Elnézésedet kérem a kellemetlenségért. Küldtem privátban is egy "mea culpa" levelet.
Nem az van, hogy kérem, de nem fogadom meg a tanácsot, hanem az, hogy hezitálok és bizonytalan vagyok.
Olyan befektetést akarok a rendszerbe, ami ha nem hozza a várt javulást elsőre, akkor tovább tunningolhatom, anélkül, hogy el kellene könyvelnem veszteségként. Lehet, hogy túlkomplikálom az életet.
A termosztát programozhatóság is egy ilyen gondolat miatt jött. Az első fűtési idény 2/3-ában éjjszakára és munkanaponok nappalra csökkentettem a höfokot, aztán a topikosok hatására a maradék 1/3 szezonra átálltam állandóra. Egy barátom állandóra beállt, ugyan olyan méretű, ugyan olyan hőfokra beállított házát használtam referenciának (kiszűrendő az időjárás változásait időközben), és úgy nézett ki 3-4 % -al kevesebb gáz kellett az állandó hőfokos verzióra. Ezzel a módzserrel akarok ebben a szezonban is fűteni, de meg akartam tartani a programozhatóságot, he ne adj' isten 2 év mulva valaki kitalál egy rendzsrt, ami azzal műxik jobban.
Ahogy mondtam, lehet, hogy túlbonyolítom az életemet. A topikos vélemények, javaslatok, igen is fontos dolgok, mert nekem nincs tapasztalatom, csak a saját gondolatok...
"Ez igaz lenne , ha a helyiségek karakterisztikája egységes lenne . Pl. nem lennének ablakok, nem mennének be emberek , nem főznénk a konyhában , nem néznénk a plazma tv-t , stb. "
A hsz.-ekből látom,hogy szaki vagy,de azt azért tudni kell,hogy a gépészetet megtervezni pont a felsorolt dolgok miatt szükséges. Sajnos kis hazánkban még mindíg az a módi,hogy a szakik felvonulnak és mindenféle terv nélkül "tapasztalatból" és hatalmas gyakorlati háttérrel nekiállnak fűtést szerelni (tisztelet a kivételnek). Aztán vagy túl-vagy alul lett méretezve. Mert ahhoz még szakinak sem kell lenni,hogy nem mindegy,hogy a padlófűtés alatt 5 vagy 15cm, ill. a házfalon 5 vagy 20cm hőszigetelés van. És még nem beszéltem a födémről,nyílászárókról.
Bár az is igaz,hogy részemről a gépészet és a fűtés ott kezdődik,hogy max. 26-27 fokos előremenővel tartunk a lakásban 22 fokot (-5 fokos külső hőmérsékletnél )a konyhában és a nappaliban is.
Ez igaz lenne , ha a helyiségek karakterisztikája egységes lenne . Pl. nem lennének ablakok, nem mennének be emberek , nem főznénk a konyhában , nem néznénk a plazma tv-t , stb.
Több ügyfelem , is igy gondolta először , aztán az első tél után telerakta rádiós termosztáttal a lakást.
Igen , ismerem a azt a termosztátot . De ha hagysz szabályozatlan köröket , mit sem ér a precíz program, értelmetlen lesz. Én inkább az olcsóbb termofejeket ( 5500 /db) és az olcsóbb termosztátokat választottam volna.
Én meg időközben elhoztam Neked , de többszöri levelemre sem válaszoltál. De nem baj , majd visszaviszem .
Egyet szeretnék kérni , ha tanácsot , véleményt kértek és nem úgy csináljátok , vagy eleve nem is akarjátok úgy csinálni , (többek tapasztalata ellenére) ,vagy nincs valamire szükség ,tiszteljetek meg avval , hogy legalább időben szóltok, mielőtt felesleges köröket futok . Én nem hobbiból csinálom , ez a munkám. Ha telefonálgatok , vagy elmegyek valamiért , az nekem is pénzbe kerül. Ha valakinek sikerül , és jól működik , akkor megérte .
Az 1 vagy 2 fokos hőmérséklet csökkentést leghatékonyabban az előremenő víz hőmérsékletének a csökkentésével lehet elérni. Szerintem a szobatermosztátok helyett azokat a rendszereket kell előnyben részesíteni,melyek az előremenő víz hőmérsékletét szabályozzák,egy előre vagy álltalunk beállított jelleggörbét figyelembe véve. Ez főleg a padló és falfűtésnél alkalmazható a leghatékonyabban.
Szia. A programozhatóságnak csak legalább 5 napos távollét esetén van jelentősége. Egyébként 1 fokos hőmérséklet csökkenéshez 12-24 órára is szükség lehet falfűtés esetén. Így ha csak napközben veszed llejjebb a termosztátot többe fog kerülni visszafűteni mintha tartanád a hőmérsékletet. Üdv.
Köszi, Időközben rendeltem Rehau-t. Találtam egy helyet, ahol relatíve olcsóbb volt, mint amiket a neten láttam (8e/db).
Úgy döntöttem, hogy egyenlőre elindulok a Gépész terv alapján, és csak 14 körre rakok termofejet a 24-ből.
A gépész beletette a tervbe, mely körökön legyen termofeyl és melyek legyenek mindíg nyitva.
Ez nem azt jelenti, hogy nem értek egyet yps12-vel, de úgy gondolom, ha nem jó, akkor a többire is tehetek termofejet utólag büntetlenül.
A termosztáton még mindíg rágódom.
Amit küldtél az nem programozható, és nem tudom, hogy feladjam-e a heti programos lehetőséget. A Beryl-nek van egy (igaz a múlt századi külsó dizájnú) termosztátja, de az saját tápos (nem elemes), valami szuper integráló programja van az állításuk szerint és nagymértékben programozható.
Kinek mi a tapasztalata a Ytongba történő falfűtéscső bemarással? A Ziment 12-es vagy a 14-es csövén gondolkodok egy kör 75 ill 80 méter lehet. A csöveket 37,5-ös Y-ba marnám be, majd behálóznám és vékonyvakolatot (kb. 2mm) raknák az egészre. Köszi előre is a válaszokat.
Köszi Gyurr! Megnyugtattál a 16os pex-al légtelenítésével kapcsolatban. Rátaláltam Boattis tanácsira. Én is így képzeltem a dolgot, uh. már meg is van a helyük a csöveknek.Picit levéstem a kisméretű cigánytéglák szélét és a kiálló habarcsot, kétsoronként, tehát olyan 14 cm távra lesznek a csövek. A főfalakra már nem tudom rátenni, éppen most fejeztem be a vakolásukat, és talán nincs is szükség rá. 30cm tömörtégla fal aminek nagy a hőtároló kapacitása és 20cm EPS szigetelés kerül rá. Remélem sütni nem fog a hideg még -40C ben sem.
3 kör 20-as lesz a padlóban és két kör 16-os a falon. Vajon ezt az 5 kört lehet egy osztó-gyűjtőre tenni, egy pompával? vagy külön kell a padlónak és külön a falfűtésnek? Hűteni nem szándékszom.
Köszi Gyurr! Megnyugtattál a 16os pex-al légtelenítésével kapcsolatban. Rátaláltam Boattis tanácsira. Én is így képzeltem a dolgot, uh. már meg is van a helyük a csöveknek.Picit levéstem a kisméretű cigánytéglák szélét és a kiálló habarcsot, kétsoronként, tehát olyan 14 cm távra lesznek a csövek. A főfalakra már nem tudom rátenni, éppen most fejeztem be a vakolásukat, és talán nincs is szükség rá. 30cm tömörtégla fal aminek nagy a hőtároló kapacitása és 20cm EPS szigetelés kerül rá. Remélem sütni nem fog a hideg még -40C ben sem.
A 2m2 kollektor még a HMV-re se nagyon elég 3-4 főre. Ha meg falfűtés lesz oda elég a 35C-os előremenő vízhőfok, a fatüzelésű cucc ennél sokkal melegebbet csinál, tehát elég nehéz lesz beszabályozni.
A fürdéshez 50-60C-os víz kell, míg a fűtéshez meg a fele.. ez a lenti kombinációval elég nehéz ügy.
Én hajdanában Boattis inspirációjára vettem a fáradságot a falfűtés kiépítéséhez. Saját magam csináltam mindent, és eddig két fűtési szezont tökéletesen működött minden.
Ő hajdanában a 16-os pex-al-pex csövet ajánlotta, mert azzal akár 90 méteres kört is csinálhatsz úgy, hogy az ellenállása nem nő meg nagyon.
Nekem a falon 10cm-es osztással van a 16-os cső feltéve VÍZSZINTESEN, és nem a közfalakat, hanem a főfalakat kell fűteni. Meg mellé jó szigetelést csinálni. Ha a közfalakat fűtöd, akkor a külső falakon csak úgy süt a hideg, pont a kellemes hőérzetet veszted el, ami a lényege lenne a falfűtésnek.
A légtelenítés nem okozott gondot, hálózati víznyomással az osztón a többit lezárva körönként légtelenítve egy pillanat alatt megvolt.
Szerintem ez kevés..Itt nem a 150l lehűtéséről van szó, mert az a falban gyorsan felmelegszik.. 1x megkeringeted és visszajön 25-26 fokosan az egész. Ez akkor tud működni, ha közben folyamatosan locsolsz is, és az 1m3-es tárolóban gyorsan cserélődik a víz.
Én kb. 3-4m3/h-val hűtök majd, igaz 200m2-ert (igazából annyit nem is, mert nem minden helyiségben van hűtés). Persze az is lehet, hogy az enyém van túlméretezve (akkor legfeljebb kevesebbet megy), de azért nem gondolom, mert túl nagy a különbség.
Arra figyelj oda, hogy a hőcserélőd ne engedjena falba 18C-nál hidegebb vizet, a kútvíz csak 14C körül van!
Ha nem b..ta volna el a kútfúró, akkor már be tudnék számolni tapasztalatról is, de most várom, hogy fúrjanak egy másikat..
A szigetelés az meglesz :) És pont azért gondoltam jónak, mert nyáron amikor hűteni kell, "jóval többet" locsolok szét mint 1m3, tehát biztos hogy naponta cserélődik a tartályban a víz, és talán egy nap alatt nem melegszik fel annyira, hogy ne tudja lehűteni a 150 liternyi hűtőközeget. Csak az a kérdés hogy működhet-e egyáltalán...
szerintem nem rossz ötlet, de ha minden erről megy akkor kevés, mert a falfűtés-hűtésnél kb 150 liter víz van, ezt kell a hőmérséklet függvényében keringtetni, naponta 4X 5X + alapfeltétel az atom homlokzati szigetelés (nálunk 20cm lesz) locsoláskor meg nem 1 m3-t spriccelsz szét, hanem jóval többet
nálam egyszerűbb mert én már 1 ócsó ruszki búvárral megvagyok (10e peseta), öntözésre elég
szerintem nem rossz ötlet, de ha minden erről megy akkor kevés, mert a falfűtés-hűtésnél kb 150 liter víz van, ezt kell a hőmérséklet függvényében keringtetni, naponta 4X 5X + alapfeltétel az atom homlokzati szigetelés (nálunk 20cm lesz) locsoláskor meg nem 1 m3-t spriccelsz szét, hanem jóval többet
nálam egyszerűbb mert én már 1 ócsó ruszki búvárral megvagyok (10e peseta), öntözésre elég
Most épülő napházamba tervezem a fűtést, 48 m2 padlófűtés mellett 16 m2 falűtés is lenne a hálószobákban, közfalon. A padlóba 20mm-es pexal kerül. Hogy egyszerű legyen a szerelés falfűtéshez 14mm-es pexal jó lenne-e 15cm távonként vagy mi a megfelelő? Lehet-e légteleníteni ilyen vastag csövet?
Hőforrások: fatüzelésű tömegkályha rézkígyóval kb. 6 kW, ami a hideg hónapokban működik, 2 m2 napkollektor (lehet saját tartályos), elektromos áram. Mekkora puffertartalyt javasoltok? A használati melegvíz előállítására 3-4 személynek, melyik lenne a leggadaságosabb megoldás? 1. Tank a tankban puffer-bojler. 2. Külön puffer a fűtésnek, amit a kályha fűt és ebben előmelegedik a HMV, majd egy külön bojlerben tovább melegszik. 3. Az utóbbi megoldás csak a bojler helyett elektromos átfolyós vízmelegítő.
Pont ezzel a hűtéssel kapcsolatban töröm a fejem hetek óta. Szerintetek ez működhet: 1db fúrt kút (kb.30m), benne csőszivattyú, ami egy tartályba (1m3) szívja a vizet egy hőcserélőn keresztül ami a tartály fenekén van. A tartályban a hőcserélő másik oldalára kötve a falhűtés (előtte keverőszelep stb.) A házban a WC öblítés, kertben a locsolás ebből a tartályból menne, egy házi vízmű segítségével. Ha adott szint alá csökken a tartályban a víz, bekapcsol a csőszivattyú. Kérdésem, hogy szerintetek elég lehet egy ilyen megoldás egy 120nm-es ház hűtésére. Az sem baj ha csak részlegesen hűtene, tehát hálót, nappalit.
Eredetileg 20m-es 1"-osra gondoltam, mire kiért a szakember 30m 3/4"-os lett belőle, nagyjából ebenguba. Nyilván ha spirál lesz, akkor belefér a teljes hossz. Eredetileg hőcserélőn keresztül ment, de hogy nem hozta az eredményt, kivetettem belőle (nehogy ezen a veszteségen múljon).
Elsősorban locsolok a kúttal, ha egyszer lesz külső folyadékhűtőm, akkor a visszatérőt fogom a szondán keresztül engedni, még egy kutat nem vállalok.
Költségek: - mélykúti szivattyú 85 eFt (Neptun, 1,1 kW) - csak locsoláskor kb. 1 500 Ft/hó - fúrás 12 eFt/m
Hűtéshez: - keringető Groundfoss 20-65 26 eFt, kb. 50W - kb. 1 500 Ft/hó - bordáscső 50 eFt - szerelvények+ munka 30-30 eFt
mi is valami hasonló merényletre készülünk... néhány tipp:
nem lehet 1" vagy nagyobb bordás csővel megoldani + nem u alakba hanem spirálba? úgy értelmeztem hogy közvetlenül a fűtő-hűtő rendszer vizét keringteted be a fúrottkútba, nem lehet "igazi" hőcserélőn keresztül?
A másik probléma a méret, nekem ásott kutam van, jóval nagyobb átmérővel 15 méter mély, locsolás előtt a vízszint a tetejétől kb. 3-4 m volt ( a legjobb esetben)
tehát már a méretkülönbségek miatt is gondolom, hogy a napi 4-5X keringtetett víz, nem tud felmelegedni a kútban, mivel a felület is nagyobb ,( legalább is ebben bizakodok)
a te esetedben azzal lehet még megoldani a helyzetet ha két fúrott kút van egymástól legalább 20 méterre, így nem zavar be túlságosan egyik a másiknak 1 amiből szívod, 1 amibe visszanyomod, így a víz se tűnik el, ráadásul mindig hideg vizet hozol fel....
engem az érdekelne hogy nálad össz-vissz mennyi áramot zabál ez a művelet, mennyit dob a hó végi számládon?
Nálam még nem látszanak semmilyen nyomai a hőtágulásnak, egy telet ( nem is akármilyet ) végigfűtöttem vele.
De valóban a falfűtés uj házban jobb lehet . Egyébként számoltasd át a terveződdel , mert néhány fokkal melegebb vízzel jócskán emelkedik a teljesítménye. De ha hűteni akarsz , akkor valóban szükség lehet a mennyezetre. Viszont akkor már a falfűtés méreteit lehet csökkenteni , és ennek a költségét lehet a mennyezetre fordítani.
A lemezes megoldás teljesen jó. Gondoljátok ha nem lenne jó magamnak beszereltem volna ? Nem diletál , a teljesítménye is jó , és fele árú a rehau megoldásának. Ha én a rehau üzletkötője lennék , lehet hogy nekem is az tetszene. Nekem is , és néhány ügyfelemnél is üzemel lemezes -gipszkartonos mennyezet. Vajon mi baja a fafödémmel? Sokkal jobban szigetel , mint a monolit beton. Megfelelő rétegrenddel simán fel lehet szerelni rá a mennyezetfűtést.
