Mi összesen két db szivattyuval -nem otthon , hanem amiket épitünk- oldjuk meg az egész házat , hütéssel és fütéssel együtt. Véleményem szerint nem kell állandóan járatni a szivattyukat. Csak akkor szükséges ez , ha nincs szobánkénti mérés.
Szóval lemértem de mivel két egyforma idő nem jött ki 3-ból átlagoltam.
Kazán megy 5perc 19mp.
Csak keringetés 25perc 49mp.
Szóval valahogy úgy működik/nem vagyok fűtésszerelő/ ,hogy pl. a visszatérő víz már 24fokos /lehet23-25-is/ a vezérlés/de ezt sok minden befolyásolja-külső hőm.stb/ elindítja a kazánt az minden esetben 8 fokkal melegebbet csinál mint a visszatérő.Akkor kikapcsol. Viszont a keverőszelepek fél perces frissítéssel állítják az előremenő vizet úgy hogy a visszatérőből annyit engednek be az előremenőbe,hogy az éppen aktuális előremenő hőmérséklet max 2 fokkal lehet magasabb.Tehát mikor azt mondom,hogy 28 fokos az előremenő akkor az rövid ideig 30fok de mihelyt kikapcsol a kazán a keverőszelepek megint folyamatosan korrigálnak, és mivel nagyon kicsi a hőveszteség, a visszatérőn viszonylag gyorsan visszatér akár 27fok is amit bekever az előremenőbe és így tovább, míg végleg lehül és kezdődik minden előről.
Hát valahogy így. Bocs ha valamit nem túl szakszerűen írtam de így működik.
Teszek be 2 képet amin az az állapot látható mikor az előremenő is u.annyi mint a visszatérő/24fok/ ilyenkor még keringet egy darabig aztán kapcsol a kazán vagy a tárolóban ha van víz a kollektortól.
Hát ezért most ezer köszönet. Épp most próbáltam volna újra leírni/ bár rémlett, hogy egyszer már megtettem/.
A képeket sem azért csatoltam, hogy nekem milyen csilli-villi a H.t.h-em hanem azért mert ha valaki egy picit is ért hozzá talán eligazodik rajt.
A fűtésszerelővel kapcsolatban való igaz én is elragadtattam magam és ezért még egyszer bocs de tényleg nem ártana vele a vezérlésről még egyszer elbeszélgetni.
Nem szivattyúval vezérlünk, hanem a szivattyút és a kazánt vezéreljük.
Igérem lemérem tök pontosan, mert való igaz nem volt óra a kezemben de saccra ennyi volt. De a vízhőfokok pontosak, mert a vezérlő kiírja, ill. a gázórám sem hazudik.
Akkor bocs. Csak tudod nekem 8 kör falfűtésem és 11 kör padlóm van 2 szivattyúval + egy a kazánban. És mindegyik külön vezérelhető. Nincs harag/ legalábbis részemről/
Keresgettem a neten a Wilo Smart szivattyúkat van róla mindenféle infó, de watt értéket nem közölnek egy adatlapon sem. Bíztos ez a 30W. Már csak az ára miatt is. Tavaly cseréltem le a 2 szivattyúmat grundfos alpha pro-ra ami 5-50W között fogyaszt de egy kisebb vagyon volt.
:-) És akkor mivel keringetem külön a 4 falfűtés kört szerinted?
Ha nem gond, akkor még nem rúgnám ki. Igaz, hogy nem rittyentett ilyen csilivili kis gépészeti labort nekem, mint a tiéd, de eddig több értelmes ötletet kaptam tőle, mint tőled. Múltkor ugyanez volt, csak akkor még visszafogtam magam.
Ne haragudj, nem kérdezem többet a véleményed, mert érdemben választ nem kapok úgysem.
25-28 fokos vízzel 22 fokot tartasz? Le a kalappal!
Én ezt a 3-4 perces fűtés dolgot még mindig nem vágom. A házad elnézve lehet legalább 1500 méter csöved. Abban van kb. 165 liter víz. Ezt 3-4 perc alatt visszamelegíted 24-ről és fél óra alatt nem hül le, miközben keringeted? 3-4 perc alatt max 1x fordul meg a víz egy átlagos hosszúságú körben. Nem értem...
Kb. 105 nm-t fűtök, a padlófűtés alatt 6 cm a szigetelés, a homlokzaton pedig 12. A számításod helyes, csak én 30 W-tal számoltam, Wilo Smart szivattyúk. Azért 6, mert egy van a kazánban, 4 a falfűtésnek, 1 pedig a padlónak.
Azért ez nem ilyen egyszerű. A solár egy dolog, de ott van mellette a hőszigetelés is.
De azért elötte is így használtuk, akkor is le volt tesztelve és jobb volt így a működés és a fogyasztás is.
De nem szabad elfelejteni,hogy szerintem tökéletesen sikerült kivitelezni a fűtésszerelést és annak a vezérlését. Nem véletlen, hogy a házam kivitelezésénél erre és a háztartási helységemre vagyok a legbüszkébb.
A falfűtés és egy kondenzációs kazán szerintem a legköltséghatékonyabb megoldás a hagyományos fűtésü rendszerek közül./persze nem a bekerülési költségre gondoltam/
Nagyon tetszik a gázfogyasztásod, de ez a folyamatos keringetés nem csak a solar miatt működik megfelelően, vagy szerinted sima kondis kazánnal, falfűtéssel is működne?
Persze nem tudhatom, hogy ha kész lesz teljesen a szigetelés, akkor nem lesz-e gazdaságosabb a szakaszos járatás, mert lehet, hogy olyan kevésszer kell majd kapcsolgatnia, hogy úgy kevesebb gázt fogyaszt, mint folyamatosan legkisebb teljesítményen. Az áramnak utánaszámoltam és kb. 6000 Ft lenne havonta a 6 szivattyúm folyamatos üzeme.
Múltkor értekeztünk már ezügyben, de érdekel a további véleményed. Meg persze mindenki másé is.
Nincs még kész a ház, nincs pl. födémszigetelés, de a gépészet már megy. SD Ecosy kondenzációs kazánom van, 5-29 kW között szabadon beállítható, padlót illetve falat fűt. HMV még nincs. Próbálgattam a fogyasztásokat kb. 1-1 napos tesztciklusokban mini (kb. 6 kW) és eco (kb. 15 kw) állásokban. Az biztos, hogy a 15 fölé nem kell majd menni, mert az így födémszigetelés nélkül is kifűti rendesen a nedves, új házat. Így kb 45-49 fokos előremenővel dolgozik, ez megy a falba, 30 fokos visszatérővel bekevert pedig megy a padlóba. Az egyelőre még csak egyedüli termosztat teszi a dolgát, szépen tartja a 17 fokot a rendszer. így a 0 fokos időben fogyasztott kb 10-et naponta.
Viszont ha leveszem a belső potival a teljesítményt 5,9 kW-ra és a kezelőpanelen lévő potit is a lehető legkisebb állásba tekerem, amin még fűt, akkor ugyan állandóan megy, mert ahhoz nem elég, hogy túlmenjen a 17 fokon, de tartja szépen, és mindössze 3-4 m3-et nyelt el egy 24 óra alatt. Ilyenkor az előremenő 25-28 fok, ez megy a falakba, és kb. ugyanilyen a padlóba is.
Ergo úgy tűnik, még így hiányos félkész állaptban is, hogy a szintentartás sokkal gazdaságosabb a kb. 100 liter víz újra felmelegítésénél.
Mondtam a gépészemnek, de nem javasolja a nonstop üzemet a kazán és a szivattyúk élettartama miatt. Ehhez nem értek, ami viszont nem vitatható, az a villamosenergia fogyasztás ide eső részének kb. megduplázódása a szivattyúk és a ventillátor miatt. Ennek még nem számoltam utána. Viszont a kazán gyújtószerkezetének biztos nem árt.
A tegnapi napig fűtöttük a garázst, oda is u.ez az előremenő víz ment, mint a többi helyre, de látható mekkora a kapu és bár nagyon jó a hőszigetelése sajnos ez még mindíg kevés, így itt csak 18 fok volt. De tegnap bekerült a beltéri ajtó helyett egy fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, úgy hogy tovább nem fűtjük.
Az ablakok Internorm di(me)nsion+ , 3-rétegű üveggel
10nm vákumcsöves napkollektor a tetőn
Eredetileg semmi hőszig nem volt, a cellulóz helyett 40cm üveggyapot volt.
A padlófűtés csövek 20 és 30cm-es közökkel lettek letekerve.
Ez már látszik, hogy ilyen szigetelésnél túl van bíztosítva. Pedig mikor csinálták megrémültem, hogy ez aztán nem fog elég meleget adni./persze még ez is az átalakítás elött készült/. Saját tapasztalatomból kiindulva a folyamatos keringetés híve vagyok, így állandó hőmérsékletet tartok a padlón és a falakban.
Nekem is ez a tervem. Szeretném ha max 30 fokos előremenővel ki tudnám fűteni a házat -1-2 fokban is. Hogy érted ezt el? Én jelen pillanatban a csőfelrakás állapotában járok. Jelentősen túlméreteztük a csövek hosszát. Szigetelésed milyen? A ház nekem is kb. ekkora Ytongból.
A padlóban az előremenő viz hőmérséklete 26 és 30 fok , a falban 25 és 28 fok közötti tartományban mozog. Ezt a hőszigetelés után kellett min. ill. maximálni.
30 fok feletti előremenő víznél már túlfűtés lépett fel/22 fok fölé emelkedett a helységek hőmérséklete/. Egyébként egy átlagos napon / 0 fok/ 28 fok előremenő , padló 23 fok, helységhőmérséklet 22 fok, visszatérő 26 fok majd ez lehül 24 fokig és ilyenkor kapcsol vissza a kazán,vagy a kollektor segít rá.
De ezeket az értékeket csak a spéci átalakítás után tudtuk elérni. Persze elötte sem volt annyira rossz.
A lemez alatt ( rajta ) van a gipszkarton , de a lemezek a tartórendszerhez vannak csavarozva . A gipszkarton külön csavarokkal van rögzitve . Ha netán átázik a karton leeshet , a lemezek és a csövek fennmaradnak , könnyen ujra lehet kartonozni.A két karton közé mart csöveket viszont többé nem lehet visszatenni , az szétesik a kartonnal együtt. Jó esetben a cső egyben marad és nem folyik el a viz. A lemez jobban eloszlatja a hőt a karton felületén . Felette 5 cm gyapot szigeteli a felfelé szálló hőt , felette a hőtükör visszaveri.
A fémlemezzel és a kartonokkal kb. 100 kg tömeget melegít fel a víz.Ez szolgál tárolóként. A felületi hőmérséklete 24-27 fok.
"Az okos kis szerkezet mindíg kiszámolta hogy hány fokos vizet is engedjen a rendszerbe ha mondjuk kint -2 vagy +5 fok volt.A kazán ilyenkor elindult kb. 3-4percet és /persze a kinti időjárástol függően/ és pihent 15-30 percet.Igaz a szívattyúk mentek... "
Jól értem, h 3-4 percet fűt a kazánod 1/4 - 1/2 óránként? Milyen hőmérsékletű az előremenőd mondjuk a 25-ik percben, amikor nem ment a kazán? Hogy működik ez a rendszer?
dec 26 és jan 26 között 122,3köbm. gáz fogyott 22fok állandó hőmérséklettel, padló és falfűtés HMV.-el együtt 270nm-en.
A villamosenergia /szivattyúk,vezérlés,lakásszellőztető,villanytűzhely,plazma tv-mert meleget ez is csinál/ ezen időszakra ~213KW. A mosógépet világítást nem számoltam.
Ennyire rontják az ablakok a hőszigetelést/ amik egyébként 3 rétegű Ug 0.7-es/
