Ezt ajánlják, ez így igaz, és ezeket a rendszereket nem lehet aztán rendesen kilégteleníteni. Ezért jó a 16x2-s cső, mert a nagy térfogatáram biztosítja, hogy végig egyforma meleg legyen a fal, és simán alulról felfelé (oda-vissza) feltekerve tökéletesen kilégteleníthető.
A csövet külső rugóval hajlítom én is. Elején ráfűz, végén nem elfelejt levenni, mielőtt osztóra köt. Nyugodtan hajlíthatod, ha jó minőségű a cső, nem fog megtörni.
A 120m egy körre tapasztalatom szerint már sok, én 80-90 m-ig javasolom, szélső esetben 100m. Ne felejtsd el, hogy annak a körnek még az osztóig el is kell mennie és vissza is kell jönnie. Ez lehet akár még + 10-20 m is, és úgy már tényleg sok. Ha két külön fal, akkor egyébként is célszerű külön körre bontani.
Csak érdeklődöm a falfűtés iránt és elég tudatlan vagyok, de áruljátok el: a 16-os cső 16 mm átmérőt jelent? Nem vastag ez a falra (tudtommal pl. a meditherm 6 mm-es csövekből áll). Köszi a felvilágosítást!
"ahol hosszú a kör ott az a fal, ami a kör végén van hidegebb." Leírásod alapján kissé elhibázták a csővezetést. Minden fal- és padlófűtést ajánló honlapján szerepel, hogy az egyenletes falhőmérséklethez célszerű a csöveket bifilárisan, egymás mellett kettősen oda-vissza vezetni. Így nem fordulhat elő nagy hőmérsékleteltérés, legfeljebb 1-2 fok.
Tegnap beüzemeltük a fűtésünket. Fenomenális dolog ez a falfűtés. Remélem nem lesz vele semmi gond. 17 fokban pólóban dolgozgattam a házban. A langyos falak közelében, mintha egy kályha mellett ülnék. Szuper.
Mi a hajlítást egy fából kifaragott félkörön segítségével csináltuk. A vízszerelőnk a Henco csöveket egy rúgó segítségével olyan bátran és ügyesen tekergette, mintha esélye se lett volna a megtörésre.
Én is rákérdeztem, hogy mi van, ha megtörik, csak annyit mondtak, hogy nem törik meg. :) Gondolom lehet toldani, ha muszály.
Nekem a 16-os csőre azt mondták, hogy 120m a maximum egy körre. Osztótól gyűjtőig. Tegnap az első felfűtésnél feltűnt, hogy ahol hosszú a kör ott az a fal, ami a kör végén van hidegebb. Persze folyamatos üzemmód esetén ez lehet másképp is.
Azt tudnám tanácsolni így a minimális tapasztalat alapján, hogy az összes külső felületet csövezd be.
Vettem superpipe csövet 188 bruttóért, teljesen korrektnek tűnik, és közben találtam hencot is 219-ért bruttó.
A kérdésem az lenne, hogy a hajlításokat külső rugóval csinálod? Ilyen rugót mindegy milyet veszek, vagy itt is vannak különbségek? Nem akarok ráfaragni mert ha egyszer megroggyantom a csövet mondjuk az 56. méternél akkor morci leszek. Tényleg, jártál már így, ilyenkor mi a teendő? Gondolom a külső rugót hajlításonként tovább kell tolni és a végén meg lehúzni róla.
Hány méter 16-os csövet tehetek egy körbe? A nagyobbik szobának 100-120m lenne a két falára szükséges, az nem gond, vagy bontsam fel kettőre?
A tömegáramhoz annyira nem értek (hogy jól van-e beállítva). Amikor üzembe helyezték, akkor a terv alapján beállították a fojtószelepeket, viszont azóta jó sokszor el lett tekerve (volt egy szivárgás, és azt próbáltuk behatárolni, hogy melyik körben van). Próbáltam visszaállítani, de nem vagyok teljesen biztos, hogy most jól van beállítva.
A visszatérö emlékeim alapján olyan 4-5 fokkal szokott kevesebb lenni, de majd megnézem pontosan. Most annyira nem mérvadó, mert a meleg külsö hömérséklet miatt csak egyszer-egyszer kapcsol be a kazán. Majd ha hidegebb lesz, akkor tudok kísérletezni.
Nem lehet, hogy kevés a tömegáram? Már a legelején lehűl a víz, ezért nincs teljes felületen sugárzás. Mennyi a visszatérőd? Kisebb vízhőfokkal is ki tudod fűteni a házat?
Valami itt nem stimmelhet, de még nem jöttem rá, hogy mi.
Ti állítjátok, hogy a 30-35 fokos vízzel nagy felületet megfütve kellemesen meleg környezet biztosítható hösugárzással együtt. Gondolom már próbáltátok és ez alapján mondjátok.
Én a hagyományos kazán miatt nem tudok 30-35 fokos vizet produkálni, kb. olyan 38-40 fok a legalacsonyabb, ami a höcserélö után a szekunder körben elöállítható. Viszont a 40-fok körüli elöremenö víz számomra nem meggyözö, 45 foktól kezd jó lenni. Pedig höigény szempontjából még az átlag alattinak mondhatom magam. És abban is biztos vagyok, hogy nincs kevés csö rakva a szobákba (már csak amiatt is, mert hütésre is tervezve lett).
Megnéztem a gyártó oldalán, tényleg alubetétes, Iránban gyártják :-) és a fűtésszerelők azt mondják hogy nincs vele semmi gond. Veszek holnap 20-30 métert mert be kell kötnöm a szomszédban egy kazánt, és megnézem hogy milyen. Mi unipipe-t és wavin-t használtunk a cégnél, azok elég jók, legalább összehasonlítom őket hogy melyikkel milyen dolgozni.
Megnéztem a piros nooxypipe csövet, ami nem alubetétes, háááát mit mondjak... Inkább beleteszem az iráni csodát, sokkal könnyebb lesz vele dolgozni, kicsit több bizodalmam van hozzá. Azt írják hogy hosszanti átlapolással hegesztett, és 80 bart bír károsodás nélkül az alu.
Az előbb már éppen be akartam írni, hogy ennyiért nekem is kell pár ezer méter.
A HENCO az egyik legjobb (és a legdrágább) cső.
Az a superpipe biztosan alu betétes? Vannak ennyiért fűtéscsövek, amelyek ugyan több rétegűek, és oxigén diffúz mentesek, de nincs bennük alu. Ha alus, és lézer hegesztett, nyugodtan megveheted, nincs közöttük lényeges különbség, csak az olcsóbbakkal nehezebb dolgozni.
Nekem a mostani házam lett Hencoval szerelve hat évvel ezelőtt (hagyományos közepes hőmérsékletű radiátoros fűtés) Nekem akkor nagyon szimpatikus volt, de elég kevesen forgalmazták. A rendszer persze tökéletesen működik a mai napig, pedig van az aljzatbetonban préskötés. (Bár 6 év nem nagy idő, kérdezz meg 20 év múlva) Szerintem jó cső. Nekem bevált. Ki árulja, ha nem titok?
Alakul a molekula, készül a csőrendszer az aljzatbeton alatt. Tervezgetem a betonra kerülő cuccokat, lenne egy pár kérdésem:
- Találtam olcsón (180Ft bruttó) 16x2 5 rétegű csövet (HENCO), ezzel tervezem megvalósítani a padló- és falfűtést is. Elég vastagnak kell lennie a padlóhoz is nemde? Csak temperálni kell.
A fürdőszobában, WC-ben hogy érdemes rakni a falfűtés csövet? Főként a fürdőre gondolok. Ott is csak a külső falakra érdemes? Mert ez esetben gondolom a belső falakon fog lecsapódni a pára, mert az hidegebb lesz pár fokkal.
A terveződdel lehet, hogy pont az a baj, hogy már sok éve nyomja az ipart. Nekem az a tapasztalatom, hogy ezek az emberek már úgy érzik, hogy mindent tudnak. Van egy kialakult álláspontjuk, amin nagyon nehezen változtatnak.
Ha hagyományos kazánod van, akkor egy hidrováltó vagy egy kisebb puffertartály kellene rá. Azt úgy fűtené a kazánod, ahogy a legjobb a hatásfoka. A falba menő vizet meg egy időjárásfüggő keverőszeleppel kellene mindig olyan hőfokon tartani, hogy csak kevésszer kapcsoljon ki-be.
Az, hogy így nem érzed a fal sugárzását, hát akkor mi van. Az ember amúgy sem üldögélhet egész nap a kandalló előtt, pedig az is milyen jó kis sugárzó hőforrás. Egyébként nem lehet, hogy a fal sugárzását alacsonyabb hőfokon is érzed, csak tudatalattiban?
Nekem szobánként olyan 6-700 W lesz a hőigényem. Egy ilyen szobába 10 m2 falfelület is bőven elég a 35 fokos vízhez. Akkor én soha nem is fogok érezni sugárzó meleget? Egye fene, csak jó legyen.
Bemásolom ide, ami a Meditherm honlapján olvasható. Ettöl többet sajnos nem tudok hozzátenni.
Nagyobb teljesítmény A padlófűtéses rendszerek csak 80-100W/m hőleadásra képesek, mert a padló hőmérséklete a láb érzékenysége és egészségügyi okok miatt csak 29°C lehet. Ugyanakkor a Meditherm® falfűtésnél a 6mm-es külső átmérőjű polietilén csőrendszerben 45-50°C-os melegvíz kering, így a fal felületi hőmérséklete jóval magasabb (38-40°C), ezért a 200-240W/m hőleadás is biztosítható. Ezáltal a legtöbb esetben a rendelkezésre álló falfelületek kielégítik az épületek hőigényét, vagy ha mégsem, akkor a Meditherm® rendszer kiválóan alkalmas a mennyezet illetve a padló megfűtésére is.
Hát nem tudom, én nem éreztem, hogy kevés csö lenne nálunk. Pl. a nappaliban a külsö falak 80%-a be van csövezve 2m magasságig + a mennyezet kb. felén vannak csövek. Ez nem hiszem, hogy kevés lenne, de - mint említettem is - igazából nem értek hozzá.
Az tény, hogy ha nálunk 35-40C fokos víz megy elöre, akkor szinte semmi hösugárzást nem érzek. Amikor az elöremenö víz kezdi elérni a 43-45 fokot, akkor már érezni vmit, 45 foktól meg nagyon kellemes.
A falfütésünk kialakításánál egyébként nem az ár volt az elsödleges szempont.
A rendszer hatásfok sokmindentől függ. Egy sima hagyományos gázkazánnal puffer tartály nélkül a kazán hatásfoka akkor jó, ha magasabb az előremenő hőfok. De egy kondenzációs kazánnal, vagy egy puffertartállyal, amit teljes terhelésen tudsz a kazánnal fűteni, már megoldható hatásfok csökkenés nélkül a 35-40 C fokos előremenő víz.
Egyébként pontosan az általad említett problémák miatt kell nagyobb felületen és alacsonyabb hőfokon fűteni a falat, hogy lehetőleg ne kapcsoljon ki hosszabb időre a szobatermosztát, mert sugárzó falak hiányában elég hideg tud lenni az a 20-22 C fok, ami egyébként falsugárzással nagyon kellemes klímát biztosít.
Másik. Ha 10 C fokkal nagyobb hőmérsékletre fűtöd a falat, akkor átlagosan kb 6-8 kW/nap többlet energia fog elmenni a falakon kifelé. Ha kevesebb csövet teszel a falba, az pillanatnyilag olcsóbb megoldás, de mivel nagyobb hőfokon kell járatnod a rendszert, hosszútávon lényegesen drágább. Ezért nem ajánlott csak pusztán árajánlatok alapján eldönteni, hogy adott esetben kivel és melyik rendszert építteted meg, ha nem ismered a műszaki hátterét az ajánlatnak. Én is tudnék olcsóbban ajánlani fűtést még ennél is, de nem szeretném, ha hosszútávon szidnának a magas fűtési költségek miatt.
Én csak azt mondom, amit a tervezötöl hallottam: akkor a legjobb a rendszer hatásfoka, ha 45-48 fokos elöremenö vizet használunk. Nem, mintha szentírásnak tartanám, amit mond, de minden esetre jó 15 év és több száz rendszer van a háta mögött. De nyilván más szemszögböl is meg lehet közelíteni ugyanazt a kérdést.
Nekem az a tapasztalatom, hogy ha ilyen hömérsékletü vizet használok, akkor nagyon kellemesen sugároznak a falak, míg ha alacsonyabb hömérsékletet (35-40 fok), akkor alig érezhetö a hösugárzás.
Ugyanakkor - elismerve a falfütés elönyeit, és szerintem függetlenül az alkalmazott rendszertöl - azért van egy olyan problémám, hogy nagyon szép ez a hösugárzás-dolog, és hogy emiatt akár 1-2 fokkal is kevesebb hömérsékletet lehet beállítani, csak nálunk a gyakorlatban az van, hogy a fütés idején a falak kellemesen sugároznak, amikor lekapcsol a fütés még kb. 1-1.5 órán keresztül is kellemes, viszont utána ugyanott vagyunk: van egy mondjuk 21 fokos szobánk hösugárzás nélkül, a rendszer még nem kapcsol vissza, mert a beállított hömérséklet megvan, viszont a hösugárzás már nem érezhetö.
Az előremenő vízhőfokot rendszere és tervezője válogatja.
Én az AL-PEX rendszert 35-40 C fokos előrenenő vízre tervezem, illetve ha van hűtés, akkor arra. Nem egy egésséges dolog az a 40 C fokos fal. Egyrészt nagyobb a vakolat repedezés veszélye, másrészt a 30-35 C fokos fal szerintem kitűnő hőérzetet, és jobb hatásfokot biztosít. Persze lehet csinálni 40-45 C fokos falat is, csak lényegesen nagyobbak lesznek a veszteségek.
Nálam a falfütés alapvetöen 48 fokos vízre van méretezve. Ekkor - a tervezö elmondása szerint - a fal kb. 40 fokosra melegszik fel. Persze ha kinn nincs olyan hideg - mint pl most is - lehet kevesebbet is bevezetni. Szerintem nem sok értelme van 30-35 fokos vizet vezetni a falba. Pont azt nem fogod érezni, ami a lényeg - a hösugárzást.
Ha jól látom a falfűtésnek és a padlófűtésnek külön szivattyús-keverőszelepes köre van, amihez osztógyűjtőn keresztül csatlakoznak a körök. A néhány kört pedig elektronyos szeleppel állítasz, gondolom a helyiségenkénti hőfokszabályozás miatt. Azok a szabályzók motorosak vagy thermoelektromosak?
Na jó, ma nem kérdezek többet, utánanézek én is hogy mivel mit szoktak szabályozni :-)
Nézd meg a 243 hozzászólást, fénykép is van róla. Mondjuk itt együtt van a kazánkötéssel és a bizronsági berendezésekkel, tehát nem csak az osztók vannak rajt.
