Ezek alapján úgy gondolom érdemes kicserélni az ablakokat . Gázos , meg egyéb ablakokat nem volt módom megmérni , de a számok magukért beszélnek. A méréseket -6 'C fokos külső hőmérsékletnél végeztem , azonos körülmények között . Infrahömérő , fekete szallag az üvegen, 1,5 cm távolságban.
Megfigyelhető , hogy a vastag ablakrésben jóval nagyobb a fenti és a lenti közötti DT.
köszi, konkrét kérdésekel is fordulhatok feléd? igazából a feladat egy most vásárolt családi ház fűtés megoldása, jelenleg hőtárolós villanykályhák és konvektorok vannak bent, ezeket szeretném lecserélni a felujitás elött valamilyen jobb hatásfoku, olcsobb fűtési módra, amiben a ház körül keletkező hulladékokat, fát, stb stb el lehet tüzelni, innen jött a vegyes kazán. amit kombinálni szeretnék később a nappaliban felépített kandalóval, vagy cserépkályhával, ez még nem teljesen eldöntött, melyik lesz.
Az ablak azért kezd általában az alsó pár cm-n párásodni, mert a hőszigetelő üveg két üvegtáblája közötti nemesgáz a keskeny résben (ált. 12 vagy 16 mm) nem tud egyenletesen keveredni, ezért rétegződik, és nyilván a nagyobb fajsúly miatt az alsó részen hidegebb lesz, mint feljebb. Ezért kezd el ott kicsapódni a pára. (aztán folytatódik az ablaküveg peremein körbe, a hőszigetelő üveget ugyanis a peremeken fém-távtartók kötik össze, amelyek viszont kis hőhídként működnek, emiatt aztán ott is hidegebb az üveg, mint az ablak közepén.)
Ha van függöny az ablak előtt, az is fokozza az ablakon a lecsapódást, mivel valamennyit az is hőszigetel, viszont a párafékező képessége nulla. Így mögötte a hőmérséklet kisebb, viszont pára ugyanannyi van, így gyorsabban lecsapódik. Tehát ott ahol lehet, húzd el a függönyt az ablak elől, legalább éjszakára.
Tovább csökkentheted a páralecsapódást, ha jöbb hőszigetelő képességű üveget építesz be, (akár 3 rétegűt, de ott az ablakprofilnak/vasalatnak is el kell bírnia a nagyobb vastagságot és a súlyt.) vagy utólag beépíthető redőnyt. A redőny tulajdonképpen külső oldali hőszigetelésként működik, miáltal az ablaküveg belső felületi hőmérséklete is nő, ezáltaltal nem éri el a harmatponti hőmérsékletet. Így nemcsak a pára nem fog lecsapódni éjszaka, hanem az ablakon keresztüli hőveszteség is kisebb lesz. A redőny tehát egy ideális megoldás lehet, ha a redőnydoboz hőszigetelésére odafigyelnek. (Sajnos sokszor nem...)
Vagy a másik oldalról kezded a problémamegoldást, és a levegő páratartalmát próbálod csökkenteni. (pl.: mesterséges/természetes szellőztetés, vagy légpárátlanító berendezés, konyhában főzéskor páraelszívó, stb.)
Ahogy MGX1 írta, a falfűtésnek az ablak párásodásához az égvilágon semmi köze nincs. Viszont mivel radiátoros fűtésnél a radiátorokat általában az ablak elé teszik, a felszálló meleg levegő némileg jobban melegíti az ablakfelületet, tehát csökkenti a páralecsapódást, (és egyben megnöveli a hőveszteséget... ;) )
hello, laikusként kérdeznék, van e valakinek tapasztalata vegyestüzelésű kazán és falfűtés kombinációjára, hőtárolóval kombinálva? müködik e normálisan, vagy mennyire alkalmazható együtt? köszi
Nálam mennyezet fűtés van csak 45/40 vizzel fűtök , folymatosan 21-22 fokot tartok . 38 as falam van ( sajnos vakolat és szig nélkül !! ) . Ahhoz képest elég jól teljesít. Féltem tőle , hogy nem fűti ki a szobát.
Szóval sima termosztáttal lehet szabályozni. Akinek fal és mennyezet fűtése van , egyszerre lehet őket vezérelni.
Most fogok tesztelni egy termosztátot 0,25 K DT értékkel , eléggé ritka pontosságú.
A párásodás a fokozott légzárású nyílászárók és a vastag szigetelések miatt van , mert a helyiség abszolút légnedvesség tartalma jelntősen megnő , emiatt a relativ páratartlom is .
Most vettem meg a cuccokat a falfűtéshez. Szerintetek megéri megvenni a drága eurokonusz csatlakozókat(kisregiszter gerinccső 16-os pl.) RBM gyártmányú 1700 Ft/db vagy jó a sima X gyártmányú 480 Ft-ért. Összesen kell 56 db!!! Ezt az RBM-et istenítették hogy soha nem lesz baj vele stb, de nem tudom mit higgyek el. Irgalmatlan az árkülönbség...
Sziasztok, én is falfűtésben gondolkodom, de amitől nagyon tartok (ez lehet fűtés technika nélküli félelemem) , hogy az ablakok párásodni fognak. Falfűtésnél ennél még inkább tartok, mert a pára gondolom a nagy hőkülönbségnél alakul ki. És a falfűtés az ablak körül csak még melegebbé teszi az ablak belső felületét. Akinél falfűtés működik, ott nincs ilyen probléma?
Rég nem jártam erre, most az előző egy oldalnyi hozzászólásba pillantottam bele. 2007-ben készítettük el a fűtést. Néhány gondolat, ami megfogalmazódott bennem információként:
Kezdjük mondjuk az INKA 24K-val. Személyes, szűk másfél éves tapasztalatom alapján a tragacs jól működik, teszi a dolgát. Övön aluli dolog a "gyártó"- összeszerelő részéről, hogy a tragacs leírásában nem közli, a cuccnak vagy egy jelszóval védett menüje, melynek ismerete hiányában nem tudod állítani az előremenő hőmérsékletet akkor, ha a cuccos időjárás követő módban van. Erre én is csak pofáraesés után jöttem rá.
Valaki kérdezte, hogy ytong falba milyen módszerrel lehetne legolcsóbban felfogatni a síneket. Szerintem csakis tipli nélkül, csavart közvetlenül bele a falba. Én üreges téglafalba is ezt a módszert alkalmaztam, persze, ott előfúrtam.
Fémdetektor: Nálam nagyon jól vizsgázott az egyik darab, ennek neve MV9. Ezer webshop árulja kb. 5500 Ft-ért. Nálam néhány helyen sajnos nagyon vastag a vakolat a csövek fölött, itt-ott eléri a 3 cm-t is, és a cuccos ellát a csőig. Ja, nekem is 16*2-es ötrétegű csőből van a falfűtés.
Gázfogyasztás: A ház hasznos alapterülete 79 nm. Jelenleg az alsó szintet lakjuk, a tetőtér 7,5-10 cm hőszigetelést kapott ... eddig. (még folytatom). 30-as Phoroton téglafal, 10cm EPS hőszigeteléssel, lábunk alatt 8 cm járható hőszig. Ablakok 1,1k-sak. A teljes alapterület (kivéve 3 nm spájz) padlófűtés, és az összes főfal becsövezve. A fűtés saját tervezés és kivitelezés. A padló hőmérséklete 21 fok (padlótemperálás, tehát a felület hőmérsékletét mérem) falfűtés termosztátja 21,5 fokra van állítva. Ezeket a beállításokat szeptember elején tettem meg, azóta a fűtés teszi a dolgát a nap 24 órájában (babánk van). Így a fűtés és meleg víz ellátásra szeptembertől most december végéig 420 köbméter gáz fogyott.
Sokan hatalmas pénzeket költenek a falfűtés csöveket tartó sínekre. Akkoriban nekem 1400-1500 Ft-ra jött volna ki 1 nm felületre való csőtartóka. Megoldottam másként. Hilti szalagot feszítettem fel a falra, amit 2*2 mm-es műanyag alátét tartott ki a fal síkjától, így a vakolat teljesen körbevonhatja a csöveket, melyeket kötegelővel rögzítettem a Hilti szalaghoz. Árak: Hilti szalag ára 80 Ft/m, alátét 1 Ft/db, kötegelő 2,5 Ft/db. Szóval 270Ft/nm-ből megvolt az egész felfogatás (csavarokat nem számoltam, mert az kell a síneshez is). Szóval így sokkal ócóbban kijött az egész.
Gondoltam megosztom veletek én is a házam fűtési paramétereit, hátha másnak is hasznos. Mi júniusban költöztünk:
107 m2 nettó alapterület (csak földszint), a tetőtér beépítetlen. Vályogházat építettem át és bővítettem, így fele külső fal 51 cm kő és vályog + 10 cm kőzetgyapot hőszigetelés, másik fele új részen PTH30-as + 10 cm PS hab. födém vályogos részen fagerendás deszkafödém + 28 cm kőzetgyapot, új részen PTH födém + 12-24 cm kőzetgyapot. (az új és a régi rész kb fele-fele)
Új fa nyílászárók, U=1,1W/m2K
Fűtés (Boattis műve): Termomax Inka 24K, falfűtés minden helyiségben (Henco 16x2 PEX-AL-PEX), padlótemperálás kerámiaburkolatos helyiségekben (közlekedők+konyha-étkező+fürdő). Kandalló még nincs, de a helyén a strangok elő vannak készítve.
Hőmérsékletek: termosztátok 21-22 C-ra vannak állítva napközben (nappali+étkező+gyerekszoba) háló nappal kikapcsolva, éjjel csak hálóban és a gyerekszobában megy a fűtés.
Előremenő hőmérséklet: 30 C
Napkollektor van HMV-re, de csak egy tábla (1,5 m2). Jún-aug időszakban a kazán ki is volt kapcsolva, annyi melegvizet csinált a nap, novembertől meg mintha nem is lenne napkollektor... :) (Még tervben van pár m2 kollektorfelület bővítés, hogy legalább az átmeneti időszakot még lefedjük.)
Gázfogyasztás (fűtés+HMV): nov: 170 m3, dec 190 m3 körül lesz
A falhűtést még nem építettem ki, de valszeg nem is fogom, ugyanis a vályog és a kő tartotta a jó kis hűvöset magától is 40C-os melegben is, pedig akkor még egy szem hőszigetelés nem volt a házon. (a deszkafödémen sem).
Sikerült végigrágni a topikon magam,bizonyos dolgokban kezdek tisztábban látni,de van amiben nagyobb lett a zűrzavar. Ez az első hozzászólásom,nézzétek el nekem ha egy kicsit hosszabb leszek. A ház 95-ben épült, 96nm alap+45nm tetőtér,nappali felett nincs födém/belmag:5,3m/. Főfal30cm Porotherm+5cm austrotherm,nyeregtető 5cm austrotherm+10cmTherwolin.műanyag ablakok hőszigetelt üvegezéssel. Alul PF,emelet radiátoros fűtés. Szeretném a fűtésemet módosítani,átalakítani a kissebb energiafelhasználás érdekében,ehhez várom segítségeteket,kérdésem lesz nem kevés :). /a falfűtes is tetszik de a kazánházban szeretném elkezdeni az optimalizálást/ rendszerem a következő: Hőtherm 25 ESB kazán Wilo 25/50r keringető 2db Zilmet 24 lemezes hőcserélő Quadriga Reliance 501 gázboyler
Fsz: padlófűtescső szürke müa.cső konyha+elősz+fürdő+3 kör nappali Hilli szelepes osztó+sima gyüjtő 1db thernosztát a PF-nek/keringetőt indítja
Emelet: réz fűtéscső a Hilli szelepes osztóig,onnan Retube Barbi müa.fűtéscső a Radal alu,lemezes radiátorokig hagyományos szelepek 1db thermosztát az emeleten/mágneszelepet nyit
Egyértelmü lett számomra hogy olcsóbb szintentartani egy bizonyos hőfokot mint a felfűt-lehül terminust követni. Hogy érdemes-gazdaságos a kazánban a 60 C vizet előállítani? nagyobb lángon hamarabb /melegebb füstgáz/ vagy leszabályozva kisebb lángon /hosszabb felfűtési idő/
A keringetőt alacsony v nagyobb fokozaton kell-érdemes hajtani ill. PF-nél állandóan vagy szakaszosan?
Ezek csak tapasztalati úton vagy gépészeti számításokkal is meghatározhatóak?
A rendszer "ez biztos megfelelő lesz" alapon lett kiépítve,méretezés számítások sajna nem történtek.A célnak megfelel,de lehetne jobb-gazdaságosabb is.
Szia, Remélem, hogy egy 0.8 mm huzalvastagságú, tűzihorganyzott fém rabicháló nem oxidálódik annyira, hogy átmásszon 2 centi vakolaton, ráadásul befelé. Szerintetek jól gondolom, hogy a pára is az entrópia elvét követi és a belső magasabb páratartalmú hely felől kifelé igyekszik? Ha így van, akkor a "rabicrozsdának" 52 cm utat kell megtenni a külső vakolatig, hogy látszódjon...
Én Ytongból építem a házat, a falazásnál nagyon szigorú méricskélés lesz, és vissza fogom bontatni, ha nem lesz 2-4 milimétern belül. Utána elvileg ragasztott gipszkarton technológiával ragasztom fel a panelokat, és álmennyezetes megoldással lesz a mennyezethűtési rész. Az összes kötés az álmennyezetben lesz. Ezenkívűl a ház közepén végig fut egy függőleges szervízakna, és abban lesz minden gépészet vezetve. Még nem centiztem ki de szerintem nem sokkal többet fizetek, mint ha vakolatot vennék, vakoltatnék, meg csöveket szerelnék. Egy 2x1,25-ös panelt, amiben 10 méter 8-as cső van, kb. 18 000-ért kapok.
Én nem riogatnám a dilemmázókat, ha valaki odafigyel barkácsoláskor akkor elkerülheti a baleseteket. Nálam eddig nem volt elfúrás pedig képeket is és padlóütközőket is kellett rögzítenem. Ha PEX-AL-PEX (aluminium) csöves a rendszer egyszerű fémdetektort kell használni, ha nem akkor pedig hőfóliát. Íme az általam használt műszer, kb. 20 rugó
Talán az egyedüli tanács: a falakat kb. 2 méterig szokták csövezni és fölé illetve a nem csövezett részre fém rabichálóval erősítik a vakolatot. Nálam pl. 2cm vakolat+fém rabicháló+2cm vakolat. Ezeken a részeken a műszer folyamatosan sípol, mert a rabichálón lévő lyukakat nem tudja elszeparálni a fémszálaktól...talán emiatt érdemes elgondolkodni műanyag háló használatában a fűtött falakra.
A ház alapterülete 150 m2 + dupla garázs csökkentett módú padlófűtéssel.
Párszor elmentünk napközben otthonról:
Külső 7 C-nál estétől másnap késő délutánig nem hűlt a ház.
Külső 4 C-nál estétől másnap estig néhány helyiség hűlt 0,5 C-t.
Fűtés: estefelé kétszer megpúpozom a kandallót, abból megvan a használati melegvíz is. A szomszédok meg már szóltak, hogy fával fűtök, de sosem látják füstölni a kéményt...
Én padlóval csak temperálok (külső 5 C-nél kb. 26C megy bele), de az 5 nm-es előszobában (bár van falfűtés is, de minek...:) ) nem bír lecsökkeni a hőmérséklet 20 C alá.
A hőkamerás képen lehet, hogy nem a terasz hőszigetelése rossz, hanem az ablakoké-áthidalóké (!?) és a kiszabadult hő a terasz alatt reked meg.
Fűtési rendszer építésénél abba kell belegondolni, hogy mi van akkor, ha gond van. Hányan szervizelik, milyen támogatás van, lehet-e vezérlő nélkül üzemeltetni meghibásodás esetén? És a számítástechnika fejlődésének ismeretében egy mai elektronikus eszköz kb 6-8 év múlva erkölcsileg elavul, 15 év múlva pedig senki sem emlékszik rá...
A szigetelés nem igényel karbantartást... csak szellőztetést...
Nalunk a fali 12-vel az erkelyre alulrol is kerult 5-6 (nem emlekszem) cm EPS, meg felulrol ott van a szerelo es az aljzat kozott a tetoterbol kiengedett 10 centi lepesallo, nagyon ketlem hogy ilyen lenne a hokameras felvetele... mondjuk mivel draga fotoztatni, megtudni sose fogom. [Mondjuk a mi erkelyunk nem kilogo, hanem beugro.]
Falfűtés csöveket kell felszerelnem a falra. Mivel tudom a legolcsóbban feltenni a műanyag síneket az ytong falra? Milyen tipli csavar vagy egyéb megfelelő erre?Előre is köszi.
