérlést. Azt megoldottam anyagi megfontolásból D-ÉG vezérlővel, 6 helyiségben lett termosztát (Q7). Egyik oldalról marha jó dolog, de amúgy számomra megbonyolítja a beállítást, amivel még azért „küzdök”, mivel a helyiségek nem egyformán hűlnek.
A gázfogyasztásom október-novemberben 4-5 m3 volt naponta, decemberben azért már 6-8 m3. Számomra elfogadható, a hőérzet nagyon kellemes.
Kicsit meglepve olvastam itt, hogy a fórumtársak 30-34 fokos vízzel 22-24 fokot tartanak, én 40-42 vel üzemeltetem ilyen időben és a termosztátok maximum 21,5-re vannak téve. Lehet, hogy kipróbálom majd, de attól tartok, hogy időben sokat fog menni a kazán. Mivel napközben nem vagyunk otthon, feleslegesnek tartom, hogy akkor is menjen, de lehet, hogy ezt rosszul gondolom. Most nekem reggel megy 5-től fél 7-ig ill. délután 5-től a termosztátok igénye szerint max fél 9-ig a különböző körök. A ház – a hálót leszámítva, ami az egyetlen helyiség aminek 3 külső fala van – max 1 C-ot hűl a termosztát kijelzője szerint 9,5 óra alatt, ami csak fél vagy egész fokot jelez ki. Azt tapasztaltam, hogy kb 1 órával a fűtés elindulása után már szinte függtlenül a hőmérséklettől, kialakul a jó hőérzet, a hősugárzás a fűtés leállása után még órákig megmarad.
Bocs, ha túl hosszú lett…
Ha valaki tudna segíteni több termosztátos beállítással kapcsolatban tanácsokkal, tapasztalattal azt nagyon megköszönném!
Üdv mindenkinek
Az alsó termosztát kapcsolási érzékenysége +-0,2 fokos, míg a kijelzés 0,5 fokos pontosságú, ez egy kicsit zavaró (kínai logika). Ha a saját hőmérője 21 fokot mutat, akkor lehet 20,5 fok, vagy akár 21,4 fok is.
Ha a kívánt hőmérséklet 21 fokra van állítva, a saját hőmérője szintén 21 fokot mutat és mégis megy a fűtés, akkor a hőmérséklet a saját hőmérője szerint 20,5 és 21,2 fok is lehet. Tehát ez nem bug, feature :-)
Nyilván nem várható el egy 5000 Ft-os termosztáttól, hogy OMH minősített saját hőmérője legyen. Viszont ennek 8000 Ft-os vezeték nélküli változatával költséghatékonyan lehet helységenkénti szabályozást megvalósítani.
Lehet látni a két cucc egy helyen van , mégsem ugyanazt mutatják . Továbbá az alsó még mindig fűtést kér , míg látszik , hogy a szoba már elérte a kívánt értéket.Alsó kijelző kis szám. Mellesleg mivel kevesebbet mér , igy magasabbra fűti a szobát , feleslegesen.
Szeretném megosztani a termosztát projekt részleteit.
Felszereltem egy uj termosztátot , olasz .
Kijelzése 0,1 C !!
Beállítási pontossága 0,1 C/ lépés !
Kapcsolási pontossága ( hiszterézise ) 0,4 C , szimmetrikus az alapjelre.
Osszehesonlítva a korábbival : kellemesebb idő van , a kazán többször kapcsol be , de csak percekre . Korábban a bekapcsolás után legalább egy óráig ment a kazán. A radiátorok és a plafon a rövidebb időközökben nem hűlnek annyira le. Így a kazán jobban le tud modulálni , mivel a visszatérő még meleg.
A kijelzést figyelve nem akkora a túllendülés és a lehűlés. Most 0,5 fokkal kevesebbre van állítva , és igy is jó idő van .
A korábbi termosztáton beállított 21,5 fokos alapjelnél , a mellé szerelt új készülék 22 fokot mutatott amikor ez kikapcsolt. A korábbi termosztát 20 foknál kapcsolt be. Az uj készülék a beállított hőm alatt 0,1 foknál kapcsol be.
A fogyasztást pontosan írom minden nap , de nem csökkent a fogyasztás , de -8, -9 fokos kinti hőmérsékletnél nem nőtt . Viszont nyitva felejtettük egész napra a fürdő ablakot , amitől nem messze van a termosztát .
Véleményem : érdemes pontosabb készüléket használni.
Ja még annyit, ha ennyit sem változott az előremenőd, mert mintha írtad volna, hogy 30 fokos volt mindig, annak az lehet az oka hogy a talppont és a minimum előremenő nincs jól beállítva a kazánon, mert ha pl 0 foknál a 20-as talpponthoz 0.2 k értéknél ugye 24 fokos előremenő tartozik, de minimum előremenő 30 fok akkor az 30 fok lesz, nálad valószínűleg ez volt a probléma, elég széles tartományban csak a minimum 30 fokot tudta figyelembe venni.
Igen valószínűleg ezért nem müködik jól mivel túl kicsi volt ez a paraméter, mert úgye ez a képlet: T kimenő = (20-T külső)*K + talppont[C] Namost neked a külső hőmérséklet alapján kapott értéket csak minimálisan vette figyelembe, +10 foknál 2 fokot adott hozzá a talpponthoz, 0 foknál 4 fokot, -10 foknál 6 fokot, ez kevés volt a ház hőveszteségének pótlásához. 0,4 nél ezek az értékek +10c-nél +4c, 0c-nál +8c, -10c-nél +12c emel az előremenőn a talpponthoz képest. remélem érthető volt
