Jó kis lista! Köszönöm, hogy megosztottad! Idén őszre tervezem, hogy felrakatom a helyiségenkéntit. Most kicsit bután néznek ki a kikandikáló kábelek a szobákban, de hát "addig nyújtózkodj..."
Az indirekt tároló felé menő csövekre már húztam 10mm-es csőszigetelést. Ez nem nagy befektetés (240Ft / 2m), úgyhogy vlszleg az előremenőkre is rakok a kazánházban.
Szeretném segítségeteket kérni. A kb. 200 négyzetméteres (?) házunkban már 9 éve van fal/padlófűtés. Őszintén szólva minden fűtési szezon kezdetekor megbánjuk, hogy ilyen rendszerünk van. Az elvileg viszonylag kis teljesítményű kazánunk úgy-ahogy felfűti a házat (jó lassan.....) és onnantól meleg is marad ha állandóan megy a fűtés. Viszont ez csak a ház azon részeire vonatkozik amik közel vannak a kazánhoz és főleg ahol padlófűtés van (annak a csöve vastagabb, vagy mi. ) Míg jelenleg a nappaliban 21 fok van, az én szobámban (a ház túlsó vége, egyik legkisebb szoba) és a többi kis, falfűtéses szobában 17!!!! (ha állandóan megy a fűtés és a kimenő/visszajövő hőmérsékleti adatok az eget verik, akkor esetleg 19-20-ra fel lehet fűteni) Pedig a nappali, konyha padlófűtése a kimenő és visszamenő oldalon is felére van kézileg leszabályozva, az én szobám falfűtése pedig mindkét oldalon teljesen megnyitva) Régen úgy 5 éven át csak a visszamenő köröket szabályoztuk (kézileg, imbuszkulccsal, de egy szerelő azt mondta, hogy a külsőt kell. (kinek higyjünk?) Külön szobánkénti termosztátos vezérlés nincs, illetve csak egy termosztát van ami az egész fűtést szabályozza. Egyébként azzal kapcsolatban valami: 5 és 30 fok közé van skálázva. Ha 27 fok alá húzzuk, a fűtés soha nem fog bekapcsolni, 28 fok körül hébe-hóba, maximumon pedig állandóan megy a kazán, ez normális???) tehát mostmár a kimenő köröket szabályozzuk (le) pl a nappalit, konyhát ahol padlófűtés van. De ezzel azt érjük el, hogy a kimenő és visszajövő hőmérsékletek a normálról ( 40-30) felmennek 55-40 körüli (csöveken mért) adatokra, ami tudtommal már káros a csövekre. Ilyenkor persze vissza lehet venni a kazán hőmérsékletén, de akkor meg azért nem lesz meleg a falfűtéses szobákban. A tavalyi fűtés utáni gázszámlánk egyébként havi 20000 volt, pedig soha nem volt több 20 foknál a házban szinte.. Nem tudom ez normális-e. A kazán egyébként egy évente karbantartott viszonylag kis teljesítményű Vaillant. (megnézhetem a konkrét típust, teljesítményt) A csövekben a nyomás megvan (1,5 bar) talán levegőtlenítve is van... A háromállású keringetőszivattyút a közepes vagy nagy teljesítményű állásban használjuk.
Kérem segítsetek, itt minden évben járt már ilyen-olyan szerelő, de mindegyik csak a másikat szidta és értelmes tanáccsal nem tudott segíteni, mindegyik mást mondott. Nyitott vagyok mindenféle kísérletezésre a rendszerrel, írjatok tapasztalatokat akinek esetleg már volt hasonló problémája.
hogyan lehet egy konnektort, kapcsolót szigetelni? - erre gondolok: szigetelés javítása, hőhidak kiküszöbölése (konnektor/kapcsoló, ablak, redőnyök)
illetve plafonfűtés/hűtés kérdés:
idén épül a házunk, 1 szintes nappali, szobák + garázs kb 160 nm, monolit födém, padlás nem fűtött. A terv az hogy padló és plafon fűtés/hűtés lesz, de a garázst nem akarom fűteni - esetleg vmi temperáló 5-10 fokot a padlóban.
Hogyan célszerű felszerelni a plafonra a csöveket? - bele a födémbe, vagy a födém alá?
vmelyik hozzászólásban olvastam, hogy felesleges felfűteni az egész födémet - azaz ne építsük bele a csöveket a födémbe - tegyünk hővisszaverő fóliát a födém alá, és úgy a csöveket.
- helységenkénti termosztátos vezérlés (összesen 9 db) - érzékeny (+-0,2 fokos) termosztátok - szelepmozgató motorok az osztó-gyűjtőkön (helységenkénti termosztát vezérléssel) - a fűtőfelület méretezésétől függő, legalacsonyabb előremenő a kazánból - időjárásfüggő előremenő-szabályozás - keringetés csak hőigény esetén (helység termosztátok jelzése alapján) - "folyamatos" (nem idővezérelt) fűtés (a rendszer tehetetlensége miatt) - javítja a fogyasztást, hogy ikerházban lakunk, azaz a ház egyik oldala felé a hőveszteség viszonylag alacsonynak tekinthető - szigetelés javítása, hőhidak kiküszöbölése (konnektor/kapcsoló, ablak, redőnyök) - padló leválasztása a fali köröktől (padlóban csak temperálás, fűtés a falakban) - kazánházban az előremenő csövek szigetelése (45 fokos kazán előremenő korábban 37 fokosként érkezett meg az ogyk-hez) - helységenként több kör esetén állandóan nyitva tartott körök, plussz hőigény esetén az összes helységben található kör megnyitása - nagyobb ablakfelületek esetén folyamatosan nyitott mennyezeti körök - fűtési időszakban az egyes helységek ajtaját érdemes zárva tartani
Amit próbáltam, de nem jött be: - 1-2 termosztáttal vezérelt fűtés (jelentős eltérés a hőérzetben házon belül, magas fogyasztás) - magasabb előremenő (tovább növekvő fogyasztás) - +- 2 fokos termosztátok (kapcsolócsalád részei, szépek, viszont rossz hőérzetet, magas fogyasztást eredményezett) - túlméretezett keringető szivattyúk (8-9 eFt a jelenlegi elektromos felhasználás a keringetésre)
Amit tervezek a továbbiakban (középtávon): - osztó-gyűjtők elfedése (szigetelése, a 35 fokos kazán előremenő a csövekbe jelenleg 32,4 fokon érkezik meg, míg az ogy előtt még 34 fokos a víz) - keringetőszivattyúk cseréje kisebb teljesítméményűre - szerződés az emfesz-szel (ettől tartok a legjobban, mert még nem nagyon olvastam róla tapasztalatot, de a 8% megtakarítás jól hangzik) - levegős hőszivattyú rendszerbeépítése (az átmeneti időszakban való gazdaságos üzemeltetéshez és hűtéshez) - napkollektor a hmv-hez, és az építés alatt álló medence fűtéshez - fentiekhez a vezérlés fejlesztése
Most találtam a neten. Egy Sanier Duvall leírásból:
" ...Külön hőmérséklet érzékelőt kellett beépíteni az égőtérbe abból a célból, hogy érzékelje, ha harmatpont alá kerül az égéstermék hőmérséklete és adjon utasítást a vezérlésnek a gázmennyiség növelésére..."
E szerint alacsony előremenővel (30-40 C) nem biztos hogy gazdaságos a sima modulációs kazán, ha meg nem hiper-szuper különérzékelős kell otthonra egy tartalék hőcserélő, ha esetleg dec 23-án lyukadna ki...
Az az igazság, hogy az elméleti részébe soha nem ástam bele maga. Abszolút megbízom az embereimben ezért is bíztam rájuk mindent,nekem megmaradt a kisérletezgetés, hogy a legoptimálísabban összehangoljuk a rendszert.Arra azért emlékszem, hogy a régi szivattyúknak 3 állása volt, de bármelyiken is állt, a fűtésben észrevető változást nem okozott. Ezt a lakás hőfokán és a gázfogyasztáson teszteltem figyelve arra, hogy a kinti hőmérséklet az adott napokon egyforma legyen.Ami változott az az áram felhasználás volt de ez sem volt meggyőző.Akkor agyaltuk ki az új szivattyúkat aminek a beállítását szintén ezzel a módszerrel teszteltem.Én inkább gyakorlatias ember vagyok és nem igazán hiszek a diagrammok világában.A kazán szivattyújáról érdemes megemlíteni, hogy sajnos szintén sokat fogyaszt, szerettem volna azt is cseréltetni de garanciális problémák és álltalam meg nem értett kifejezések miatt maradt a sajátja.
A mostani 27W-hoz tartozó tömegáram az előző szivattyúd melyik fokozatának felel meg? Tudsz pontos tömegáram/ fogyasztást írni, párhuzamba állítva a régit/ újat? Igazából az adna valódi összehasonlítási alapot. Próbáltad a régit lejjebb venni, mielőtt cserélted?
A közös vezérlős egész házas keringetős megoldás jó lehet , ha a tömegáramok jól be vannak állítva az egyes helyiségek között, és mindenhol egyforma hőt akarsz tartani.
Egyébként valaki azt írta , hogy neki utána lett jobb a fogyasztása mikor helyiségenként szabályozta.
Nekem az a véleményem , hogy a szivattyúk nem kell hogy járjanak , ha nincs hőigény. Ha nincsenek termofejek , azaz minden nyitva van jó nagy szivattyú kell a forgatáshoz, pl Grundfos Magna 32/80 . A megspórolt fűtőanyag helyett a villanyszámla lesz nagyobb.
Egy sokablakos helyiségben este nagyobb hőigény ( tömegáram ) kell , viszont ha télen besüt a nap ,ez melegszik fel a leghamarabb , tehát kisebb tömegáram kell. Lezárni viszont nem lehet. A külső érzékelő a hidegebb északi oldalon van , szegény nem tudja hogy süt e a nap, mert a levegő nem melegszik fel .
Mellesleg a kazán szivattyújáról senki sem beszél , pedig az is jó sokat fogyaszt.
Na most mit mondjak, én pont itt tartok. Össze-vissza aggódom magam, hogy beleöltem a rahedli zs-t (az asszony teljes tiltakozása ellenére), aztán a gázóra meg pörög :-( A legrosszabb az, hogy nem tudom mi a jó érték és mi a rossz. Innen jött, hogy próbálok hasonlítgatni...
MGX1 adott jótanácsot a falfűtés görbém 45C-re volt állítva -15C kintire. Ezt most levittem 38C-re, és óra indul...
A szakaszos fűtés a Junkers kazán gépkönyvéből jött, ahol mint energiatakarékos tanácsot írták. Amit írtatok (ill. MGX1-is mondta), mármint, hogy a folyamatos ilyen rendszereknél takarékosabb azt ki fogom próbálni.
W/m2K pedig a reményt adta vissza ezzel az első fűtési szezonnal. Nekem ez eddig a 2,5 hónapom, és tényleg sok a pára (nappal 65%, reggelre "felleheljük" 80%-ig).
"De vigyázz! A legenda szerint bele lehet (lelki)betegedni a túlzott törődésbe. Sok hőszigetelős levert, ha magasabb az energiafogyasztása, mint amennyit szeretne vagy sok szoláros tiszta depressziós, ha nem annyi a szolártank hőmérséklete , mint amennyit várt. És ez kihat a családjára is... Persze én ezt csak hallomásból tudom ... ;-)"
Ez nagyon jó! Senkitől nem hallottam még így, és annyiszor eszembe jutott már nekem is. Nagyon jellemző.
Érdemes bíbelődni a fűtési rendszered beállításaival és ellenőrizni a tipikus hőhíd pontokat (redőnytok, erkélyek, stb.) mert elég sok energia ott távozik. De időt is kell adni az új épületeknek a kiszáradásra: nekem pont tavaly január 22-én indult a fűtésem és felkészültem napi 20-25 m3-re de 40 m3 felett volt az első napokban. Februárban nagyon el voltam keseredve 830 m3 első havi fogyasztás láttán. De a páratartalom nyár után lement 50-60% alá, sok kis javítgatást eszközöltem (pl. 38PTH+8cm RP-PT falon külső és belső oldalon is villanykapcsoló, nem csoda, hogy süvített befelé a minusz 10 fok a kis "alagúton", ezúton is köszönet a villanyászoknak...) és az idei fűtési szezon sokkal jobban alakul. Saját empírikus megfigyelés: éjszakára leengedett redőnyökkel (állítólag az 1.1-es ablakokat így 0.9-el lehet számolni!) és napsütésben felhúzott redőnyökkel napi 0.7 m3 gáz különbség adódott, azonos kinti hőmérsékletek esetén.
De vigyázz! A legenda szerint bele lehet (lelki)betegedni a túlzott törődésbe. Sok hőszigetelős levert, ha magasabb az energiafogyasztása, mint amennyit szeretne vagy sok szoláros tiszta depressziós, ha nem annyi a szolártank hőmérséklete , mint amennyit várt. És ez kihat a családjára is... Persze én ezt csak hallomásból tudom ... ;-)
Most jön az, hogy amihez nem értek abba nem szeretek belekontárkodni.
A saját rendszeremet talán még a beüzemelőnél is jobban ismerem,de ebbe bíztos nem tudok segíteni. De a beüzemelőt nyugodtan kihívhatod bíztos meg fogja csinálni. Nálam annó ugyanígy értetlenkedett hogy mi a fenének ez a sok termosztát meg motoros szelep/ tényleg több százezer ft-áll ott kihasználatlanul/ és igaza lett.
lássuk: 2db 120W-os szivattyú ment 24h-án keresztül.Az ugye 5,76 KW x 40?ft-al=230ft/nap Most /mivel azért nem kevés vizet kell forgatnia/ olyan állásba van ahol 27w-ot eszik azaz 2x27x24=1,296Kw x 40ft=52ft Ez havi szinten 5340ft megtakarítást eredményez. Mehetne alacsonyabb fogyasztással is a valós 5W-al de nem tudta produkálni a fűtésoldalon amit kellett volna. Azt hiszem több mint egy hónapon keresztül játszottam vele míg megtaláltam ezt az optimum beállítást.
Nagyon szép a rendszered. Nekünk is Vaillant kondenzációs kazánunk van és helyiségenkénti termosztátokkal (5 db) szerelt vezérlésünk. Van egy külső időjárásérzékelőnk egy VRC 430-as termosztátunk ami sajnos nincs kihasználva. A szerelő aki kint volt nálunk büzemelni a rendszert ugyan nem értette, hogy miért akarunk mi szobánkénti vezérlést, hogy ha van ilyen rendszerünk. De mivel laikusak voltunk vagyunk így a legjobbat akartuk.
Az osztóinkon motoros fejek vannak amit a szobánkénti termosztátok nyitnak-zárnak vezérlés által. A kérdés annyi lenne, hogy ha csak az időjárásfüggő szabályozót szeretnénk használni egy szobában felrakva azt hogyan lehetne megvalósítani? (Szabad vezetékünk is van a kazán és a szobában feltetendő gyári termosztát között.)
Mérted konkrétan, hogy mennyi maradt meg a "grundfos alpha marketingből" a zsebedben, mint megtakarítás a csere után? Nézegettem én is, nagyon kíváncsi vagyok a tapasztalatodra!
Mért ragaszkodik mindenki a szakaszos fűtéshez. Ill. azt hiszem már én is rosszul írom. A szakaszos keringetéshez.
Annó 3 éve mikor elkészültünk a házzal nekem is az volt a fixa ideálom, hogy rakattam szinte minden helységbe/12db/ szobatermosztátot ezek vezérelték az osztógyüjtőn külön-külön a köröket.Ez végül is tök jól működött, jó meleg vizet nyomattunk a körökbe/padlóba 36 falba 34fokot/ Jól fel is fűtöttek, termosztátok lezártak és mivel a házikó a régi állapotában is jól szigetelt amire újra visszakapcsoltak a termosztátok jól lehült a fal is meg a padló is. Kezdhette a kazán az egészet előröl.Úgyhogy taktikát váltottunk és rábiztam magam a méregdrága vezérlésemre /ha már egyszer megvolt/ Külsőhőmérsékletérzékelő figyelt, lakás hőmérséklet beállítva 22 fokra, folyamatos keringéssel. Az okos kis szerkezet mindíg kiszámolta hogy hány fokos vizet is engedjen a rendszerbe ha mondjuk kint -2 vagy +5 fok volt.A kazán ilyenkor elindult kb. 3-4percet és /persze a kinti időjárástol függően/ és pihent 15-30 percet. Igaz a szívattyúk mentek én is kiszurtam, hogy sok, de ha már lúd legyen kövér, és beruháztam 2db grundfos alpha 2 A energiaosztályú keringetőszívattyúra A felvett legkísebb teljesítmény 5W a legnagyobb 50W. Villanyszámla megoldódott. Ill. a fűtés is. Mindíg egyenletes a helységklíma. A fogyasztás bár nekünk egyébként sem volt horror, azért lényegesen kevesebb lett.Szóval ez a kikapcsolom-bekapcsolom-szóval szerintem nem a legjobb.
A következő kérdésre pedig már most megadom a választ. Az okos szerkezet programozható tehát ha nem vagyunk otthon, vagy éjszaka van, beállítok egy alacsonyabb lakáshőmérsékletet és máris "hűvösebb" vizet küld a rendszer, ami ugye még kevesebb energiafelhasználás.
MGX1, számot küldtem. Az ingadozást normálisnak tartottam a szakaszos fűtés miatt. "Hétköznap hajnalban 2 órát (4-6ig); délután 6,5 órát (16-22:30-ig) megy a fűtés. Hétvégén reggel 4 órát, délben 1 órát, délután 6,5 órát megy. "
Szívesen átnézzük , műszeresen megmérjük( computeres diagnosztika , hőkamera ) Azután javaslatot teszünk .
Azt ne felejtsük el , hogy most költöztetek be , a páratartalom magas ,az uj vizes falakat , hideg házat felfűteni kb. kétszer annyiba kerül. A helyiségenkénti szabályozás valamit javíthat a fogyasztáson.
A fogyasztás valóban soknak tünhet , az enyém mellett 20 m3 januárban . A két fokos lengés sok lehet . Nálam óránként 2 szer kapcsol be 8-12 percre , folyamatosan 21,5 fok van éjjel nappal. A lengés 0,2 fok. Igy tartom a 20 m3-t -5 fokos hidegben.
A tetőterem nincs beépítve (majd a következő 10 éves tervben :-) ellenben van 25cm közetgyapot a födémen, úgyhogy az szerintem nem lehet gond. A nem fűtött rész az egy 42m2-es garázs és alatta egy ugyan ekkora pincerész (leendő konditerem, gépészeti helyiség, meg egy leendő borospince). A lakórészt és a garázs/pincerészt egy előszoba / lépcsőház kapcsolja össze, ahol 15C-ot tartok.
gondolom a nem fűtött terület fölötted a tetőtérben van... hány fok van ott??? Ha 0 fölött van akkor ez a fogyasztás szvsz teljesen jó csak a szigetelés rossz... Ha - fok van akkor érdemes lenne belevágni egy „hangolósdiba” a kérdés csak az hogy azokkal akik csinálták vagy másik szakival....
Még egy (ezuttal rövid) kérdés: Hol lehet kapni hőérzékeny fóliát? Minden falfűtéses honlapon ott van, mint egyszerű megoldás fúrásra / szögelésre, csak sehol sem találok olyan oldalt, ahol venni is lehet ilyet.
Tisztelt Fórumosok! Előre elnézést a hosszú hsz-ért. Kérem falfűtésben tapasztalt fórumosokat szenteljetek rá 2 percet és olvassák el!
Októberben költöztünk be tisztán fal és padlófűtéses újonnan épült családi házunkba. Azóta regisztrálom a fogyasztási értékeket és próbálok rájönni, hogy hozza-e a rendszer ami elvárható tőle. Láttam néhány hsz-t amiben leírtátok a ház paramétereit és hozzá tartozó fogyasztást, és mit ne mondja, kicsit kétségbe estem. Szeretném kérni nálam (falfűtésben is) tapasztaltabb forumozók véleményét az alábbi adatokról:
A fűtés: Junkers kondenzációs kazán 160l-es indirekt HMV; időjárásfüggő szabályzó. Különálló fal és padlófűtőkörök a kazánról hidraulikus váltóval leválasztva. A két fűtőkör keverőszelepét és keringetőszivattyúját egy-egy a kazánhoz gyárilag rendelhető Bosch Heatronic vezérlőegység kezeli. A helyiségenkénti szabályzás be van ugyan kábelezve, de erre már nem futotta mire beköltöztünk, úgyhogy most csak a két programozható Heatronic termosztátról tudom vezérelni (fal kör és padlókör) Összesen 10 falf.kör és 14 padlőf.kör. Jelenleg 62m2 falfűtés és 69m2-nyi padlófűtés van kinyitva. A falban Rehau 10mm-es csövek.
Hétköznap hajnalban 2 órát (4-6ig); délután 6,5 órát (16-22:30-ig) megy a fűtés. Hétvégén reggel 4 órát, délben 1 órát, délután 6,5 órát megy. Így a házban folyamatosan 20C és 22C között van a hőmérséklet. A páratartalmat is mértem, az átlag 65% (gondolom a festéssel behozott nedvesség miatt).
Ezekhez a következőket mértem: novemberi napi átlag 10m3; Decemberi: 11,2 ; januári eddig 14,6 m3. Emellé az áramfogysztás is elég magas (12kWh napi átlag) amiben szerintem a 3db 100W-os keringető szerintem rendesen benne van (ezek sokkal tovább mennek mint a kazán; úgy néztem a kazán kikapcsolása után még 3 – 4 órát mennek a szivattyúk).
W/m2K leírásához képest ez sokkal rosszabb fogyasztás. Nagyon szeretjük a falfűtést. Tényleg messze komfortosabb, mint bármi amit eddig tapasztaltunk, viszont nagyon sokba került (drága anyagokat terveztek be és szerintem rendesen le is húztak). Most már csak azt szeretném látni, hogy tényleg gazdaságosan is működjön.
Nem tudom mihez hasonlítsak, illetve hogy belevágjak-e egy „hangolósdiba” a gépészmérnökkel, vagy a kivitelezővel.
Várom véleményetek, és még egyszer mea culpa a hossz hsz-ért!
Nem gondolom, hogy korrektül működne, mivel az a legjobb, ha csöveket körbeveszi a ragasztó/ vakolat, hogy minél nagyobb legyen a hőleadó felülete. De ettől még működhet is akár..
Egészen másképp működik . A kondenzációs készülékeknél egy speciális hőcserélő van , amin a füstgáz is , és a viszatérő fűtővíz is egyszerre végighalad igy a füstgázt lehütve annak rejtett hőjét kinyerve felmelegszik, majd innen megy az égő által melegített részbe. Az igaz hogy a hőcserélő speciális anyagból kell hogy legyen. A nem kondenzációs kazánok is kaphatnak 30- 40 foknál hidegebb visszatérőt mikor indulnak , pl, hideg radiátor , vagy kihűlt padlófűtés esetén . Ennek alapján mindegyik meghibásodna.
Egyébként nekem is 50 C előremenővel megy a kazán.
olyan kérdésem lenne hogy csinál-e már valaki polisztirol házban falfűtést? Ugyanis arra gondoltam hogy nem pluszban szerkeszteném fel a falra a fűtést, hanem a belső polisztirol rétegbe hőpisztollyal vágnám be a csövezés helyét ahogy a villanyvezeték, vízvezeték helye is van vágva, majd ezt takarnám be gipszkartonnal. Vélemények? Tapasztalatok? Ötletek? Köszönöm!
