Nekem van tapasztalatom polisztirol, polisztirén falazóelemmel készitett házba való falfűtésszerelésről. Ha bár miben segíteni tudok keress nyugodtan. Elöljáróban megjegyezném, hogy néha olvasok pár fura dolgot a hozzászólásokban, mint pl.: a tiédben, hogy be akarod vágni a csövek helyét hőkéssel. Szerintem ez nem jó megoldás, sőt! Az a felülete a csőnek, ami polisztirollal érintkezik (jelen esetben, több mint a felület fele) nem tud hőt közölni megfelelő hatásfokkal. Néha olvasok olyat is, hogy YTONG falazóelembe szintén bele (barkácsolják) a fűtéscsöveket, majd a rabichálót beleglettelik. Igy megspórolják a vakolatot, vagy esetleg a könnyű szerkezetű falfűtésrendszert (gipszkarton). Amit az ember megspórol a réven azt elveszíti a vámon. Ez a rendszer soha nem lesz olyan hatásfokú, mint amikor a vakolat, a gipsz, vagy a gipszrost teljesen körülveszi a fűtéscsövet. A falazóelem ( az összes tégla) akkor jó, ha többek között jók a hőszigetelési értékeik. A falfűtés ezért sem sugároz kifele, mert a hő nem a szigetelés felé fog "elindulni", hanem a hőközlő, réteg felé. A mi esetünkben a vakolat, vagy a gipsz, vagy a gipszrost fele. Ennyi az indoklás, továbbiakban ajánlom az általunk forgalmazott rendszert. A hőkéssel, csak a gerincvezetéket, ill az osztókat kell besüllyeszd, a gipszkartonok 15 mm vtg-ok, a fűtőcső (8*1 mm PEXC Oxigén diff mentes), már benne van ebben a vastagságban, hátoldalt rabicháló, hogy ragasztott technológiával fel lehessen szerelni a kívánt felületre. Ebben az esetben a paneleket kérjük a betonba is rögzíteni, tényleg csak pár helyen az alapos biztonság miatt, de a szerelési utasítás amit mellékelünk hozzá kitér egyértelműen minden felületre való rögzítési módra. Remélem segítettem, ha valamire szüksége van nyugodtan keressen, ingyenesen készítünk teljes rendszert magábafoglaló fényképes anyagkigyűjtést árakkal.
Ha a padlasod/tetod megfeleloen van szigetelve (30-40 cm), akkor szerintem a falra tekert csovekkel is hatekonyan tudnal huteni majd. Persze sok fugg az ablakaidtol es az arnyekolastol, mind telen, mind nyaron, felulettol fuggoen esetenkent tobb, mint a fal szigetelesetol. En mindenkeppen falfutest tennek a mennyezetfutes/hutes helyett, korrektebb. Amugy szerintem a 10 cm EPS eleg lesz a 38-as PTH-ra mindket esetben.
Kétségbe már nem fogok esni, már abban vagyok két napja :-/
Tegnap délután némi maradék 5 cm-es hungarocellel leszigeteltük a nappali nagy fűtött falát (a túloldalon olyan 7-8 fok van), de sajnos ez csak annyi változást hozott, hogy most nem a padláson áll a szigetelőanyag, hanem fel van rakva a falra. Ahogy ma hűlt az idő, úgy hűlt a lakás is, már csak 16 fok volt bent
A keretünk most annyit enged meg, hogy a nappalit teljesen körbeszigeteljük, de nem bízom benne túlságosan, hogy kb 10 fokot fog dobni bármilyen szigetelés a belső hőmérsékleten (a gépész szerint 45 fokos előremenőnél majdnem 30 foknak kéne bent lennie)
A padlófűtés azért lett a konyhában, mert nem nagyon lett volna hova tenni a falfűtést, ugyanis az U alak végig be lesz szekrényezve alul is, meg felül is, ezen kívül szabad kezet adtam neki.
A szigetelést csináld meg! Ha lehet a födémet minél jobban szigeteld le(ezt a legolcsóbb amúgy is földszintesnél)! Igy jobban megnézve elégnek kell lennie szerintem is. Ha most tartja a 17 fokot, akkor szigetelés után sokkal jobb lesz. A falfűtés semmit sem ér külső szigetelés nélkül! Utólag ki tudod cserélni fűtéscsövezett kartonra, de az elég drága.
Ne ess kétségbe. Mielőtt elkezdenél pereskedni, vagy gyorsan mennyezetfűtést kókányolni, csináld (csináltasd) meg a szigetelést homlozaton, födémen. Akkor egészen más lesz a helyzet. Ha akkor sem fűti ki a házat, akkor gondolkozz a többin.
De szerintem nagy esély van rá, hogy szigeteléssel rendben lesz.
Én is megmutattam a gépészemnek gyorsan és a bal fölső sarki szobádra számoltuk gyorsan ki, hogy ott a falfűtésnek milyen szélesnek kellene lennie, feltételezve 2,6-os belmagasságot. Nagyjából oda jutottunk, hogy egy hangyányit valóban alul van méretezve. És úgy általában elég átgondolatlan az elhelyezkedésük, és fura, hogy csak a konyhában van az kis lepedőnyi padlófűtés. Te kérted így, vagy teljes szabadkezet adtál?
Mindenesetre továbbra is az a véleményem, hogy ha meg lesz a szigetelés, akkor nem lesz gond. Mielőbb szigetelj!
És ha nem is 30-35 fokos előremenővel, akkor 45 fokossal rendben lesz.
Egyébként nekem is 30-as falazaton 12 cm szig. van, de nekem a hálók kivételével mindenhol padlófűtés van, a hálókban csak fal (kb. 30 %-kal több, mint nálad)...
Függesztett gipszkarton álmennyezet van, erre megoldható-e a mennyezetfűtés felszerelése? Vissza lehet e rakni a most fennlévő gipszkartonlapokat, vagy újakat kell vásárolni?
Szerelt már itt valaki isoteq (eps zsalus) házba falfűtést? Addig ok, hogy a csövet bemélyesztem az eps-be egy hőkéssel annyira, hogy ne álljon ki. Vagy egy kicsit mélyebbre tegyem? Utána betapaszoljam-legletteljem valamivel, hogy ne csak egy vékony vonal mentén érjen a felcsavarozott gipszkartonhoz? Mivel? Köszi
Jöhettél volna korábban is erre a topikra, akkor nem követtek volna el ekkora "böszmeséget" a tervező vagy kivitelező. Ha van számlád, akkor én megcsináltatnám velük rendesen, vagy a gépésztervezővel kifizettetném a költségeket.
Nekem a teljes külső falfelület be lett tekerve + a nappali és a fürdők padlója. A fal U értéke 0,18. igy lesz talán a 30 fokos előremenő elég. Szerintem neked ez kevés lesz... :( A mennyezetet kéne megpróbálni talán. A 45 fokos előremenő viz nem szerencsés a padlófűtés miatt(bár szerintem a falon se) + nem értem miért nincs a fürdőben padlófűtés...
Elküldtem az én gépésztervezőmnek a rajzod, ezt váaszolta:
Ez valóban nagyon kevés így első ránézésre is. A legnagyobb probléma az, hogy több helyiségben nem a külső (lehűlő) felületet csavarták be, hanem a belső,- vagy épp válaszfalakat. Írott szabály, hogy elsősorban mindíg a lehűlő felületet kell lecsavarni, és utána jöhet a többi, ha kell. Szerintem a hőszigetelés nem lesz megoldás a problémára. Főleg a konyha-étkező-nappali esetében. Most jön az a fázis, hogy valakinek be kell szerelni radiátorokat a házba :-( Vagy esetleg még a mennyezettel próbálkozhatnak, az nem jár akkora rombolással. Sajnálom az urat.
Hat ez tenyleg kevesnek tunik. Nalam szinte minden kulso fal teljesen be van tekerve, pedig eleg jo a szigetelesem (fal U=0.2). Aki csinalta, azzal ervelt, hogy nem kerul sokkal tobbe igy, de sokkal jobb lesz. Kicsit tulmeretezett, de nem erdekel, 30-35 fokos lehet az eloremeno.
Szerintem (laikus) elsosorban a szigeteletlen teglafal miatt van hideg, es amiatt, mert joreszt nem a kulso falakra tette a falfutest. Elvileg oda kellene, es eleget. Ehhez kepest nem rossz, ha 17 fokra fel tudod tornaszni :). Ha meg lehetseges, be kellene huzni meg 1-1 kort a baloldali ket szobaban a kulso falakra. Gondolom, ott van inkabb hideg.
Es foleg jo alaposan szigetelni kellene, padlast, padlot, es falakat. Vigyazz vele, mert altalaban a szigetelesnel a ragasztot pogacsas modon rakjak fel (legrest eredmenyezve), ahelyett, hogy elobb levakolnak a falat, es a tomor sima feluletre ragasztanak teljes feluleten az EPS tablakat. Persze igy dragabb. Meg az is segitene, hogy a tablakra zart korben raknak fel a ragasztot, plusz kozepre pogacsakat (az oldalukat nem szabad bekenni).
Egyik baratom csodalkozott, amikor suvitett a szel a szigetelese meg a fala kozott... pedig probaltak lezarni ahol lehetett (legalul, es legfelul)... kepzelheted, mennyit szigetel igy.
Elég komolynak tűnő falfűtéses problémám támadt :-((
Beköltöztünk az idén épített házunkba, amiben falfűtéssel szerettük volna megoldani a teljes fűtést (egyedül a konyhában lett padlófűtés). Beköltözés előtt kb 2 hónapig ment már a fűtés, először 9 aztán 14 fokos belső hőmérsékletre állíítva.
A nagy gondunk az, hogy a kazán 2 napi folyamatos működése, és 45 fokosra állított előremenő vízhőmérséklet és 15m3 napi gázfogyasztás mellett sem megy a belső hőmérséklet 17 fok fölé.
A szigetelés még nem készült el, így csak a csupasz téglafalak fogják a szelet. A gépész szerint ez minden gondom okozója, mert ő 40 fok előremenőre tervezte a rendszert, de sajnos most úgy tűnik, hogy a külső hőmérséklet 4-5 fokos változása bent nem okoz ingadozást, -4nél ugyanúgy 17 fok a határ mint +1nél.
Attól tartok, hogy borzasztóan alulméretezte a rendszert :-((
A mellékelt képen a zölddel jelölt falak lettek végül betekerve 16os csövekkel.
Bárkinek van tippje, ötlete véleménye, azt nagyon megköszönném, mert per pillanat teljesen kétségbe vagyunk esve.
A 175 mm verzio 3 reteges fatokkal (kivul alu vertezet), 4 uveggel (2+2), LE bevonattal, reluxaval, napenergia-visszavero reteggel kb 450 euro volt egy 150x170 cm-es ablak. Atlagban kb 185 euro/m2-be jott ki az egesz hazra vetitve. Mar ajanlottam a passzivhaz topicon (par ezer hozzaszolassal visszabb).
Jo hallani a pozitiv tapasztalatokat, vegul is ez a fontos. Bocsanat, hogy kritizalni mertem a jelenlegi tokeletesnek hitt passzivhaz csucstechnologiat (ami majdan ugyis elavul, s leszen majd jobb a tokeletesnel is ;).
Azt azonban fenntartom, hogy elsosorban energia-optimizacio, es minden egyebet ennek rendelnek ala, ezert kicsit egyoldalu tortenet. Szerintem a videki valyoghaz, verandaval, padlassal, korszeru nyilaszarokkal talan meg jobb valasztas. Az joreszt akar helyi anyagokbol is felepitheto. A helyedben elegedett lennek :). Ilyenben nottem fel, es nem volt rossz.
Viszont pont egy ausztriai ismeros panaszkodott a minositett passziv hazuk levegominosegere, es arra, hogy hajlamos a tulmelegedesre (van talajregiszter).
Lehet, hogy ez egy elszigetelt eset, vagy a ficko perfekcionista, es ugysem jo semmi neki. De reszben ezert is nem csinaltam meg kozponti szelloztetest, bar a terv megvan hozza, sot, a legcsovek helye is ki van hagyva (ideiglenesen betomve), hogy ne kelljen bontani. Vartam arra, hatha szuletik egy jobb technologia.
Ezelott kb 7-8 eve alaposan utanajartam a passziv haznak, akkor senki sem volt hajlando erdemben foglalkozni vele. Vegul "csak" alacsonyenergias lett, fal-es padlofutessel, ez egy tudatos dontes volt, a megterulesi optimumot es bizonyos kenyelmi/esztetikai celokat kovetve. Tobb ablakfelulet van, mint passzivba kellene, van kandallo, es a haz sem kocka. A jovoben esetleg konnyu lesz passzivva alakitani (padlas es padlo jelenleg is passzivhaz szinten van szigetelve), az ablakaim 175 mm vastag tokban U=0.75-os 4 uveges rendszer, ajtok dupla U=1.2. Olyan nagyon sok energiat most sem fogyasztok, "normal" szelloztetessel sem.
Jelenleg gondolkozom egy hovisszanyeros szelloztetesen, de felek a csovekben esetleg megtelepedo bioszferatol. Egyelore nem talaltam olyan rendszert, ami - telen nem fagy be (illetve a fagymentesitesi ciklus nem okoz nyomaskulonbseget) - parahaztartast is szabalyoz - higienikus - a kulso es belso nyomast ki tudja egyenliteni, a fenti funkciok _mellett_.
