Igérem lemérem tök pontosan, mert való igaz nem volt óra a kezemben de saccra ennyi volt. De a vízhőfokok pontosak, mert a vezérlő kiírja, ill. a gázórám sem hazudik.
Akkor bocs. Csak tudod nekem 8 kör falfűtésem és 11 kör padlóm van 2 szivattyúval + egy a kazánban. És mindegyik külön vezérelhető. Nincs harag/ legalábbis részemről/
Keresgettem a neten a Wilo Smart szivattyúkat van róla mindenféle infó, de watt értéket nem közölnek egy adatlapon sem. Bíztos ez a 30W. Már csak az ára miatt is. Tavaly cseréltem le a 2 szivattyúmat grundfos alpha pro-ra ami 5-50W között fogyaszt de egy kisebb vagyon volt.
:-) És akkor mivel keringetem külön a 4 falfűtés kört szerinted?
Ha nem gond, akkor még nem rúgnám ki. Igaz, hogy nem rittyentett ilyen csilivili kis gépészeti labort nekem, mint a tiéd, de eddig több értelmes ötletet kaptam tőle, mint tőled. Múltkor ugyanez volt, csak akkor még visszafogtam magam.
Ne haragudj, nem kérdezem többet a véleményed, mert érdemben választ nem kapok úgysem.
25-28 fokos vízzel 22 fokot tartasz? Le a kalappal!
Én ezt a 3-4 perces fűtés dolgot még mindig nem vágom. A házad elnézve lehet legalább 1500 méter csöved. Abban van kb. 165 liter víz. Ezt 3-4 perc alatt visszamelegíted 24-ről és fél óra alatt nem hül le, miközben keringeted? 3-4 perc alatt max 1x fordul meg a víz egy átlagos hosszúságú körben. Nem értem...
Kb. 105 nm-t fűtök, a padlófűtés alatt 6 cm a szigetelés, a homlokzaton pedig 12. A számításod helyes, csak én 30 W-tal számoltam, Wilo Smart szivattyúk. Azért 6, mert egy van a kazánban, 4 a falfűtésnek, 1 pedig a padlónak.
Azért ez nem ilyen egyszerű. A solár egy dolog, de ott van mellette a hőszigetelés is.
De azért elötte is így használtuk, akkor is le volt tesztelve és jobb volt így a működés és a fogyasztás is.
De nem szabad elfelejteni,hogy szerintem tökéletesen sikerült kivitelezni a fűtésszerelést és annak a vezérlését. Nem véletlen, hogy a házam kivitelezésénél erre és a háztartási helységemre vagyok a legbüszkébb.
A falfűtés és egy kondenzációs kazán szerintem a legköltséghatékonyabb megoldás a hagyományos fűtésü rendszerek közül./persze nem a bekerülési költségre gondoltam/
Nagyon tetszik a gázfogyasztásod, de ez a folyamatos keringetés nem csak a solar miatt működik megfelelően, vagy szerinted sima kondis kazánnal, falfűtéssel is működne?
Persze nem tudhatom, hogy ha kész lesz teljesen a szigetelés, akkor nem lesz-e gazdaságosabb a szakaszos járatás, mert lehet, hogy olyan kevésszer kell majd kapcsolgatnia, hogy úgy kevesebb gázt fogyaszt, mint folyamatosan legkisebb teljesítményen. Az áramnak utánaszámoltam és kb. 6000 Ft lenne havonta a 6 szivattyúm folyamatos üzeme.
Múltkor értekeztünk már ezügyben, de érdekel a további véleményed. Meg persze mindenki másé is.
Nincs még kész a ház, nincs pl. födémszigetelés, de a gépészet már megy. SD Ecosy kondenzációs kazánom van, 5-29 kW között szabadon beállítható, padlót illetve falat fűt. HMV még nincs. Próbálgattam a fogyasztásokat kb. 1-1 napos tesztciklusokban mini (kb. 6 kW) és eco (kb. 15 kw) állásokban. Az biztos, hogy a 15 fölé nem kell majd menni, mert az így födémszigetelés nélkül is kifűti rendesen a nedves, új házat. Így kb 45-49 fokos előremenővel dolgozik, ez megy a falba, 30 fokos visszatérővel bekevert pedig megy a padlóba. Az egyelőre még csak egyedüli termosztat teszi a dolgát, szépen tartja a 17 fokot a rendszer. így a 0 fokos időben fogyasztott kb 10-et naponta.
Viszont ha leveszem a belső potival a teljesítményt 5,9 kW-ra és a kezelőpanelen lévő potit is a lehető legkisebb állásba tekerem, amin még fűt, akkor ugyan állandóan megy, mert ahhoz nem elég, hogy túlmenjen a 17 fokon, de tartja szépen, és mindössze 3-4 m3-et nyelt el egy 24 óra alatt. Ilyenkor az előremenő 25-28 fok, ez megy a falakba, és kb. ugyanilyen a padlóba is.
Ergo úgy tűnik, még így hiányos félkész állaptban is, hogy a szintentartás sokkal gazdaságosabb a kb. 100 liter víz újra felmelegítésénél.
Mondtam a gépészemnek, de nem javasolja a nonstop üzemet a kazán és a szivattyúk élettartama miatt. Ehhez nem értek, ami viszont nem vitatható, az a villamosenergia fogyasztás ide eső részének kb. megduplázódása a szivattyúk és a ventillátor miatt. Ennek még nem számoltam utána. Viszont a kazán gyújtószerkezetének biztos nem árt.
A tegnapi napig fűtöttük a garázst, oda is u.ez az előremenő víz ment, mint a többi helyre, de látható mekkora a kapu és bár nagyon jó a hőszigetelése sajnos ez még mindíg kevés, így itt csak 18 fok volt. De tegnap bekerült a beltéri ajtó helyett egy fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, úgy hogy tovább nem fűtjük.
Az ablakok Internorm di(me)nsion+ , 3-rétegű üveggel
10nm vákumcsöves napkollektor a tetőn
Eredetileg semmi hőszig nem volt, a cellulóz helyett 40cm üveggyapot volt.
A padlófűtés csövek 20 és 30cm-es közökkel lettek letekerve.
Ez már látszik, hogy ilyen szigetelésnél túl van bíztosítva. Pedig mikor csinálták megrémültem, hogy ez aztán nem fog elég meleget adni./persze még ez is az átalakítás elött készült/. Saját tapasztalatomból kiindulva a folyamatos keringetés híve vagyok, így állandó hőmérsékletet tartok a padlón és a falakban.
Nekem is ez a tervem. Szeretném ha max 30 fokos előremenővel ki tudnám fűteni a házat -1-2 fokban is. Hogy érted ezt el? Én jelen pillanatban a csőfelrakás állapotában járok. Jelentősen túlméreteztük a csövek hosszát. Szigetelésed milyen? A ház nekem is kb. ekkora Ytongból.
A padlóban az előremenő viz hőmérséklete 26 és 30 fok , a falban 25 és 28 fok közötti tartományban mozog. Ezt a hőszigetelés után kellett min. ill. maximálni.
30 fok feletti előremenő víznél már túlfűtés lépett fel/22 fok fölé emelkedett a helységek hőmérséklete/. Egyébként egy átlagos napon / 0 fok/ 28 fok előremenő , padló 23 fok, helységhőmérséklet 22 fok, visszatérő 26 fok majd ez lehül 24 fokig és ilyenkor kapcsol vissza a kazán,vagy a kollektor segít rá.
De ezeket az értékeket csak a spéci átalakítás után tudtuk elérni. Persze elötte sem volt annyira rossz.
A lemez alatt ( rajta ) van a gipszkarton , de a lemezek a tartórendszerhez vannak csavarozva . A gipszkarton külön csavarokkal van rögzitve . Ha netán átázik a karton leeshet , a lemezek és a csövek fennmaradnak , könnyen ujra lehet kartonozni.A két karton közé mart csöveket viszont többé nem lehet visszatenni , az szétesik a kartonnal együtt. Jó esetben a cső egyben marad és nem folyik el a viz. A lemez jobban eloszlatja a hőt a karton felületén . Felette 5 cm gyapot szigeteli a felfelé szálló hőt , felette a hőtükör visszaveri.
A fémlemezzel és a kartonokkal kb. 100 kg tömeget melegít fel a víz.Ez szolgál tárolóként. A felületi hőmérséklete 24-27 fok.
"Az okos kis szerkezet mindíg kiszámolta hogy hány fokos vizet is engedjen a rendszerbe ha mondjuk kint -2 vagy +5 fok volt.A kazán ilyenkor elindult kb. 3-4percet és /persze a kinti időjárástol függően/ és pihent 15-30 percet.Igaz a szívattyúk mentek... "
Jól értem, h 3-4 percet fűt a kazánod 1/4 - 1/2 óránként? Milyen hőmérsékletű az előremenőd mondjuk a 25-ik percben, amikor nem ment a kazán? Hogy működik ez a rendszer?
dec 26 és jan 26 között 122,3köbm. gáz fogyott 22fok állandó hőmérséklettel, padló és falfűtés HMV.-el együtt 270nm-en.
A villamosenergia /szivattyúk,vezérlés,lakásszellőztető,villanytűzhely,plazma tv-mert meleget ez is csinál/ ezen időszakra ~213KW. A mosógépet világítást nem számoltam.
Ennyire rontják az ablakok a hőszigetelést/ amik egyébként 3 rétegű Ug 0.7-es/
A fémlemezre nem gipszkartont raksz?? Az nem ázik át és nem szakad le? A fémlemez a cső hátamögött van arrafelé vezeti jobban a hőt vagy egyenletesebben elosztja. Tapasztalat szerint a vakolható és a gipszkartonos falfűtésnél azonos előremenő vízhőmérsékletnél a felületi hőmérséklet a gipszesnél kb 2 fokkal magasabb.
Mérési eredmények bizonyítják , hogy a fémlemez jobban vezeti a hőt , mint a gipsz. Ha valamiért átázik a gipszkarton, kicsit nehéz és kevésbé merev.A vízálló gipszkarton csak a felületén vízálló , belül nem.Viszont a felületén remekül megtartja vizet . Majd mikor átázik egyben esik le .Sajnos láttam már ilyet. Nem nehezebb kisakkozni mint ezt , kis felületeken ( ferde tetők) sok lesz a hulladék, és nehezebb a hosszakat beállítani.
