a minimum a cd profil + gipszkarton magasság, 5 cm-ből megvagy, de akkor a vezetékezéshez trükközni kell. a dupla CD+gipszkarton biztosabb (8 cm) Azért egy hőtükör fóliát érdemes lehet fölé rakni.
A tervezők papíron, az eléjük tolt katalógusokból dolgoznak, közük nincs az élethez. Kell egy szakember, aki tényleg ilyenekkel foglalkozik és akkor jó lesz vagy tudd te, hogy pontosan mit akarsz és verd ki belőlük, hogy azt és úgy csinálják. Fűtéslemezt érdemes az egyik gyártótól ( spec-profil Kft). Ha személyesen mész, akkor lehet alkudozni is.
Nekem is hasonló rendszerem van, csak nem NGBS-től. Én azt feltételezem, hogy a fűtési karakterisztikán kellene állítanod, ha van ilyen.
Nálam is volt hasonló jelenség, hogy kattogott a rendszer. Szerintem az okozta, hogy túl nagy volt az előremenő hőmérséklet, emiatt az osztó gyűjtőnél nagyon gyakran lezártak a szelepvezérlők. Így lassan lehűlt a rendszerlemez 24-25 fokra. Majd nyitott a vezérlő, amikor úgy számolta, hogy melegíteni kéne a helyiséget és ráengedte a 35 fokos előremenőt. (Ilyen esetben "sokkolta" a lemezt és emiatt pattogott)
Emiatt állítottam a fűtési karakterisztikán. A fűtési karakterisztika adja meg a rendszernek, hogy a kinti hőmérsékletet figyelembe véve, milyen előremenő víz hőmérsékletet állítson elő.
Jelenleg 26 fokos az előremenő (6 fok van kint) , ha változik a kinti hőmérséklet, pl. hűvösebb lesz, akkor ezt változtatja, de nagyon lassan. pl kint változik, hűvősebb lesz 3 fokkal, akkor is csak mondjuk 27 fokra megy fel az előremenő.
Ami fontos, hogy a szelepek az esetek 80% nyitva vannak valamilyen %-ig.
Én a helyedben azt próbálnám meg, hogy milyen alacsony előremenővel lehet még kifűteni a helységeket és arra is figyelni, hogy a szelepek általában nyitva legyenek.
Családiház felújítás előtt állok, és lecserélném (átalakítanám) a meglévő padló+radiátoros fűtést fal/mennyezet fűtés/hűtésre. Tudtok ajánlani olyan szakit, aki segítene megtervezni a rendszert?
Plusz költség , hibalehetöség , meg energiafogyasztás . Ha nem gyakori a kézi beavatkozás , akkor nincs miröl gondolkodni . Nálam a fütésszezon elején klíma bekapcsol és csak -5°C kintinél vált gázkazánra . Tavasszal meg kikapcsol . Kicsi a ház és jó beosztású , na meg jól höszigetelt . :-)
Teljesen működőképes amit írsz és én is elgondolkoztam már többször is hasonlón, viszont mivel a gyakorlatban annyira ritkán kell beavatkozni, ezért semmi nyűg nincs a kézi állítással. Amúgy meg, én is laikus vagyok, csak barkácsolgatok...
Mint laikus csak arra gondoltam , hogy 24°C bentinél lehetne a stabil 26°C a visszatérö és egy léptetömotoros keveröszeleppel állítani a megfelelö elöremenöt , a térfogatáram konstans mennyisége mellett . Ha ilyen vezérlés lenne , akkor nem kellene kézzel állítgatnod az elöremenöt , meg a keringetöszivattyút . Maximum a szobatermosztát beavatkozna , mert átmeneti idöben a 26°C-os visszatérö is sok a folyamatos üzem esetén .
Nálunk általában olyan max. 5 Celsius különbséget szoktam látni az előre is a visszatérő ág hőmérséklete között, de sokszor még annyit sem, inkább 3 C.
Nagyon ötletes a rendszer vezérlés . Egy kérdésem lenne ! Nem szoktad mérni , hogy hány fokos a visszatéröd az egyes elöremenö hömérsékletek esetében ?
Leírom a saját rendszeremet, csak gondolat ébresztőnek, hátha van más út is mint szétbombáznod az egész házat. Én kondenzációs kazánnal fűtök egy 500-as puffert. Ezt mindig megkapom mekkora hülyeség, de a gyakorlat nekem nem ezt igazolta. (egyébként a puffer megvolt már előtte is, az lett volna a plusz munka ha kiveszem) Szóval a kazán annyit csinál hogy felfűti 42C-ra a puffert, kikapcsol, majd ha 30C alá esik akkor újra felfűti, igény szerint. A hőleadó oldalról semmi vezérlése nincs, csak a puffer hűlése alapján dolgozik. A mennyezetbe nekem ugyan úgy ESBE szeleppel keverve megy a víz, viszont nem ciklikus módon. Ősszel bekapcsolom a mennyezet keringetést, tavasszal pedig kikapcsolom. Közben pedig 5-6 hónapon keresztül 0-24-ben kering a pufferből kikevert víz a mennyezetben. Ezzel egyrészt nálam az égvilágon semmi hőtágulás nincs (mondjuk gondom enélkül sem volt) illetve extrém alacsony előremenővel tudok fűteni, mivel 24 órára elosztva kell bevinnem a napi szükséges hőmennyiséget. Általában 26C előremenővel indítok (most még nem fűtünk) és kb. -10C alatti kinti hőmérsékletnél kell a 33-35C előremenő, március-áprilisra pedig újból vissza térek szép lassan a 26C-ig. Nálam napok, akár hetek telnek el 1C előremenő változás esetén is. Nekem ez a módszer teljesen bevált, most lesz a 7. szezonja ha jól számolom, soha semmi gondom nem volt ezzel a fűtési elvvel. Hátha fel tudsz használni valami ötletet belőle... persze magát az alap problémát ez nem változtatja, hogy rosszul lett összerakva a rendszered...
Az NGBS szerint ez nagyon ritka jelenség. Három-négy darabról tudnak sok száz megvalósult munkából. Én egy embert találtam egy Facebook-os fórumon. Neki ugyanez a jelensége, szintén NGBS és ICON rendszerrel. Viszont Ő csak bérelte a lakást és elköltözött, nem járt utána a problémának. Ahogy érzékelem, tényleg ritka jelenség lehet, legalábbis Magyarországon.
Szerintem mindegy , hogy elnyújtva , vagy gyorsan éred el a 23-35°C közti értéket , mert a csövek egyformán megnyúlnak , vagy összehúzódnak a hömérséklet hatására és így mozognak a felületen . Ha valami 1méteren 23-35°C között hosszban változik 1mm-ert , akkor annak az anyagnak mindegy milyen gyorsan végzed a felmelegítést , vagy lehülést . Tehát vagy gyorsan fog ropogni , vagy lassacskán . :-(
Nem tudom a fűtés-hűtés milyen szakaszokban, milyen program szerint működik, azonban ez a gondolatmenet nem tűnik rossz iránynak. Például, ha a 35 fok relatíve nem is sok előremenő fűtési vízhőmérsékletnek, az ugrás akkor is lehet nagy, mondjuk egy 23 fokra lehűlt plafonhoz képest. Az biztos, hogy a vezérelt szelep állító motorok a gyűjtő elosztok alján (nem tudom hogy hívják ezeket pontosan) sokszor lezárják teljesen a fűtést és a hűtést is. Amikor a pattogás kezdődik, akkor - több megfigyelésem alapján - épp nyitnak ezek a szelepek. Azaz, percekkel előtte nyithatnak. A pattogást én is elő tudom idézni bármikor, ha épp csukottak a szelepek. Csak változtatok az igényelt hőmérsékleten. Mondjuk, hűtésnél épp 25 fok van a szobába és átállítom 24-re az igényelt értéket, akkor nyitnak a szelepek és perceken belül meg lesz az eredménye hanghatás szempontjából. Még látványosabb, akarom mondani hallhatóbb a hatás fűtésnél. Itt rejtőzhet valami megoldás a háttérben. Esetleg, csak enyhülést hoz, de már az is érték. Köszi az ötletet. Erre a program dologra rákérdezek az ICON támogatásnál. A keverőszelepeket úgy kéne vezérelni, hogy lassan emelje a hőmérsékletet, mondjuk 23 és 35 fok között. Persze, lehet, hogy ez nem megvalósítható, de laikusként nem látom az akadályát. Az is lehet, hogy ez nem hozna igazi megoldást. Pattogna csak keveset, viszont nagyon hosszan, szinte folyamatosan. Viszont, egy próbát megér!
Köszi a választ, de ez rendben lehet. ESBE ARA keverőmotorok szabályozzák. Kettő, mert két kör van. Ha jól rémlik 659-es a száma és egyenáramú változat. A legmelegebb előremenő mostanában 35 fok alatt volt. A leghidegebb, nyáron 18 foknál nem volt lejjebb, azaz én csak ilyet láttam. Természetesen, éjszaka is meg-meg szoktam nézni, pattogás közben, bár nem mindég. Sokszor csak fekszem és tűnődök azon, hogy mennyi mindent csinálhatnék abból a pénzből, amit majd a javításra kell költenem vagy ha nem ilyen rendszert választottam volna némileg olcsóbban, ami kapásból jól sikerül.
